Уход за одеждой необременителен, если заниматься им ежедневно, Он начинается с момента приобретения, когда нужно решить, насколько практична та или иная вещь, трудно или легко содержать ее в порядке.

Долго хранить одежду лучше в специальных бумажных или синтетических мешках.

 

 

 

 

Одно из основных правил бережного отношения к одежде: носите платья, костюм и обувь только в тех случаях, для которых они предназначены. Находитесь вы вне дома целый день или выходите на 2 часа — приходя домой, переоденьтесь. Мятая шерстяная одежда расправляется, повисев на влажном свежем воздухе или над паром. Ношеные шерстяные вещи нельзя вешать в шкаф, предварительно не проветрив их (лучше всего на балконе или у окна) и не вычистив, даже если на них незаметна пыль.

Платья, брюки, пиджаки не стоит держать на спинках стульев — они могут потерять форму. Вешайте их на плечики, застегнув пиджак на все пуговицы, куртки — «на молнию». Если костюм надевается редко, булавками подколите лацканы и кончики воротника. Не забудьте разгрузить карманы.

Мокрую шерстяную одежду нельзя сушить у плиты или батарей центрального отопления. Если верхняя одежда промокла, то пальто или пиджак надо свободно повесить на крепкие плечики. Внутрь пальто в верхнюю его часть нужно вложить маленькую подушку, прикрепив ее булавками, и застегнуть пальто.

Рукава следует набить свернутой бумагой. Сушить лучше в прохладном помещении при большом доступе воздуха.

 

Кстати: Чтобы быстро просушить рубашку, брюки, платье, можно воспользоваться феном для сушки волос. Одежду повесьте на плечики и направьте горячий воздух в рукава. Вещи из легких тканей сохнут за 10 - 15 мин.

 

Юбку плиссе или гофре храните в старом чулке. В таком виде ее можно положить в чемодан, не беспокоясь, что она изомнется.

Кожаную куртку или пальто чистите раствором, состоящим из воды, мыла и нашатырного спирта (взятых в равном количестве). Для придания блеска после чистки изделие следует протереть тряпочкой, слегка смоченной касторовым маслом.

Пятна с кожаных изделий удаляйте смесью уксуса с водой, взятых в равных пропорциях. Чернильные пятна легко смыть тряпкой, смоченной теплым молоком.

Вельветовые вещи чистите щеткой или губкой, сплоченной сначала в растворе любого стирального порошка, затем в чистой воде. После чего стирать их, возможно, уже не понадобится. Щеткой для чистки одежды служит полоска поролона, наклеенная на деревянный брусок клеем ЭДП. Вместо бруска можно взять ручку от старой щетки.

На джинсах и вельветовых брюках обычно стрелки не делают. Если же вельветовые брюки входят в состав костюма —- стрелка нужна. Вельветовые вещи гладьте осторожно, негорячим утюгом, лучше на весу. Прогладив, жесткой щеткой проведите против ворса, чтобы он приподнялся.

Рукава в шерстяных свитерах, особенно на локтях, не будут протираться, если с изнаночной стороны вы пришьете заплаты, вырезанные из старого чулка.

Вид и прочность чулок и перчаток значительно выигрывают, если дыры и лопнувшие швы зашивать сразу же.

Чтобы капроновые чулки или колготки служили дольше, купив их, прогладьте слегка нагретым утюгом.

Расправляйте пальцы перчаток после того, как вы сняли их с рук.

Галстуки, а также всевозможные ремни и пояса удобно хранить на вешалке для одежды. Чтобы они не падали, прикрепите их к вешалке с помощью бельевых прищепок.

Если же вы приклеите несколько полосок пористой резины на нижнюю перекладину плечиков, брюки не будут соскальзывать с вешалки.

Чтобы костюм дольше носился не теряя вида, необходимо раз в неделю основательно чистить его жесткой щеткой. Блеск на локтях, манжетах, воротнике и на коленях вы легко удалите щеткой, смоченной в растворе из 3 ч. столового уксуса и 1 ч. воды. Глянец, появившийся на темном костюме от частой утюжки, также можете удалить под струей пара из носика кипящего чайника или протерев залоснившиеся места ваткой, смоченной в заварке чая. Ворот пиджака с внутренней стороны следует протереть разрезанной сырой картофелиной, а затем сухой чистой тряпочкой. Еще один способ: залоснившийся воротник смочите водой, затем тщательно протрите щеткой, смоченной в нашатырном спирте, а потом вновь мокрой тряпочкой. Хорошо добавить к нашатырному спирту поваренную соль (5 г на 25 г 10%-ного нашатырного спирта). Если нет нашатырного спирта, можно почистить крепким чайным настоем или отваром махорки. Жирные пятна можно также вывести очищенным бензином. После этого костюм повесьте на вешалку или расстелите на столе и тщательно почистите щеткой, смоченной в мыльной воде. Чистить следует так, чтобы подкладка не намокла. Почистив костюм один-два раза, повесьте его в прохладное место, а затем отутюжьте через тряпочку.

Пиджак гладят в следующем порядке: сначала с лицевой стороны через влажную тряпочку проглаживают рукава, перед и полы, воротник и, наконец, спину. Потом отглаживают подкладку, внутренние карманы — это можно сделать и не через тряпочку. В последнюю очередь отутюживают борта. Если лацканы широкие, а ткань мнущаяся, тонкая — загладьте их сгиб.

Пиджак следует повесить на такую вешалку, чтобы ее размеры соответствовали размеру плеч.

Если брюки приходится гладить после стирки, начинайте утюжить с изнанки все швы, подкладку, карманы. Вывернув на лицевую сторону, отутюжьте их верхнюю часть и пояс. Потом положите брюки во всю длину на гладильную доску и сложите так, чтобы боковые и шаговые (внутренние) швы, а также передние вытачки совпали. Гладить начинают с внутренних сторон брючин, а затем переходят на внешние.

Чтобы складки на брюках держались дольше, натрите ткань с изнанки сухим мылом, затем тряпку, через которую гладите, смочите в крепком мыльном растворе и при глажении по этим местам слегка постучите щеткой. Утюг держите, пока и брюки, и тряпка не будут сухими. Отутюженные брюки повесьте на вешалку и дайте остыть. Пиджак также надевайте некоторое время спустя, иначе он быстро сомнется и все труды пойдут насмарку.

Мужскую сорочку следует гладить в следующем порядке: сначала кокетку, затем воротник, манжеты, планку. Воротник гладьте сначала с изнанки — от углов к середине, потом так же с лицевой стороны, чтобы на самых видных местах не было ни морщинки. Прогладьте места вокруг воротника — здесь утюг только прикладывайте не двигая. Затем переходите к рукавам, которые погладьте от плеча вниз.

Если сорочка застегивается на пуговицы сверху донизу, то, разутюжив планку, гладьте последовательно одну полочку, спинку и другую полочку. Если застежка не до конца, то начинайте работу со спины — ее следует гладить, сложив рубашку вдвое. Затем сорочку разложите, разутюжьте изнутри образовавшуюся складку и прогладьте перед. Обычно обрабатывают сорочку с лицевой стороны, но если она украшена вышивкой, то с изнанки, чтобы узор получился выпуклым.

Дайте сорочке остыть, после этого повесьте на плечики в шкаф или сложите. Делается это так: рубашку застегните на все пуговицы, положите застежкой вниз, сложите рукава вдоль боковых швов, затем перегните еще раз так, чтобы рукава остались внутри, после чего сорочку сложите пополам. Чтобы воротник не мялся, вставьте под него полоску картона. В шкаф сорочки укладывают одна на другую, воротниками в противоположные стороны.

