Тот, кто хотя бы раз проводил ремонт в своем доме, знает, как трудно привести помещение в порядок после окончания штукатурных и малярных работ, как много времени затрачивается на мытье полов, чистку мебели, удаление мусора, грязи, пыли. Эта работа не только трудоемка, но и требует особой осторожности, так как, многократно моя пол, можно забрызгать свежевыкрашенные или оклеенные обоями стены, испачкать грязными брызгами двери, рамы.

Облегчить и ускорить уборку помещения после ремонта может тщательная предварительная подготовка. Прежде всего перед ремонтом снимите занавески, вытряхните их или почистите пылесосом, постирайте или отдайте в чистку, погладьте и сложите в места, защищенные от пыли. Затем снимите со стен ковры, картины, полочки, другие украшения, цветы. Все мелкие гвозди удалите, оставляя в стенах только крупные крюки, на которых в дальнейшем будут вновь развешаны картины, ковры, панно. Если же вы хотите изменить местоположение этих предметов, то гвозди забейте в новые места до начала окраски или оклейки стен.

Всю мелкую мебель — столики, шкафчики, стулья, кресла — вынесите из комнаты. Крупную мебель сдвиньте на середину комнаты наружными поверхностями внутрь и тщательно прикройте клеенкой, тряпьем, а затем склеенной длинными полосами газетной бумагой или самыми дешевыми обоями.

Пол комнаты нужно также тщательно защитить от попадания краски и купороса. Закройте его несколькими слоями газетной бумаги или засыпьте древесными опилками, травой, соломой. После окраски потолка верхний слой газет или опилок снимите, а всю бумагу или опилки уберите после окончания ремонта. Проделать это нужно очень осторожно, чтобы не поднимать пыли, которая легко осаждается на свежевыкрашенных поверхностях и портит их.

Если подготовка к ремонту была достаточно тщательной, после ремонта пол промойте один - два раза теплой водой с содой, а следы масляной краски ототрите тряпкой, смоченной скипидаром, и затем сполосните теплой мыльной водой. Засохшие пятна масляной краски осторожно счистите ножом.

После уборки помещения и мытья пола можно расставить мебель по местам, но не следует раньше чем через 10 дней плотно придвигать ее к стенам. Раньше этого срока также не рекомендуется вешать занавески, шторы, ковры, картины.

 

 

 

 

Для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью раствор следует нанести несколькими слоями. После первого слоя толщиной 3 - 4 мм нанесите второй, грунтовый, слой толщиной 10 - 20 мм, покрывающий все неровности, Толщина третьего, отделочного, слоя — около 2 мм. Иногда его не наносят, а затирают поверхность грунта. До нанесения первого слоя гладкой деревянной или каменной поверхности придают шероховатость топором или специальными царапками. Раствор нанесите штукатурной лопаткой с заостренной передней частью, затем оштукатурьте — загладьте и разровняйте небольшим деревянным щитом, называемым теркой или рейкой, длиной около 2 м, так называемым правилом.

Вам, может быть, и не придется полностью оштукатуривать стены, но ремонтировать штукатурку, конечно, придется. Отставшую штукатурку удалите шпателем или скребком до драни или кирпича. Трещины и щели перед нанесением на них раствора разделайте таким образом, чтобы ширина трещины снизу у драни была больше, чем сверху. Образовавшееся отверстие прочистите сухой кистью. Для лучшего сцепления раствора с ремонтируемой поверхностью и предотвращения его усадки штукатурку вокруг отверстия смочите водой.

Для ремонтных работ нужен раствор, дающий малую усадку. При необходимости ремонтировать большие участки штукатурки раствор нанесите в два приема. Сначала отверстие заполните раствором ниже уровня поверхности на 3 - 4 мм. На образовавшейся поверхности сделайте насечки для лучшего схватывания ее затем с верхним слоем.

Нанесенный раствор должен сохнуть не менее 6 ч и затвердеть.

При заделке мелких отверстий и выбоин раствор нанесите сразу до уровня поверхности. Для получения более гладкой и ровной поверхности перед сглаживанием терку на короткое время опустите в воду. Если требуется получить шероховатую поверхность, можно воспользоваться деревянным бруском, обернутым тряпкой или негрубой мешковиной. Брусок предварительно опустите в воду, а поверхность сгладьте круговыми движениями.

Известково-песчаный раствор, применяемый обычно для оштукатуривания внутренних каменных стен, включает известь и песок в объемном отношении от 1:2 до 1:4. Сырые каменные стены оштукатуривают известково-цементным раствором, содержащим известь, песок и цемент в объемных отношениях от 1:1:4 до 1:1:7. Внутренние деревянные поверхности оштукатуривают, как правило, известково-алебастровым раствором. Алебастр добавляют для лучшего соединения раствора с поверхностью. Сначала приготовьте раствор из извести и песка в отношении 1:2, после чего добавьте к нему алебастр от 0,25 до 1 части на 1 объемную часть извести. Во всех случаях приготовления известковых растворов для оштукатуривания поверхностей воду добавляйте небольшими порциями до получения раствора нужной вязкости. Используемая известь должна быть хорошо прогашена, иначе после окончания работы поверхность будет пузыриться.

Если штукатурка отстала, но не обвалилась, ее можно укрепить. Для этой цели используют куски марли, тюля, другие прочные и тонкие ткани. Эти материалы должны иметь светлую окраску, чтобы она не была заметна при окончательной декоративной отделке поверхности. Укрепляющие материалы наклейте на дефектное место и разгладьте сухой кистью. Для этого можно использовать клейстер для наклейки обоев. Перед наклеиванием- поверхность рекомендуется намазать шпаклевкой (1 кг олифы — 100 г 10%-ного раствора животного клея; смесь хорошо размешайте, добавьте мел до образования пасты нужной густоты).

Можно просверлить пласт штукатурки и спринцовкой залить в полость клей КМЦ, бустилат, ПВА и т. п., затем положить кусок фанеры и осторожно поджать штукатурку с помощью стойки и клина.

Если сквозь штукатурку постоянно подтекает вода или смол истые вещества, на ней появляются ржавые пятна. Поэтому прежде всего надо устранить причины их образования, затем ржавую штукатурку удалить и заменить новой. Можно попробовать счистить старую краску, промыть поверхность теплым 3%-ным раствором соляной кислоты, просушить, закрасить масляной краской, масляным или спиртовым лаком, загрунтовать и потом только нанести декоративный слой.

Белый кристаллический налет, образующийся на штукатурке от выделения солей, называют высолом. Удалите его так: тщательно высушите поверхность, очистите стальными щетками, перетрите штукатурку, еще раз просушите, масляной краской окрасьте исправленные места, прошпаклюйте, загрунтуйте и потом уже наносите декоративный слой.

Любые малярные работы требуют тщательности и аккуратности. Прежде чем белить, нужно тщательно заделать мелкие щели и трещины. Делается это еще до удаления старой побелки. Расшейте щели шпателем, мелкие заделайте шпаклевкой, а большие и глубокие — алебастром. Чтобы алебастр быстро не застывал, надо положить в раствор немного разведенного столярного клея.

Затем удалите старый слой побелки. Если ее не смыть, она очень скоро осыплется вместе с новой. Поэтому толстый слой надо счистить шпателем, предварительно смазав стену клейстером, тонкий — смыть водой маховой кистью. Затем сильно загрязненные места промойте раствором медного купороса, Приготовить его нетрудно, надо только иметь в виду, что купорос растворяется в кипящей воде. А можно попробовать другой способ — смочить старую побелку 3%-ным раствором уксусной или соляной кислоты. Работайте в очках.

Промытые потолки должны хорошо просохнуть, на это потребуется не менее суток.
 

 

Меловую побелку делайте по смытой и высохшей поверхности. Если вы не смогли приобрести готовую побелку, ее можно сделать самим. В нее входят вода, мел, красящий пигмент (например, гуашь), казеиновый или столярный клей. Казеиновый клей нужно предварительно развести до кашицеобразного состояния, тщательно размешать все комочки. Столярный придется еще варить с водой до полного исчезновения комочков. Потом его можно небольшими порциями добавить в побелку. Надо приготовить сразу весь объем побелки. Прежде чем белить, сделайте пробу на листе бумаги или прямо на потолке, чтобы понять, густа или жидка побелка, хорошо ли держится, и только потом приступите к работе.