Галстук требует постоянного ухода. Сняв, развяжите его и дайте отвисеться.

Пятно, если она появилось, можно удалить бензином или пятновыводителем с учетом ткани, из которой изготовлен галстук. Можно и постирать его в теплом раствора универсального синтетического моющего средства для шерсти, шелка и синтетики типа «Супераль». Только предварительно нужно на небольшом незаметном участке убедиться, что он не -линяет. После тщательного полоскания в теплой воде отожмите его в полотенце и досушите в расправленном виде на ровной чистой поверхности, подложив мягкую чистую ткань. И тут начинается самое сложное.

Придать галстуку первоначальную форму после стирки не так просто, Нужно вначале обметать галстук по контуру нитками и слегка прогладить через влажную тряпку. После этого вложить внутрь плотную картонку, вырезанную по форме галстука, и еще раз прогладить. Можно сушить галстук, намотав его на 2 - 3-литровый баллон, Тогда он не потеряет форму и гладить его будет значительно легче.
 

 

Одежду из вельвета и бархата чистите влажной, хорошо отжатой губкой. Погладьте бархат так: накройте губку полотняной тряпкой, сильно нагрейте утюг и на короткое время поставьте его на губку. Как только от губки пойдет пар, утюг снимите и сразу же приложите к губке измятую часть платья, легкими движениями расправив ткань. После того, как испарение влаги с губки прекратится, снова нагрейте утюг и поставьте его на минуту на губку — утюг как будто и не участвует в глажении. Губку придется смачивать несколько раз, но после этого руки надо вытирать насухо, иначе на платье останутся следы.

Чтобы разгладить бархат, который у вас долго лежал, сделайте ему своеобразный «компресс». Для этого на большом столе разложите вдвое хлопчатобумажное одеяло и расправьте его так, чтобы нигде не было складок. Замочите в горячей воде простыню, отожмите и постелите на одеяло. Поверх — сухая простыня, полностью покрывающая мокрую, иначе на бархате останутся пятна. Простыни надо расправить очень тщательно, чтобы не было ни складок, ни морщин. Теперь расстелите бархат. Приколите его по краям булавками через каждые 4 - 5 см — сначала по длине, потом по ширине, равномерно натягивая ткань. Бархат кладите только в один слой, После этого на бархат наложите сухую, а затем мокрую простыню — так же аккуратно расправленные. Сверху — еще одно одеяло. «Компресс» оставьте на сутки, после чего бархат выньте — он имеет совершенно идеальный вид.

Если же вы хотите реставрировать старое платье, распорите его — срезайте нити маленькими ножницами, стараясь не растягивать ткань в местах, где проходит шов. Нитки не вытягивайте — просто встряхните распоротые детали. Потом поместите их в «компресс», прикалывая каждую деталь.

Если вам надо постирать распоротую вещь — бархат хорошо отстирывается в синтетических моющих средствах. Его нельзя тереть, выжимать, выкручивать — прополоскав в обычной воде, сразу же повесьте за края над ванной. Как только вода стечет, детали положите в «компресс», но уже без мокрых простыней. Когда бархат высохнет, его можно заново раскроить, чтобы сшить новую вещь, Пока вы работаете, храните бархат в подвешенном состоянии, иначе образуются новые заломы. Лучше всего пришить к деталям длинные — 8 - 10 см — нитяные петли, за которые повесить детали на обычную вешалку. Для готового платья вешалку надо обтянуть мягкой тканью.

Бархат шить сложно: остаются следы даже от наметки не говоря уже о швах. Поэтому будьте очень внимательны при примерке. Сметывайте детали тонкой иглой и тонкими нитками, делая по возможности мелкие, стежки. Машинная строчка должна проходить на небольшом расстоянии от наметки, иначе вам трудно будет, ее выдернуть. Игла — тонкая, нитки № 50 - 60, Лучше шить панбархат на тонкой подкладке, которая кроится не по долевой, а по поперечной нити. Если же вы шьете без подкладки, то по всей длине шва подложите полоску ткани шириной 2 см, скроенную по поперечной нити. Наметку вытаскивайте по частям, подрезая ножницами, чтобы случайно не повредить ткань.

 

 

Головные уборы чистят различными способами. Так, вытертые лоснящиеся места на фетровой шляпе можно слегка протереть наждачной бумагой, или пемзой, или куском сахара или, насыпав на эти места мелкую соль, почистить их жесткой щеткой. Можно пользоваться нашатырным спиртом, разведенным пополам с водой. В растворе слегка смочите небольшой лоскут грубого сукна и почистите им загрязненные места, после чего шляпу протрите сухой чистой тряпочкой, почистите сухой жесткой щеткой и высушите.

Засаленные места и жировые пятна можно протереть тряпкой, смоченной бензином, а затем раствором нашатырного спирта (1/2 ч. ложки на стакан воды).

Серые и бежевые фетровые шляпы, загрязненные потом и пылью, чистите следующим образом: 5 ст. ложек уксуса смешайте с 5 ст. ложками нашатырного спирта, к смеси прибавьте 1,5 ст. ложки поваренной соли и размешайте, пока не растворится вся соль. В этом растворе смочите чистую белую тряпочку и почистите загрязненные места. Затем вытрите сухой чистой тряпочкой. Чтобы лицевая сторона шляпы не испортилась от пота, между кожаным ободком и фетром проложите белую промокательную бумагу, сложенную в несколько слоев, или фольгу.

Шляпы с ворсом чистите мягкой щеткой, смоченной в растворе нашатырного спирта (1 ст. ложка на 1 л воды).

Белые соломенные шляпы сначала промойте при помощи щетки теплым мыльным раствором и водой, затем для отбеливания смочите их 3%-ным раствором перекиси водорода, подсушите и разгладьте негорячим утюгом, Можно отбелить шляпы и разбавленной соляной кислотой крепостью 5 - 6%. Этим раствором почистите при помощи щетки и затем промойте шляпу водой с небольшим количеством нашатырного спирта.

 

 

На новом платье появилось пятно. «Срочно протрите бензином!» — советует кто-то. «Нет, нет, смойте горячей водой!», «Такие пятив можно вывести только уксусом». «Нет, соком лимона...» «Ацетоном...» Не правда ли, каждый из нас попадал в подобную ситуацию?

Какой же совет самый верный?

Мы нередко забываем, что за последние годы состав тканей существенно изменился. Не удивительно, что старое, верное средство удаления пятен, которым мы не раз пользовались, вдруг дает осечку, ткань расползается, а пятно закрепляется намертво. (Например, многие предпочитают выводить пятна ацетоном, забывая о том, что он растворяет ацетатные, триацетатные, полихлорвиниловые волокна. Так же коварно воздействие уксусной кислоты). Вот почему на современной фабричной одежде обязательно пришивается маленькая марка, указывающая, как нужно чистить, стирать, гладить данный материал.

Но вот на свежей, чистой одежде, не нуждающейся в чистке, появилось пятно от масла или чернил, фруктов или ягод и т. д. Чаще всего такое пятно можно удалить и в домашних условиях. Для этого выпускаются специальные пятновыводящие средства в виде жидких, порошкообразных, пастообразных и таблетированных препаратов, а также аэрозольных упаковок.

Есть некоторые общие правила, которых следует придерживаться, чтобы быстро и аккуратно удалить пятна с одежды. Не откладывайте эту операцию: чем старее пятно, тем труднее его вывести.