Если вы делаете ремонт сами, проще всего побелить потолки с помощью пылесоса. Побелку налейте в поллитровую банку (большую банку трудно держать), а сверху на банку наденьте распылитель, который обычно продается в комплекте с пылесосом. Шланг пылесоса одним концом присоедините к распылителю, другим — на «выход» к пылесосу. Чтобы распылитель работал, нужно включить пылесос и закрыть пальцем специальное отверстие в крышке распылителя. Чтобы изменить факел распыла, можно прилепить насадку из пластилина. С изменением ее формы меняется и форма распыла.

Кто захочет воспользоваться для побелки пылесосом, должен сначала попробовать его действие на чистой воде, чтобы ничего не запачкать. Нужно только учесть, что если побелка окажется слишком густой, распылитель не будет действовать. Тогда побелку придется разбавить — сразу всю приготовленную порцию. Распылять нужно с расстояния не менее одного метра, тогда побелка ляжет ровно и красиво.

 

► Кстати: используя пылесос в качестве краскопульта, не забудьте обернуть шланг тряпкой или полиэтиленовой пленкой.

 

Итак, вы побелили потолок. Пора приниматься за стены. Их нужно также тщательно подготовить: очистить от старых слоев краски или обоев, щели расшить, заштукатурить, зашпаклевать. Старые обои снимаются значительно легче, если смочить в теплой воде кусок ткани, хорошо впитывающей воду, слегка отжать его, приложить к обоям. Затем горячим (но не включенным в сеть!) утюгом прогладить ткань. Обои легко отделятся от стены. Делать это лучше вдвоем с помощником.

Для удаления старой масляной краски нужно подготовить состав из 1,3 кг негашеной извести, 0,45 кг поташа и воды, доведя смесь до густоты сметаны. Поверхность, которую нужно очистить, покройте смесью на 12 ч. После этого краска счищается без труда. Удалить старую масляную краску можно также с помощью паяльной лампы, прогревая и счищая размягчившийся слой шпателем. Если нельзя работать с открытым пламенем, то размягчить краску на небольших участках можно утюгом, проглаживая ее через фольгу.

После того, как вы сняли слой старой краски и заштукатурили мелкие щели, нужно покрыть стены слоем грунтовки. Грунтовка должна подходить по цвету к основному декоративному слою. Если грунтовка отличалась по цвету от красящего состава или слой краски был чересчур прозрачным, может просвечиваться предыдущий красочный слой. Тогда придется окрасить все еще раз. Если и это не даст ожидаемого эффекта, надо снова все загрунтовать, используя подцвеченную грунтовку.

Готовить состав меловой или известковой побелки также нужно тщательно. Если состав оказался чересчур густым, шпаклевка была слабой, предыдущий слой краски — толстый, краска может отслоиться. Тогда с помощью кисти тщательно растушуйте неудавшееся место водой, стараясь смыть хотя бы часть набела. Если это не помогает, надо набел очистить, поверхность перетереть, загрунтовать и снова окрасить.

Иногда на стенах остаются полосы. Причина их появления — пигмент плохо перемешан, при работе растушевка была неравномерной, неравномерным был нажим на кисть. Надо промыть все снова и окрасить с помощью краскопульта.

Грубая фактура окраски и скопление мелких бугорков означают, что затирка была произведена крупнозернистым песком, а грунтовка и красочный состав не были процежены. Тогда поверхность надо размыть, перетереть, снова загрунтовать и окрасить хорошо процеженными составами.

 

 

При окраске масляными и эмалевыми составами следы от кисти остаются при применении густой краски и недостаточно хорошей растушевке. Засохшую краску счистите пемзой или шкуркой и вновь окрасьте нормально приготовленной краской. Стыки образуются, когда работают быстровысыхающими красками и делают перерывы, не закрасив до конца всю поверхность. Работу надо переделать, причем лучше с помощником, действуя одновременно и без перерывов.

Когда на поверхность в изобилии наносят слишком жидкую краску, которая к тому же плохо растушевывается, получаются потеки. Высохшую на потеках краску счистите пемзой или шкуркой и окрасьте заново нормальным по густоте составом. От нанесения краски толстым слоем часто получаются морщины. Неполучившиеся места зачистите, прошпаклюйте и еще раз окрасьте. Отслаивание верхнего слоя краски происходит, когда красят загрязненные или ранее окрашенные восковыми составами поверхности. Отставшую краску удалите, место зачистите пемзой или промойте мыльной, а затем чистой водой, просушите и окрасьте.

Когда окрашивают сырые или плохо просушенные деревянные поверхности, краска вздувается. Тогда нужно удалить отставшую краску, поверхность просушить, проолифить, прошпаклевать и окрасить. При использовании недоброкачественной олифы поверхность получается как бы сальной. В таком случае промойте ее несколько раз подкисленной холодной водой губкой или кистью. Если это не поможет, следует очистить краску и окрасить все вновь.

Чтобы при окраске масляной краской получить матовую поверхность, нужно в краску добавить раствор 40%-ного хозяйственного мыла из расчета 1 кусок на 3 л краски. Мыло строгают стружкой, заливают водой, чтобы она слегка покрывала стружку, и нагревают, пока оно не растворится. Затем, помешивая, добавляют раствор в краску.

 

 

После побелки потолков можно приступить к оклейке стен обоями. Покупать обои нужно так, чтобы их хватило на комнату. Для этого нужно знать формулу:

Прежде чем начнете клеить обои, проверьте, все ли рулоны одного цвета и оттенка. Затем подготовьте стены: мелкие трещины замажьте шпаклевкой, а если стены с неровностями, то оклейте их газетами.

У обоев следует обрезать кромки. Чтобы сделать это быстро и аккуратно, запаситесь приспособлением, состоящим из доски, направляющей планки и лезвия безопасной бритвы (рис. 25). Затем отбейте с помощью отвеса вертикальную линию на стене, от которой и начните клеить обои, иначе полотна могут лечь с перекосом. Тогда придется все переделывать. После этого, приложив обои к стене на нужную высоту, отмерьте их, т. е. сделайте надрезы. Потом по этим меткам уже на полу разметьте с учетом рисунка все рулоны.

Начинают клеить от окна, чтобы стыки были обращены к свету, так они будут меньше заметны. Обои смажьте клеем на полу, используя для этого маховую кисть. После того, как обои смазали, следует каждый кусок сложить пополам и дать полежать так минут десять чтобы они успели размякнуть. Клеить следует сверху вниз, проглаживая чистой тряпочкой или щеткой от середины к краям.

Отверстие для выключателя или розетки вырежьте прямо на месте, у стены. Если проводка внутренняя, надо снять верхнюю панель выключателя, вырезать отверстие, а затем сверху привинтить болтиками панель. Ток в квартире в этот момент лучше выключить. Если в квартире наружная проводка, заклеивать ее обоями ни в коем случае нельзя.

Обои пропустите под нее, а в местах крепления сделайте подрезы, как и для выключателей.

 

► Отчего на обоях образуются пузыри, морщины? Возможно, что вы неаккуратно разглаживали обои, может быть, они не успели размякнуть. Не исключено, что обои долго сохли, температура в помещении была низкая, а влажность высокая.

 

В углах обои клеят встык или с небольшим нахлестом, иначе они будут коробиться. В неудобных местах, скажем, за радиаторами, обои не клеят, а красят стены в тон обоев.

При наклеивании обоев положено снимать плинтуса. Но можно обойтись и без этого: щель между стеной и плинтусом достаточно заделать шпаклевкой. На эту основу положите нижний край обоев, аккуратно обрезанный. Обои у плинтусов или наличников, если они плохо промазаны клеем, могут отставать. Тогда их надо тщательно промазать клеем, можно также нанести клей на поверхность стены.

После оклейки обоев необходимо провести по верхнему их торцу филенку. Ее удобно проводить гуашью, Имейте в виду, что кисть станет скользить гораздо лучше, если в гуашь добавить немного шампуня. Если же в рисунке обоев есть коричневый цвет, не стоит мучиться, прочерчивая филенку. Сделайте ее из старой магнитофонной ленты. Лента наклеивается клеем ПВА или любым другим, подходящим.

Оклеивание клеенкой. Сейчас очень модно оклеивать стены клеенкой. Действительно, ванная или санузел, оклеенные клеенкой с мелким рисунком, смотрятся очень неплохо. Для кухни же лучше отделки не найти: красиво, легко моется. Однако нужно помнить, что покрывать стены клеенкой можно в вентилируемых помещениях или там, где люди бывают недолго, — в коридоре, подсобках. Набирая клеенку для кухни, не забудьте взять такой же или сочетающейся по цвету для стола или полочек. Тогда кухня станет еще наряднее.

Лучше всего клеить клеенку на бустилат. Намазывать его следует кистью, а не щеткой, наносить клей не толстым слоем, тщательно прижимать углы и края клеенки.