Для ацетатного шелка нельзя употреблять уксусную кислоту и ацетон, которые его растворяют; для синтетических тканей не рекомендуется применять растворители, бензин, бензол и др. При удалении пятен с шерсти не употребляйте щелочей, а с хлопчатобумажных тканей — крепких кислот (серной, соляной, азотной). Щавелевая кислота, используемая для удаления ржавчины и красок, а также чернил, должна быть тщательно смыта после выведения пятна. Хлорная известь также вредно действует на хлопчатобумажные и другие ткани, поэтому ее применяют в небольшом количестве и смывают после удаления пятна.

Из какого волокна сделана ткань? Чтобы определить это, нужно вдоль и поперек кусочка ткани выдернуть по небольшой нити и поджечь их спичкой: если нить горит быстро, ровно, ярким пламенем с запахом жженой бумаги и оставляет легко рассыпающуюся золу, то это волокно растительного происхождения (хлопковое, льняное) или вискозный искусственный шелк. Ацетатный шелк тоже горит быстро, но на конце нити образует спекшийся твердый шарик темно-бурого цвета; вне пламени горение прекращается. Капрон или нейлон не горят, а плавятся, образуя мягкий шарик. Нить из волокна животного происхождения (шерсть, натуральный шелк) горит плохо, на конце нити образуется черный спекшийся шарик, при горении распространяется запах жженого пера.

Происхождение шелковых нитей можно распознать и иначе: нить опускают в ацетон. Если это ацетатный шелк или один из видов синтетического волокна, то нить через некоторое время растворяется; вискозный и натуральный шелк не растворяются. Можно испытать нить на разрыв в сухом и влажном состоянии. Если влажная нить окажется значительно менее прочной, чем сухая, то это означает, что шелк — вискозный.

Но пот вы определили состав ткани, Теперь вам надо знать, чем именно запачкана вещь. Любой пятновыводитель надо заранее опробовать на маленьком кусочке ткани или на внутренней складке одежды, чтобы убедиться в стойкости окраски ткани и самих волокон к действию веществ, входящих в состав пятновыводителя. Необходимо помнить, что большинством пятновыводителей нельзя пользоваться для чистки ацетатных тканей, а также тканей с пропиткой (типа «болонья»). В домашних условиях для выведения жирных пятен с ацетатных тканей можно применять только бензин или мыло.

Перед началом работы очистите изделие щеткой от грязи и пыли, это уменьшит возможность образования вокруг очищаемого участка ткани «ореола». Можно также смочить ткань вокруг пятна водой (это в случае выведения масляных и жирных пятен).

Выводить пятна нужно всегда от краев к середине, иначе опять-таки может образоваться «ореол».

Пятна следует выводить при хорошем освещении, лучше всего днем. Одежду, с которой нужно вы вести пятна, кладут на чистый стол и подкладывают под нее кусочек чистого полотна.

Употребляя для удаления пятен бензин, смочите им чистую тряпочку, слегка отожмите ее, чтобы жидкость не стекала на ткань, и смочите не только пятно, но и чистую ткань вокруг него. Смоченное место равномерно протирайте до тех пор, пока оно совершенно не просохнет, иначе могут образоваться подтеки, которые очень трудно вычистить. Трите легко, вращательными движениями. Ткань, очищенную бензином, не гладьте, пока она полностью не высохнет. Бензин надо брать очищенный (для зажигалок, он продается в хозяйственных магазинах); от неочищенного пятна не только не исчезнут, но даже увеличатся.

Если пятно полностью не удаляется, рекомендуется повторить обработку 2 - 3 раза, чередуя ее с промывкой теплой водой. Не следует применять сразу крепкие растворы химических веществ, лучше выводить пятна слабыми растворами в несколько приемов.

Удаление пятен с помощью растворителей иногда лучше производить с обратной стороны ткани.

Водяные пятна на шерстяных тканях различных цветов вычистите щеткой, смоченной мягкой водой, и прогладьте утюгом через влажную тряпку. На прочно окрашенных тканях пятна протрите тряпкой или ваткой, смоченной уксусом (1 ч. ложка на 1 стакан воды). С шелковым тканей водяные пятна удаляйте с помощью поваренной соли: пятна опрыскайте соленой водой ч. ложка соли на 1 стакан воды) и протритe сухой тряпкой или мягкой щеткой.

Свежие жировые пятна перед чисткой прогладьте не сильно нагретым утюгом через 2 - 3 слоя промокательной бумаги, подложив ее также под пятно; при этом большая часть жира впитывается бумагой. После этого загрязненное место окончательно очистите бензином или пятновыводителем.

Свежие жирные и масляные пятна со светлых тканей удаляйте, сразу посыпав загрязненный участок порошком мела; мел оставьте на 2 - 4 часа, а затем удалите простым встряхиванием. При необходимости операцию повторите.

Жировые пятна на темных тканях засыпьте мелем, тальком с изнанки, так как на лицевой стороне могут остаться следы порошка. Можно также удалить пятна, протирая их бензином, скипидаром, ацетоном или их смесью (в равных частях), а также смесью бензина (1 часть), денатурированного спирта (7 частей) и нашатырного спирта (4 части). Бензин можно заменить скипидаром. Засохшие жировые пятна перед чисткой бензином рекомендуем с легка смазать (для размягчения) сливочным маслом.

Свежее пятно подсолнечного масла на ткани вы довольно легко отстираете в холодной воде хозяйственным мылом или стиральным порошком. Если же прошло какое-то время, пятно вывести сложнее. На плотной ткани пятно лучше протирать щеткой, на светлых вещах их выводят смесью из равных частей денатурированного и нашатырного спирта.

На хлопчатобумажных и льняных тканях белого и светлого цветов пятна выводите, протерев их нашатырным спиртом (1 ч. ложка на 1 стакан воды), а затем смыв теплой водой.

Залосненные от сидения места на шерстяных тканях почистите сухим мелким песком: пятна смочите теплой водой, насыпьте на них небольшой слой песка и протрите жесткой щеткой, слегка смоченной водой. Затем ткань выгладите через влажную тряпку.

Пятна от масляной краски лучше всего удаляйте смесью бензина со скипидаром или ацетоном (в paвныx частях). Пятно смочите этой смесью и оставьте на 20 - 30 мин, затем протрите тряпкой, смоченной этой смесью.

Пятна от йода на светлых хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых тканях можно удалять, протерев их раствором гипосульфита (1 ч. ложка на 1 стакан теплой воды) и затем смыв водой. Пятна от йода на окрашенных тканях следует смочить ацетоном и протереть ватой. Можно также удалить пятна, протерев их крахмалом, смоченным водой. Крахмал нужно несколько раз менять. Такие пятна можно вывести и нашатырным спиртом.

Пятна от косметических средств на белых хлопчатобумажных, льняных, шерстяных тканях удаляйте нашатырным спиртом, промывая затем водой. Можно также выстирать с мылом или порошком типа «Лотос». Оставшиеся пятна нужно дополнительно протереть раствором 3%-ной перекиси водорода (1 ч. ложка на 1 стакан воды), а затем промыть водой. Небольшие пятна на окрашенных шерстяных и шелковых тканях можно удалить, протерев их подогретым глицерином. Пятна от духов удаляют денатурированным спиртом.