Несколько слов о работе с моющимися обоями. Обои с пленочным покрытием не впитывают влагу и не пропускают воздух, а это может привести в некоторых случаях к нарушению воздушно-влажностного режима помещений. Врачи-гигиенисты рекомендуют оклеивать моющимися обоями те помещения, в которых люди проводят немного времени. На кухне использовать такие обои не следует, так как из-за существенного повышения температуры и влажности воздуха может произойти разрушение структуры пленки. При этом в воздух будут выделяться вещества, вдыхание которых может отрицательно сказываться на состоянии здоровья людей.

 

► Как сделать моющиеся обои из обычных? Наклеенные обои покрывают клеем ПВА (4 ч. клея, 1 ч. воды), после чего на просохшую поверхность наносят несколько слоев бесцветного лака, мебельного или паркетного.

Можно обойтись и без предварительной обработки клеем. Тогда цвет обоев становится более интенсивным. Наклейку надо делать очень аккуратно, чтобы на обоях не было следов клея, иначе лак выявит все дефекты.

 

► Оклеивание стен пленочными обоями намного облегчится, если заранее приготовить ровную деревянную планку со слоем поролона. Приглаживайте обои этой планкой,— поролон, копируя неровности стены, плотно прижмет пленку (рис. 26).

 

Успех работы с самоклеющейся пленкой зависит от того, насколько хватит умения и терпения подготовить поверхность, на которую ляжет пленка. Поверхность следует очистить шкуркой, сгладить все неровности, снять влажной тряпкой пыль и только после этого приступить к оклеиванию.
 

 

► Если на стенках кухни или ванной комнаты нужно заменить поврежденную кафельную плитку, то это можно сделать так: высверлите дрелью отверстие в середине плитки, а затем с помощью отвертки осторожно обламывайте ее от центра к краям. Таким образом вы уберете ее, не повредив соседних плиток.

 

► Работу по облицовке кафельной плиткой не слишком ровных стен можно облегчить, если к клею «бустилат» примешать сухой строительный гипс (алебастр). Густота массы должна быть примерно как густота сметаны или жидкого творога.

 

► Чем можно смыть бустилат с кафельной глазурованной плитки? Подержите плитки некоторое время в теплой воде, а затем ножом очистите вязкую массу. Если плитка была приклеена к цементной поверхности, то придется отмачивать ее значительно дольше, а счищая, прикладывать больше усилий.

 

 

Много хлопот доставляет мытье панелей после побелки потолков. Чтобы облегчить себе этот труд, надо до побелки нарезать полосками старью газеты, мокрыми приклеить их к краю панелей. Побелив, снять бумагу и протереть панели тряпкой. Можно также покрыть панели, окрашенные масляной или водоэмульсионной краской, и пол раствором мыла или стирального порошка.

 

 

Прежде всего надо снять с пола старую краску. Для этого намочите пол водой, посыпьте его кальцинированной содой и сверху закройте мокрыми тряпками, мешками. Оставьте так на всю ночь — утром краска хорошо отслоится.

Трещины в углу удобно заделывать с помощью трафарета. Он вырезается из плотной бумаги или из пленки. Шпаклевку нанесите шпателем по трафарету и заполните трещины, не пачкая остальную поверхность пола.

Если пол скрипит, избавиться от этого можно следующим образом: определив по гвоздям местонахождение лаги под настилом пола, в настиле и лаге просверлите два отверстия (рис. 27). В одно ввинтите болт, в другое залейте твердеющую смесь (бетон, смесь эпоксидной смолы с опилками и т. п.). После затвердения болт вывинтите, а во второе отверстие также залейте смесь, Окончательно оба отверстия забейте деревянными пробками, прошпаклюйте и закрасьте. Можно также скрепить между собой прогибающиеся половицы с помощью шурупов. Шурупы диаметром 4 - 5 мм и длиной 30 - 50 мм ввинтите в щели между половицами, головки их утопите. После такого ремонта пол становится монолитным.

Рассохшийся паркет также можно отремонтировать своими силами. Вначале расшатавшиеся клепки закрепите гвоздями, забивая их в предварительно насверленные отверстия и утапливая шляпки. Трещины и выбоины заделайте прочной шпаклевкой, подкрашенной под цвет паркета, На больших участках шпаклевки прочертите шилом линии, имитирующие рисунок древесины. Затем пол отполируйте лаком. Другой способ: почерневшие участки паркета, с которых сошел лак, зачистите наждачной бумагой с крупным зерном. Затем протрите их тампоном, смоченным ацетоном, чтобы растворить частицы старого лака. На чистую древесину нанесите клей БФ-6, а когда он высохнет — любой лак для пола.

 

 

Чтобы ваш деревянный пол был ровным, перво-наперво нужно расшить щели в полу металлическим шпателем или сапожным ножом, Необходимо очистить саму щель и ее края от старой шпаклевки, затем проолифить и просушить. Вновь обработать щели уже в поперечном направлении масляно-меловой шпаклевкой и просушить. Затем эти места тщательно отшлифовать наждачной бумагой круговыми движениями, добиваясь идеально ровной поверхности; вновь загрунтовать олифой и просушить.

Теперь необходимо раскроить ткань или марлю (3 - 4 слоя). Раскраивайте ее в виде полосы, длиной от окна до противоположной стены, то есть по лучу света. Наклеивать ткань нужно от боковой, противоположной к двери, стены. Клеем служит масляно-меловая шпаклевка с добавлением 10 - 15% ПВА или бустилата. Состав наносите тонким слоем полосой, равной ширине полотна. Ткань накладывайте на сырой слой клея, сверху нанесите новый слой, одновременно разравнивая и растягивая ткань.

После наклейки ткани всю поверхность пола просушите, нанесите еще один слой клея и после того, как он окончательно высохнет, отшлифуйте, загрунтуйте олифой и покройте дважды краской. Последний слой краски нанесите по лучу света. Ваш пол будет идеально ровным.
 

 

Линолеум — одно из самых удобных и гигиеничных покрытий. В рулонах его следует хранить стоймя, в сухом помещении, при температуре не ниже 0°.Перед настилкой он должен находиться в теплом помещении (+16°) не менее суток, так как при более низкой температуре он теряет эластичность и легко ломается.

Линолеум может быть уложен на деревянный, дощатый, паркетный, бетонный или плиточный пол. Его прикрепляют к полу при помощи различных клеящих мастик. Одну из них можно приготовить так: смешать 1 кг измельченного казеинового клея, 100 см³ нашатырного 25%-ного спирта, 45 л воды.

Для обеспечения точности пригонки швов между кусками наклеиваемого линолеума куски приклеивайте с напуском 10 мм на ранее уложенные. При этом 50 - 60 мм кромки остаются неприклеенными. В местах напуска оба куска линолеума одновременно срежьте по линейке, после чего, удалив отрезанные полоски, края листов приклейте к основанию.

Основание, на которое наклеивают линолеум, должно быть совершенно сухим, без неровностей. Так как линолеум очень эластичен и воспринимает все существующие выпуклости и впадины, его поверхность становится неровной и скорее изнашивается. Для выравнивания пола его рекомендуется шпаклевать специальной мастикой. Раскатать и уложить линолеум на покрываемую поверхность следует за сутки до наклейки для того, чтобы он мог хорошо расправиться. Перед укладкой линолеума плинтусы у стен должны быть сняты и уложены снова на место после окончания наклейки.

Линолеумом можно быстро и легко закрыть старые изношенные полы, придав им тем самым приличный вид. Им можно также ремонтировать и существующие полы, покрытые линолеумом, заменяя изношенные и вытертые места новыми кусками нужных размеров и формы.

 

 

Отколотую эмаль на раковине или ванне можно восстановить клеем БФ-2 и сухими цинковыми белилами. Сухие белила смешайте с клеем до состояния густой кашицы. Можно взять «суперцемент» и белую нитроэмаль (4 тюбика по 160 г). Поврежденное место, предварительно очищенное от грязи и ржавчины, вытрите насухо чистой тряпкой, промойте бензином, просушите. Приготовленную смесь нанесите кисточкой в 3 - 4 слоя с интервалом в 1,5 часа. Окончательно покрытие отвердеет через 3 - 4 дня. Оно получается белым, гладким и достаточно прочным.
 

 

Железную кровлю следует красить каждые 2 - 3 года, иначе ее очень быстро разрушит коррозия. Можно пользоваться атмосфероустойчивыми красками, например, железным суриком или пентафталеновыми эмалями ПФ-115, ПФ-133 различных цветов.