Пятна от анилиновых красок и чернил с белых хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей удаляйте следующим образом. Пятно протрите с помощью тряпочки или ватки подогретым раствором щавелевой или лимонной кислоты (1 ч. ложка на 1 стакан воды) или опустите ткань в раствор на несколько минут. Чтобы избежать образования кругов от чернил, ткань с пятном туго перевяжите ниткой или резинкой выше пятна на 1,5 см. Под пятно подложите вату или промокательную бумагу, которую периодически заменяйте. Ткань с пятном опустите в кислоту, а затем отожмите пальцами, чтобы удалить раствор чернил, и так поступайте несколько раз. После удаления пятна кислоту тщательно смойте водой. Если вещь нельзя стирать, то после обработки ее кислотой к пятну несколько раз приложите вату, смоченную водой с добавлением небольшого количества нашатырного спирта, а затем это , место прогладьте через тряпку. Можно также удалить чернильное пятно с помощью перекиси водорода (1 ч.), нашатырного спирта (1 ч.) и горячей воды (6 ч.). С белых хлопчатобумажных тканей чернильные пятна можно вывести хлорной известью (1 ч. ложка на 1 стакан воды). После обработки ткань нужно протереть водой с уксусом (1 ч. ложка на 1 л воды), затем тщательно промыть водой.

Есть еще несколько старинных способов удаления чернильных пятен. Например, можно удалить чернильное пятно, протерев его тряпкой, смоченной теплым молоком или простоквашей. Если пятна сразу не удаляются, нужно оставить ткань в молоке или простокваше на несколько часов, затем протереть их и смыть сперва теплой, а потом холодной водой.

Давно известно, что пятна от чернил выводятся соком помидоров. Правда, существует много различных видов чернил, и против некоторых из них помидоры бессильны. Но чернила марки «Радуга» хорошо поддаются этому средству. Намочите чернильное пятно томатным соком, подложив под это место кусок полиэтилена. Через 10 минут прополоскайте холодной водой — чернильное пятно исчезнет, и от сока помидоров не будет следа.

Застарелое, большое чернильное пятно может не исчезнуть сразу, хотя и побледнеет. Повторите процедуру еще раз, выдержав пятно в томатном соке несколько часов.

Слабый след, который все же может остаться, исчезнет после стирки и сушки на солнце.

Свежие чернильные пятна можно вывести разведенным нашатырным спиртом и питьевой содой.

Небольшое пятно от чернил или пасты шариковой ручки на клеенке, пластике или на пальцах можно оттереть слегка смоченной головкой спички. Потом это место промойте теплой водой с мылом.

Пятна от крови на стирающихся тканях удаляют при стирке, предварительно замочив вещь в холодной воде на несколько часов. С белых хлопчатобумажных, льняных, шерстяных тканей можно вывести пятна с помощью «Персоли» или другого отбеливающего средства. После удаления пятен вещь тщательно прополаскивают, прибавляя к воде немного уксуса.

Чтобы удалить воск, парафин от свечи со скатерти, проложите это место с двух сторон бумажными салфетками или кусками промокательной бумаги и прогладьте утюгом, несколько раз меняя прокладки, чтобы расплавившийся воск лучше впитался в бумагу.

Пятна от пота на одежде выводите поваренной солью. Положите горсть соли на 1 л воды и в этом растворе замочите одежду на час. Потом хорошо прополоскайте.

Для удаления пятен от мочи надо протереть ткань раствором уксусной эссенции или лимонной кислоты.

На белой шелковой подкладке пятна от пота следует протереть перекисью водорода (1 ч.) с водой (10 ч,). С шерстяных тканей различной окраски пятна удаляют бензином, ацетоном или смесью ацетона, денатурированного и нашатырного спирта (3:4:2), Пятна ржавчины на ткани удаляйте лимонным соком. Смочите им несколько раз пятно и приложите это место к горячей поверхности утюга, не давая высохнуть до конца, после чего промойте водой. Средства «Универсальный», «Тартарен» помогут вам удалить ржавые пятна с белого белья. Старые ржавые пятна можно удалить с помощью уксусной эссенции (1 ч. ложка на 0,5 стакана воды), В подогретый раствор кислоты на несколько минут опустите загрязненную часть одежды, после чего хорошо прополоскайте водой.

Пятна от молока, кофе, какао, супа, соуса, рыбы с натуральных тканей различной окраски удаляйте при стирке, а также бензином или ацетоном. Оставшиеся окрашенные следы пятен на белых тканях протирайте ватой, смоченной раствором перекиси водорода (1 стол, ложка на 1 стакан воды), а затем смывайте водой. На белых и светлых тканях пятна выводят нашатырным спиртом (1 ч. ложка на 0,5 стакана воды). Остатки пятна смойте водой. С шерстяных и шелковых тканей различной окраски пятна удаляйте следующим образом: смочите их подогретым до 35 - 40° глицерином, оставьте на 10 - 15 мин для того, чтобы глицерин хорошо впитался; потом протрите ватой, смоченной водой, и смойте глицерин.

Пятна от шоколада смывайте сильно посоленной водой.

Пятна от апельсинового сока удаляйте, смазав это место глицерином и через 1 - 2 часа обильно сполоснув водой. Вообще пятна от фруктов, ягод и красного вина удаляйте как можно быстрее. Свежие пятна с салфеток, белья и т. п. вещей с прочной окраской отмывайте кипятком: ткань с пятном натяните над какой-либо посудой и лейте кипяток до тех пор, пока пятно не исчезнет. Если нет времени для срочного удаления пятна, то свежее пятно засыпьте солью, а затем выводите одним из следующих способов: промойте в горячей воде, либо в горячем молоке или сыворотке, выдержав вещь с пятном в жидкости несколько минут, а затем стирайте обычным способом.

Старью пятна протрите смесью лимонной кислоты (1 ч.) и винного спирта (10 ч.) или водным раствором лимонной кислоты (1 ч. ложка на 1 стакан воды). Ткань с пятном можно опустить в этот раствор на несколько минут, а затем промыть теплой и холодной водой, если требуется, выстирать.

Пятна от яиц на хлопчатобумажных, льняных, шерстяных тканях различной окраски смажьте подогретым глицерином и оставьте на 15 - 20 мин для размягчения пятна. Затем протрите тряпкой, смоченной глицерином, и смойте водой.

Пятна от чая удаляют так: протирают загрязненный участок ватным тампоном, смоченным в смеси, состоящей из 2 ч. ложек глицерина и половины чайной ложки 10%-ного нашатырного спирта.

Что делать с пятнами, происхождение которых неизвестно? Прежде всего испытайте простейшее и довольно надежное средство: холодную воду. Подложите под пятно старое полотенце и чистой тряпочкой, смоченной в холодной воде, начинайте оттирать пятно, двигаясь от его краев к середине. Время от времени передвигайте полотенце на новое место и прополаскивайте тряпочку. Если пятно исчезло, дайте ткани подсохнуть. Не применяйте утюг для ускорения сушки, иначе может появиться другое пятно.

Горячая вода действует лучше и быстрее, но только если вы уверены, что это пятно не от мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, крови. Белок, содержащийся в них, от горячей воды свертывается и становится несмываемым.

Если известные вам способы не подействовали, а в химчистке не берутся помочь, что делать тогда?

Сделайте на этом месте вышивку, для пестрой ткани придумайте какую-нибудь отделку: карманчик, клапан, аппликацию, кружево, цветную тесьму. В крайнем случае можно перекрасить одежду.
 

 

Осенью и весной не обойтись без нейлоновой куртки, прорезиненного плаща, резиновых сапог. Эти вещи служат нам безотказно. А как относимся к ним мы?

Придя домой, вымойте сапоги мягкой тряпкой и вытрите досуха, поставьте сушиться подальше от батарей. Если же их еще протереть растительным маслом или глицерином, они будут сиять как новенькие! Подкладку и стельку выньте, очистите от грязи, положите сушить.

Плащ сначала очистите сухой щеткой от пыли, затем подвесьте на плечиках над тазом и протрите от воротника до низа щеткой, смоченной мыльной водой с добавлением нашатырного спирта (1 ст. ложка на 10 л воды). Можно взять раствор универсального воющего средства типа «Лотос» и тщательно промыть теплой, а затем холодной водой. Выжимать не надо. Окраска заиграет, если в последнюю холодную воду для полоскания вы добавите столовый уксус.