Если нет готовой краски, ее можно сделать самим. Для этого к олифе можно добавить 5 - 10% густотертого железного сурика или охры (краски в порошке следует взять в 2 раза меньше), тщательно перемешать, а затем прилить 3% сиккатива. Сначала поверхность крыши грунтуют, используя тот же красочный состав, разжиженный 5%-ной добавкой скипидара. Потом наносят приготовленную краску в два слоя.

В продаже бывает сиккатив № 64, а в комплекте с эмалью ПФ-11-26 — сиккатив НФ-1.

 

 

Основные потери тепла в доме идут через окна. Существует несколько способов утепления оконных рам.

Самый простой и быстрый, на скорую руку, — свернуть из газет трубки и вложить их в зазоры между створками окна и откосами оконного проема. Но этот способ применим только к современным свинчивающимся рамам. Воспользоваться им можно, например, в сильные морозы, при условии, что щели в окнах невелики, и уже хоть как-то заделаны.

Для утепления окон можно использовать газетную бумагу. Намочите ее в воде и держите до получения густой кашицы. Заполните ею все щели и трещины. После высыхания бумажной массы щели будут отлично уплотнены.

Утеплить окна можно также с помощью хлопчатобумажного бельевого шнура. Створки рам откройте и в проемы по всему периметру уложите шнур, закрепляя его, где надо, клеем или мелкими гвоздиками. При закрытых окнах щели между створками и коробкой хорошо уплотняются. Весной шнур выньте, выстирайте и сохраните до следующей зимы. Но, конечно, гораздо лучшие результаты дает заделывание зазоров ватой или узкими полосками поролона и затем заклеивание их белой бумагой. В качестве клея можно использовать молоко или крахмальный клейстер. Можно сделать такой клей: мел и мучной клейстер смешайте в пропорции 1:1, разведите водой до густоты замазки, а затем получившейся пастой заполните зазоры по всему периметру окна. Белая паста почти незаметна, ее излишки легко стираются тряпкой. Меловую пасту можно заменить глино-песчаной смесью (1 ч. глины на 2 ч. песка). Весной достаточно открыть рамы, и замазка осыплется.

В утеплении рам старого типа применяют такую же меловую пасту, только с меньшим содержанием клея (3:1 или 4:1). Заполните ею щели между оконной коробкой и створками. Излишки пасты, выдавившиеся через щели, удалите.

Балконную дверь можно утеплить с помощью простеганного ватного коврика из декоративной ткани. Размеры его выбирайте такими, чтобы перекрыть нижнюю и боковые щели двери. Коврик закрепите на небольших крючках, вбитых в дверь и боковые части дверной коробки. Чтобы выйти на балкон, вам достаточно будет снять петельки с нескольких крючков.

Если в комнате есть глухая стена, выходящая на улицу, то утеплить ее надо изнутри каким-либо теплоизоляционным материалом — очень хорошо ковром, а если его нет, то какими-нибудь более дешевыми средствами, например, поролоном или пенопластом, который укрепите под обоями при очередном косметическом ремонте.

Чтобы правильно регулировать подачу тепла от отопительных батарей, нужно установить на некотором расстоянии от них небольшой вентилятор. Он будет гонять по квартире теплый воздух, и в комнате станет теплее.

 

 

 

 

Для обивки потребуется: дерматин или кожзаменитель, пластовая вата (1,7 кг на 1 м² обиваемой поверхности) или поролон, строительные (50 г) и мебельные гвозди с декоративной шляпкой (из расчета 75 г на 1 м²).

Дверь снимите с петель и установите в горизонтальном положении, чтобы было удобнее работать. Снимите ручку, ключевину — словом, все выступающие детали.

Рассмотрим сначала вариант наиболее распространенный — дверь открывается наружу. Выкройте из дерматина полотнище, которое по длине и ширине должно быть больше самой двери на 100 мм. Вырежьте три полосы шириной 140 мм: длина одной должна быть равна высоте двери, длина двух других — ее ширине.