Сушить плащ нужно на плечиках, повесив в затененном месте.

Для чистки резиновых и прорезиненных изделий нельзя пользоваться бензином, скипидаром, керосином и другими растворителями.

Если плащ долго лежал и смялся так, что надеть его невозможно, попробуйте подержать его в горячей воде и потом просушить на вешалке.

Может случиться, что при длительном хранении прорезиненная вещь затвердеет, сделается жесткой. Восстановить ее мягкость, хотя бы частично, можно, подержав час-другой в воде с добавлением нашатырного спирта (4 ст. ложки на 10 л воды), промыв чистой водой и просушив.

Заботясь о резиновых изделиях, нужно делать их своевременный ремонт. Кое-что можно сделать и собственными силами. Кусок старой велосипедной камеры или камеры от футбольного мяча, изношенная резиновая обувь вполне подойдут для такой работы. Из клеев, поступающих в продажу, можете воспользоваться «Моментом-1», «Фениксом», «КС» и, конечно же, «Клеем резиновым».

Подготовьте поверхности к склеиванию: очистите от грязи, промойте теплой водой, хорошо высушите, зачистите рашпилем или наждачной бумагой и протрите ваткой, смоченной в бензине. Теперь вырежьте заплатку - она должна быть на 10 - 15 мм больше поврежденного участка. Обе поверхности смажьте тонким слоем клея, дайте высохнуть, смажьте еще раз. Пусть теперь подсохнет до легкого отлипания. Затем аккуратно соедините их между собой, поместите на заплату небольшой груз и оставьте его на 2 - 3 ч.

Плащи и куртки из синтетики с пленочным покрытием не подлежат химчистке. Их нужно стирать. Рекомендации тут несложные. 8 раствор моющих средств не выше 40° погрузите несколько раз вашу вещь. После тщательного полоскания изделие, не выжимая и не выкручивая, высушите в расправленном виде на плечиках подальше от тепла, в том числе и от солнца. Гладить вещи не нужно.

Японские куртки из нейлона (точнее найлона) также подлежат щадящей ручной стирке в теплой воде, не выше 30°. Сушите их в тени, А вот вещи из импортной плащевой ткани стирать нельзя. Рекомендуем отдавать их в химчистку. Дома их можно лишь подглаживать умеренно нагретым утюгом (до 140°).

Возможно, что ваш старый плащ, туристский костюм утратили свою водонепроницаемость. Ее можно восстановить, замочив вещь в теплом мыльном растворе (50 г мыла на 1 л воды), а затем выдержав в растворе селитры (50 г на 1 л воды) в течение 2 - 3 ч. Затем следует вещь прополоскать и высушить на плечиках, можно и погладить.

Ткань восстановит прежнюю водонепроницаемость, если рассыпать по ней измельченный (наструганный) парафин и прогладить утюгом.

 

Кстати: Все изделия, изготовленные из резины или прорезиненной ткани (матрацы, подушки и т. п.), должны храниться в помещении при температуре от 0° до +25°С. Летом при хранении они должны быть защищены от прямых солнечных лучей.

 

Как часто огорчаемся мы, когда, достав из шкафа пальто или шубу, видим, что она не в порядке: нет пуговицы или отпоролась подкладка, да и вообще вид не очень свежий. А за ночь неожиданно выпал снег и идти во вчерашнем легком пальтишке холодно. Чтобы такого не случилось, о зимней одежде нужно заботиться весной. Ведь и вещи портятся, если лежат нечищенными и нестиранными, и моль в них заводится быстрее.

Советы, может, покажутся общеизвестными, но именно о самых простых вещах зачастую и забываешь.

Начните заботиться о зимних вещах в марте-апреле, когда на улице уже достаточно тепло. Для начала подготовьте чемоданы, мешки, коробки, куда будет складываться одежда. Они должны быть проветрены и тщательно вычищены. Чемоданы изнутри лучше выстлать газетами (типографская краска — хорошее средство от моли), на газеты положите старенькую простыню — иначе эта же краска запачкает одежду. Все вещи, которые вы носили зимой: шубы, пальто, костюмы, свитера, теплые юбки тщательно осмотрите, чисты ли они, нет ли пятен, не нужно ли подштопать, пришить недостающие пуговицы. Прежде чем их стирать или сдать в химчистку, устраните замеченные изъяны и обязательно зашейте петли нитками, делая крест-накрест крупные, не очень тугие стежки.

Принеся вещь из химчистки домой, не забудьте, прежде чем заложить ее до следующего сезона, пришить к ней пуговицы.

Трикотажные шерстяные вещи лучше хранить не на вешалках, а в чемоданах, на полках, аккуратно сложенными.

Вычищенные, проветренные и приведенные в порядок вещи сложите так, чтобы они меньше мялись: более тяжелые кладите вниз, тщательно расправляя рукава у плеч и воротник. В середину уложите вещи без подкладки — юбки, брюки — то, что легче гладить. Между вещами поместите средство от моли «Проталан», «Аити-моль», «Молебой», которые не только отпугивают, но и уничтожают моль. Для этих же целей хороши ореховые и табачные листья, листья полыни и зверобоя, сухие апельсиновые корки. Если вы храните одежду в холщовых мешках, их следует обработать таким образом: в горячей воде разведите хозяйственное мыло, натертое на крупной терке. Раствор должен быть концентрированным. Погрузите в раствор мешок и, не отжимая, повесьте сушить. Потом аккуратно сложите в него выколоченные и высушенные вещи. Куски свежего мыла хорошо положить и в шкаф, и в чемоданы, где хранятся шерстяные и меховые вещи.

Как и любая другая одежда, меховые шапки, воротники, шубы будут долго служить вам, если вы правильно их храните и умело за ними ухаживаете.

Прежде всего они должны быть чистыми. Их надо время от времени проветривать, выколачивать (с изнаночной стороны) несильными ударами — для этого обычно используют гибкие прутья или специальные пластмассовые выбивалки. Лучше всего делать это в ясные морозные дни.

Зимой, придя с улицы и сняв пальто и шапку, встряхните их — в какой-то степени это способствует очищению oт пыли, смятый мех поднимется. Если вы побывали под дождем или снегом, сразу стряхните с меха воду щеткой, затем повесьте одежду на плечики сушиться при комнатной температуре, подальше от нагревательных приборов. Когда мех высохнет, осторожно расчешите его не очень частой расческой или специальным металлическим ческом. С каракуля, смушки, мерлушки — то есть меха с завитком — воду удаляют тряпкой. Мех не расчесывайте, а только слегка поколотите с изнанки.

Если от неправильной сушки или по другой причине потеряла эластичность мездра, смочите ее раствором, содержащим 1 ст. ложку уксусной эссенции и 50 г поваренной соли на 1 л воды, разомните и растяните в разных направлениях. Операцию повторите несколько раз с перерывами в 2 - 3 ч, после чего мех высушите, снова разомните и смажьте жировой эмульсией (к 100 г мыла, растворенного в небольшом количестве теплой воды, добавьте 100 г рыбьего жира, 15 - 20 капель нашатырного спирта и, перемешав, еще 1 л воды). Можно также использовать и такой состав: к желтку, растертому с 1 стол, ложкой вазелина, добавить 0,5 ч. ложки глицерина и разбавить все 0,5 л теплой воды. Меховую вещь сложите пополам (мездра к мездре), выдержите в течение 3 - 4 ч, затем, развернув, высушите при комнатной температуре, разомните и растяните в разных направлениях.

Белый мех хорошо чистить картофельной мукой или манной крупой. Пересыпав мех мукой или крупой, слегка потрите его руками, имитируя мытье. Если изделие сильно загрязнено, почистите его картофельной мукой, замешанной на бензине. Густую кашицу осторожно вотрите в мех против волоса и слегка протрите по волосу. Стряхнув загрязненный порошок, вещь осторожно выколотите. Для полной очистки меха могут потребоваться 2 - 3 обработки.

С помощью картофельной муки можно попытаться вернуть белизну загрязненной светлой овчине. Мех посыпьте мукой и обильно опрыскайте из пульверизатора теплым слабым раствором универсального стирального порошка или хозяйственного мыла высокого качества. Тестообразную мессу размажьте руками и, когда она высохнет, счистите щеткой. (Возможно, что желаемый эффект будет достигнут и не с первой попытки).

Окончив чистку, удалите с меха чистящее средство, слегка выколотите и высушите вещь, расчешите, распрямите спутанные слипшиеся волосы, придайте им нужное направление.

Можно ли восстановить блеск потускневшего меха? Для увеличения блеска мех протрите тряпочкой, смоченной глицерином или уксусом. Для темного меха хорошо такое средство: измельчите до порошкообразного состояния ядра грецких орехов, завяжите порошок в сложенную вдвое-втрое марлю и протрите этим тампоном мех по волосу.

После того, как ореховое масло впитается, мех приобретет красивый стойкий блеск.

Небольшие разрывы меха, распоровшиеся швы зашейте со стороны мездры матовыми хлопчатобумажными нитками N° 60 - 80 петельным швом, заправляя волос внутрь меха. Если зашивать приходится с лицевой стороны, аккуратно расчешите мех в месте разрыва и, придерживая волос, зашейте это место простым швом через край.

Прежде чем убрать меховые вещи на хранение, непременно просушите их, очистите от пыли. Вещи из особо ценных мехов сушите в помещении на сквозняке, из менее ценных — на воздухе, но в тени. Имейте в виду, что белые и светлые меха при солнечном свете желтеют, а другие на солнце выцветают. Меховые пальто рекомендуется хранить в шкафу, на плечиках, предварительно завернув в бумагу и зашив в ткань. Между бумагой и тканью положите высушенные корки апельсинов, листья герани. Лучше же всего повесить в шкафу пластину «Молемора» или несколько марлевых мешочков с таблетками «Антимоля», «Дезмоля».

В шкафу шуба должна висеть достаточно свободно, чтобы ворс не мялся. Меховые шапки, высушенные и вычищенные, следует завернуть в газету (даже можно заклеить, чтобы не было щелей) и вложить в коробки с плотно закрывающимися крышками. На дно коробки положите завернутую в марлю таблетку «Антимоля» или «Дезмоля».

Хорошо, если среди лета вы вынете меховые вещи из упаковки, проветрите их еще раз, замените антимольное средство свежим.

В постоянном уходе нуждается не только натуральный, но и искусственный мех, который надо своевременно сушить, периодически проветривать, выколачивать, чистить и расчесывать.

Жирные пятна с шубы, шапки, воротника из такого меха удаляют смесью равных частей бензина и сухой картофельной муки. Однако прежде чем применять это средство, проверьте на небольшом незаметном участке, не обесцвечивает ли этот состав мех и не угрожает ли его пушистости. Вотрите приготовленную кашицеобразную массу в загрязненные места, дайте улетучиться бензину и стряхните, вычистите щеткой оставшийся крахмал. Если пятна застарелые или очень интенсивные, повторите эту процедуру 2 - 3 раза.

Хорошие результаты дает чистка искусственного меха бензиновым мылом. Готовят его так. Пол-литра воды доведите до кипения, уменьшите огонь и, непрерывно помешивая, растворите в воде половину куска измельченного на терке нейтрального («детского») мыла, По мере испарения доливайте воду, чтобы количество жидкости не менялось. Снимите раствор с огня: немного остудите и, продолжая помешивать, влейте в него стакан бензина (делайте это подальше от огня!) и столько же теплой воды. Полученный состав — это и есть бензиновое мыло — необязательно использовать тотчас же. Перед применением не забудьте разбавить его теплой водой в соотношении 1:1.

Расстелите изделие на столе, покрытом клеенкой, протрите мех по ворсу жесткой щеткой с коротким волосом, смоченной в бензиновом мыле. У шубы обычно больше пачкаются воротники, рукава — эти места обрабатывайте особенно тщательно. Затем протрите вещь несколько раз влажной тряпкой, просушите при комнатной температуре и осторожно расчешите редким гребнем с тупыми зубьями. Имейте в виду, что искусственный каракуль нельзя чистить средствами, содержащими бензин. В описанном нами составе исключите бензин.

Можно приготовить раствор для чистки искусственного меха из универсального стирального порошка типа «Лотос» — 1 ст. ложка порошка на 1 л кипятка. Охладив раствор, нанесите его на мех ватным тампоном, а затем смойте губкой, смоченной в теплой воде, просушите и расчешите. Ацетон и уксусную эссенцию для чистки искусственного меха применять нельзя!
 

 

Перчатки должны гармонировать со всем вашим туалетом, сочетаться с обувью, сумкой, головным убором.

Если вы не знаете размера нужных вам перчаток, измерьте сантиметровой лентой окружность кисти в самой широкой ее части. Число полученных миллиметров разделите на 27 — так называемый условный вершок. Обычно это размеры 6, 6 1/4, 6 1/2, 6 1/3 и т. д. Если размер определен правильно, замшевые или кожаные перчатки легко надеваются на руку и не стесняют ее движений.

Перчатки растягиваются только в поперечном направлении, принимая форму руки. Поэтому не стоит натягивать их между пальцами, подтягивать за манжеты.

Если кожаные перчатки кажутся тесноватыми, заверните их во влажную тряпку, а через 2 - 3 часа наденьте на руку и дайте им высохнуть.

Лайковые перчатки всех цветов чистят бензином. Вымойте хорошенько руки, наденьте перчатки. В чашку или миску влейте самого чистого бензина, намочите в нем руки в перчатках и вытирайте их как обыкновенно моют руки мылом. Минуты через две возьмите чистенькую ветошь и вытирайте ею перчатки, как вытирают руки полотенцем, пока они не высохнут.

Перчатки можно чистить также смесью скипидара и бензина (1:2). Потом просушите их на воздухе, но не на солнце. Иногда очистить перчатки от грязи помогает чистое свежее молоко с добавлением щепотки питьевой соды. Можно также воспользоваться и следующим раствором: нашатырный спирт, стиральный порошок, вода (1:5:60). Затем протереть сухой тряпкой или ватой.

Для обновления замшевых перчаток и других вещей из замши подходят жидкий препарат «Дезамш» и средство в аэрозольной упаковке «Велюр».

Замшевые перчатки вымойте в теплом мыльном растворе, надев на руки, и высушите, отжав в полотенце. Можно чистить перчатки смесью нашатырного спирта с водой (1:4), заменяя тампон из ваты или ветоши по мере его загрязнения. Затем протрите перчатки ватой, смоченной водой или водой с добавкой уксуса (1 ч. ложка на 1 л воды), вытрите сухой тряпкой и досушите на воздухе.
 

 

► Чтобы пуговицы не отрывались в стиральной машине, надо предварительно застегнуть одежду и вывернуть вещь наизнанку.

 

► Чтобы пуговицы держались дольше, можно потереть нитку воском — она станет прочнее. Определенную прочность придаст и крепкая «ножка», на которой обычно держится пуговица. Для этого положите между тканью и пуговицей спичку. Закончив работу, выньте ее, а нитки, держащие пуговицу, обмотайте.