 

 

По нижнему, верхнему и краю притвора двери формируют валик (рис. 29г). Для этого выкроенные полосы наложите на соответствующие края двери лицевой стороной вниз и, отступив от кромки на 15 мм, прибейте их к двери. На эти полосы наложите скрученные из ваты валики диаметром 30 мм. Натягивая, материал заверните на валик и прибейте его к двери так, чтобы валик наполовину свешивался над кромкой двери и перекрывал зазор между дверной коробкой и дверью (рис. 29д). По плоскости двери расстелите вату и наложите сверху дерматин так, чтобы с той стороны, где дверь навешивается на петли, полотно имело запас 60 - 80 мм. Подверните долевой дерматин у притвора кромки и прибейте его мебельными гвоздями. Следите за тем, чтобы головки гвоздей, прикрепляющих валик, закрывали полотно дерматина (рис. 29д). Гвозди забивайте на расстоянии 80 - 100 мм друг от друга. Таким же образом прибейте полотнище по верхней и нижней части двери. В последнюю очередь укрепите полотнище с навесной стороны двери (там, где располагаются петли). В соответствии с задуманным рисунком прибавьте полотнище в центре двери, чтобы не сдвигалась вата. Поставьте на место ручку и другие снятые прежде предметы, навесьте дверь. После этого у навесной кромки двери свисающий край полотнища прибейте мебельными гвоздями к наличнику (рис. 29е).

Если дверь открывается внутрь помещения, действуйте несколько иначе (рис. 29ж). Полотнище дерматина выкроите точно по размерам двери. Вместо трех вырежьте четыре полосы шириной 140 мм и длиной соответственно каждой стороне дверной коробки (не двери!).

Прибейте валик к нижнему краю двери так, чтобы при закрытой двери он заходил на порог (рис. 29з), Полотно дерматина разложите поверх слоя ваты и прибейте строительными гвоздями сначала долевые края, затем нижний (он должен находить на прибитый по низу двери валик) и верхний край полотнища. Только потом сформируйте валики на двух долевых и верхнем брусках дверной коробки и прибейте их мебельными гвоздями (рис. 29и) так, чтобы верхний подвернутый край дерматина перекрывал нижний. Чтобы обивка выглядела красивее, по углам валики соедините на «ус».
 

 

► Перед грязной работой рекомендуем надевать на руки невидимые защитные «перчатки» из мыла. Руки густо намыльте и несколько минут сушите. По окончании работы «перчатки» легко смываются.

 

► Сохранить чистыми рукава при выполнении окрасочных работ помогут нарукавники из ненужных полиэтиленовых пакетов, в дне которых прорезают отверстия. Это предложение пригодится и автолюбителям при устранении небольших поломок в пути.

 

► После работы с пахучими жидкостями (керосин, ацетон и т. п.) трудно отмыть руки — они долго сохраняют запах. Избавиться от него можно мытьем рук в теплом растворе порошка горчицы.

 

► Чтобы при окраске стен или забора не испачкать рук, наденьте на кисточку половину мяча небольшого размера.

 

► Запах масляной краски, который держится в квартире после ремонта, быстрее исчезнет, если в нескольких местах поставить тарелки с солью.

 

► Перед тем, как красить оконные рамы, натрите стекла разрезанной пополам луковицей. Это позволит вам легко снять со стекла пятна масляной краски. Можно протереть стекла тряпочкой, смоченной в уксусе. Можно приклеить к стеклу изоленту. После того, как работа будет закончена, изоленту нужно снять и использовать повторно. Еще один вариант: стекло можно заклеить мокрой газетой. Это избавит вас от необходимости счищать с него засохшую краску.

 

► После побелки потолка и стен двери и окна легко отмываются от белых подтеков смесью воды и уксуса (1:2).

 

► Широкую плоскую кисть для малярных работ вполне заменят две или три узкие, соединенные в одну полосками фанеры, как показано на рис. 30.

 

 

► Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и на ней не образовывалась пленка, положите на поверхность краски кружок из плотной бумаги и залейте его тонким слоем олифы или машинного масла.

 

► Прежде чем выбросить кисть с безнадежно засохшей на ней краской, попробуйте прокипятить ее в воде со стиральным порошком в течение нескольких часов. А после этого разъедините щетину шилом, расчешите и промойте.

 

► Чтобы валик с краской не засыхал, его удобно хранить в высоком и узком цилиндрическом стакане. Его изготовляют из обрезка трубы или спаивают из жести. Валик помещают в «футляр» и заливают краской или олифой. Извлеченный оттуда даже через 1 - 2 месяца, валик готов к работе.

 

► Краска или клей, а также кисть, которой работают, не засохнут, если у полиэтиленовой банки отрезать горловину, перевернуть и вставить в нее кисть. В этом положении кисть и краску следует хранить. Для работы горловину следует снять, после чего кисть будет свободно проходить в банку (рис. 31).