 

► Пришивая пуговицу к меховой шубе, положите между мехом и пуговицей тонкую бумагу — волоски не будут мешать.

 

► Не выбрасывайте старые кожаные перчатки. Вырежьте из них маленькие кружочки и, когда будете пришивать пуговицы к пальто или костюму, подложите их с изнанки: материя не будет рваться.

 

► Если небрежно срезать пуговицы с одежды, можно отхватить и кусочек ткани. Чтобы застраховать себя от такой неприятности, подложите под пуговицу расческу, а потом режьте, располагая ножницы, ножик или лезвие между пуговицей и гребенкой.

 

► Натуральный мех, пожелтевший от времени, можно отбелить перекисью водорода, добавив в нее несколько капель нашатырного спирта.

 

► Жировые пятна удаляют, протирая мех в одном направлении тряпочкой, смоченной очищенным бензином или специальным пятновыводителем. Можно промывать пятна раствором порошка типа «Лотос» или пеной от мыльной стружки. Раствор или пену втирают щеткой в мех, стараясь не увлажнять кожу. Потом место, где было пятно, промывают водой комнатной температуры. Мех высушивают, выколачивают прутиком или расчесывают.

 

► Замшевые вещи светлых тонов или с непрочной окраской чистят мякишем белого хлеба, мелкой шкуркой или резинкой, а также поролоновой щеткой, но без сильного трения во избежание смыва краски.

 

► Жировые пятна на замшевых вещах можно удалить бензином.

 

 

Вы вернулись с работы, устали, хочется поскорее сменить уличную обувь на тапочки. Вы аккуратно ставите высокие осенние и зимние сапоги в сторону. Но при этом оставляете расстегнутой молнию и не обращаете внимания на то, что тонкие голенища падают. Естественно, очень скоро в местах сгиба появляются складки, кожа перетирается. А между тем в каждом доме есть бельевая прищепка — застегните сапоги или скрепите прищепкой внутренние края голенищ. Еще лучше, если вы прикрепите прищепки к двум концам длинной прочной веревочки и перекинете ее через рожок вешалки. Тогда сапоги будут висеть. Эти нехитрые способы помогут сохранить форму обуви и продлят жизнь молнии.

Ни в коем случае нельзя обильно мыть туфли или сапоги водой. Влажной обработки не боятся только подошва и каблуки. Лучше, если верх обсыхает сам, при комнатной температуре, подальше от батарей.

Чтобы высушить обувь изнутри, набейте ее газетой, а еще лучше мягкими чистыми тряпками из фланели, которые хорошо впитывают влагу и не вредят обуви.

Как и чем чистить обувь? Обувь должна быть сухой — это прежде всего. От пыли и от грязи верх очищайте жесткой сапожной щеткой каждый день, точно так же, как мы ежедневно чистим зубы, причесываемся и вообще приводим себя в порядок. 2 - 3 раза в неделю чистую сухую кожаную обувь смазывайте гуталином или кремами, которые наносите простой сапожной щеткой. Утром протрите обувь бархоткой, кусочком замши, плюша.

Сейчас многие увлекаются кремами типа «Саламандра». Но лучше все же использовать кремы отечественного производства: в них меньше искусственных примесей, Раз в десять дней очень полезно смазывать кожу обуви на ночь кремами «Детский» или «Чебурашка» — она становится мягче, эластичней.

Не забудьте ежедневно вынимать и просушивать вкладную утепленную стельку.

Можно для сушки обуви воспользоваться пылесосом, для чего шланг без насадки вставляется в ботинок или туфлю. Есть в продаже и специальные сушилки АСО-1 или «Комфорт». Еще раз повторяем: никогда не сушите обувь возле огня. От высокой температуры материалы, из которых она сшита, деформируются, кожа теряет эластичность, а нитки, скрепляющие детали, разрушаются.

Для каждого крема должна быть своя щетка. Лучше всего использовать для этой цели отслужившие свой срок зубные щетки.

Подбирайте кремы под цвет обуви. Бесцветный крем годится только для светлой обуви, темная от него тускнеет. Если у вас нет крема нужного цвета, его можно изготовить самим из пчелиного воска и скипидара, (Можно воск заменить парафином, но качество крема при этом несколько ухудшится: блеск будет не таким ярким и не таким устойчивым.) Приготовьте крем таким образом: на обычной терке натрите воск (или парафин), 3 стол, ложки полученного порошка расплавьте на слабом огне. Отдельно в посуде с горячей водой нагрейте 0,5 стакана чистого скипидара (нельзя нагревать скипидар на огне!). Расплавленный воск (или парафин) влейте, помешивая, в теплый скипидар. Образуется однородная жидкая масса, которая после остывания превращается в пасту. Из воска получается паста желтоватого цвета, из парафина — белая. Если хотите окрасить полученный крем в какой-либо цвет, добавьте в него, пока он не застыл, одну-две капли масляной краски соответствующего цвета. Хранить крем нужно в закупоренной банке с навинчивающейся крышкой.

Хорошо, если у вас дома есть специальный ящичек или табуретка-сундучок, где хранятся щетки, бархотки, кремы и прочие необходимые для ухода за обувью вещи. Прибавьте к ним еще рожок для надевания обуви — он сохраняет форму задников.

Время от времени очищайте обувь от наслоившихся на ней крема и пыли.

Прежде чем нанести крем на цветную обувь, удалите с нее пятна. Желтую, коричневую или красную кожаную обувь очищайте от пятен мылом и холодной водой. После этого хорошенько протрите сухой тряпкой. Застарелые и стойкие пятна, плесень очистите бензином, лимонным соком или луком, а потом, чтобы вернуть коже эластичность, смажьте кремом.

Старые туфли можно освежить, потерев мягкой тряпкой, смоченной в скипидаре, после чего смазать кремом и вычистить.

Жирные пятна на кожаной обуви удаляйте содовым раствором (1 ч. ложка соды на 0,5 стакана воды). Тереть нужно до тех пор, пока не образуется пена, потом следует снять ее сухой мягкой тряпкой.

Пятна на белой кожаной обуви удаляйте мягкой резинкой. Легкие загрязнения со светлой обуви удаляйте теплым молоком или смесью молока и скипидара, взятых в равных долях. Сильно загрязненную обувь чистите бензином, к которому прибавьте немного порошка магнезии. Для чистки кожаной обуви, сохранения ее мягкости и эластичности, восстановления цвета, придания водостойкости годятся такие средства как «Вилия», «Вике», «Гамма», «Люкс», «Невский», «Пигмент», «Шевро», «Черевички», «Эмол», «Экстра», «Эмолин». Выпускаются и жидкие средства «Вайва», «Одал», «Проминь», «Сочи» и др. Удобна тканевая салфетка «Башмачок», которой можно многократно чистить обувь, придавать ей блеск и водоотталкивающие свойства.

Вы купили замшевые сапоги — и сразу возникла проблема: как ухаживать за ними, чтобы они подольше сохранили свой элегантный вид.

Очень загрязненную обувь из замши почистите щеткой, смоченной в теплой мыльной воде, с добавлением небольшого количества нашатырного спирта, а затем промойте холодной водой.

Жирные пятно с замшевой обуви удалите бензином или присыпьте тальком, который через несколько часов очистите жесткой щеткой. Сильно залоснившиеся места на замшевых сапогах можно протереть ватным тампоном, смоченным в нашатырном спирте с водой (1:3). После этого изделия из замши вымойте чистой водой, а затем протрите слабым уксусным раствором. Ворс расправится лучше, если вы подержите замшу над струей пара (например, у носика кипящего чайника).

Восстановить ворс залоснившейся замшевой обуви, можно также специальной резиновой щеткой или обычной карандашной резинкой, которой пользуются школьники. Замшевую обувь почистите только после того, как она полностью высохнет, специальной металлической или резиновой щеткой, расправляющей ворс. Для этих же целей можно воспользоваться мелкой наждачной бумагой.

Если замша залоснилась, можно снять блеск тряпочкой, смоченной в горячей воде. Если пятно не исчезнет, можно применить кашицу из картофельной муки и бензина.

Для освежения, закрашивания и придания водоотталкивающих свойств замшевой обуви выпускают жидкий препарат «Дезамш» и специальный препарат в аэрозольной упаковке «Велюр». Перед обработкой этими препаратами обуви удалите с нее пыль, восстановите ворс, а затем распылите «Велюр» до легкого увлажнения поверхности. Потом просушите обувь.

Черную замшевую обувь можно подкоптить над горящей свечой.

Обувь из коричневой замши хорошо чистить щеткой, смоченной в кофейной гуще. Когда обувь подсохнет, пройдитесь сухой щеткой.

Чтобы подреставрировать изношенные места замшевой обуви, можно воспользоваться таким способом. В стакане воды разведите 1 таблетку краски для одежды (соответствующей цвету обуви), доведите до кипения, добавьте чуть-чуть уксуса, затем зубной щеткой вотрите теплый густой раствор в потертые места — цвет восстанавливается.

Лаковые туфли не советуем носить ежедневно, тем более в плохую погоду. Это непрактично, да и не полезно: слой лака не дает коже нормально дышать, ноги потеют, могут начать отекать, К тому же от сырости и уличной грязи блестящая лаковая поверхность постепенно тускнеет, покрывается мелкими трещинами.

Новые лаковые туфли не надо чистить — достаточно протереть их мягкой фланелевой тряпочкой, смахнуть пыль и грязь. Можно почистить туфли кусочком ваты, смоченным в молоке, а когда они подсохнут — потереть разрезанной луковицей, затем той же тряпочкой.

Если туфли потрескались, потеряли блеск, смажьте их чуть-чуть глицерином или вазелином, потом сырым яичным белком и долго полируйте фланелью. Или иначе: нанесите тонкий слой касторового масла, а через 15 мин протрите тряпочкой. Для чистки изделий из лаковой кожи выпускаются эмульсия «Ая» и «Средство для чистки лаковой обуви».

Храните лаковую обувь на колодке или набивайте в носки мягкие тряпки, бумагу. Чтобы не поцарапать, держите туфли в чехлах из старых чулок.

Старые, потрескавшиеся, потерявшие вид туфли чистите обыкновенным кремом для обуви. Конечно, эти туфли уже никто не примет за лаковые, зато теперь их можно носить каждый день: мелкие трещинки хорошо пропускают воздух. Чтобы придать старым лаковым туфлям блеск, нужно пропитать ватный тампон бензином для зажигалок, очистить им поверхность туфель, а затем пройтись бархоткой или фланелью.

Туфли, ботинки, сапоги не будут пропускать воду, если смазать кожу подошвы и швы льняным или касторовым маслом. Для этой же цели можно использовать смесь равных частей воска и бараньего жира. Хорошие результаты дает пропитка подметок горячей льняной олифой, Кстати, пропитка олифой позволяет устранить скрип обуви. Можно также втереть в кожу подошвы несколько капель растительного масла и выдержать 8 - 10 час.

Обувь, предназначенную для носки во влажных условиях, регулярно смазывайте жиром или касторовым маслом. Чем больше жира и масла втереть в кожу, тем мягче и водоупорнее она будет.

Поступающие в продажу кремы (смазки) для охотничьих и рыбацких сапог, грубой спортивной обуви содержат более 40% жиров. Смазка для сапог «Гидрофобная», крем для спортивной и рабочей обуви «Охотничий», крем «Рига» обеспечивают водонепроницаемость обуви, хорошо смягчают ее.

Чтобы смягчить долго не ношеную кожаную обувь, в том числе и спортивную, смажьте ее обильно касторовым маслом и дайте ему впитаться в кожу. Касторовое масло можно заменить любым растительным.

Сильно ссохшейся спортивной или другой кожаной обуви, ставшей твердой и неудобной, можно вернуть утраченную эластичность, мягкость, выдержав некоторое время в теплой воде. Извлеченную из воды обувь вытрите сухой тряпкой, смажьте глицерином и набейте бумагой.

Обувь с текстильным верхом надо мыть в мыльной воде с небольшим количеством нашатырного спирта (1 ч. ложка на 1 стакан воды), затем вытереть тряпкой, смоченной в чистой воде.

Резиновую обувь следует оберегать от бензина, керосина и различных масел. Мыть ее следует водой и снаружи, и изнутри. Стельки стирать и не забывать время от времени обрабатывать изнутри раствором марганцовки или специальными дезинфицирующими аэрозолями.

Валенки и фетровые боты, если они очень грязные, предварительно нужно вымыть (но надо учесть, что они могут сесть), высушить, Высушив, почистить жесткой щеткой, пемзой или мелкозернистой шкуркой.

Перед тем как уложить на хранение спортивную, как впрочем, и любую другую сезонную обувь, не забудьте ее отремонтировать, предварительно очистив от грязи и пыли, набейте газетной бумагой и смажьте вазелином или растительным маслом.

В модельную обувь желательно вставить выпрямительные колодки, цветные туфли завернуть в белую мягкую бумагу или поместить в специально сшитые мешочки. Лучше всего хранить обувь в естественном положении — стоймя, чтобы туфли опирались на подошву и каблук.

Лыжные ботинки смажьте мазью, приготовленной из смеси 3 ст. ложек рыбьего жира и 1 ложки касторового масла. Мазь можно немного подогреть, тогда она лучше впитается в кожу.

Для утепления зимней обуви хорошо сделать стельки из старой шерстяной ткани: сукна, драпа, отслужившей свой срок фетровой шляпы. Ткань надо выстирать, выгладить и точно по выкройке вырезать стельки. Они могут состоять из двух-трех и более слоев, склеенных клеем «Н-88» или «БФ-6». Клеевая прокладка создает необходимую жесткость» Не забудьте выкроить и приклеить сверху подпятник — он не даст стельке ерзать.

Может случиться, что вы приобрели тесную обувь, Попытайтесь для начала растянуть ее, туго набив на ночь влажной газетной бумагой» Можно испробовать и другой способ: смочить внутреннюю поверхность обуви одеколоном, тотчас же надеть ее и смочить одеколоном верх. Если туфля или ботинок жмет в каком-то определенном месте, накапайте на это место воск или парафин с горящей свечи и подержите обувь несколько дней на колодке. Можно воспользоваться средством в аэрозольной упаковке «Разноска», жидкими препаратами «Растяжка» и «Разноска-2».

Если новая обувь вызывает жжение, протрите ее изнутри 3 %-ным раствором уксуса.

Плесень, появившуюся на обуви, можно очистить тряпкой, смоченной бензином.

Время от времени для дезинфекции обувь целесообразно обрабатывать средством в аэрозольной упаковке типа «Тюльпан-74». Препарат дезодорирует внутреннюю поверхность, предотвращает потливость ног и возникновение грибковых заболеваний.

Можно продезинфицировать обувь, вложив в нее ватные тампоны, смоченные уксусной эссенцией, и поместив ее в герметичный полиэтиленовый мешочек. Спустя 10 - 12 час протрите ее изнутри тряпочкой, смоченной формалином, высушите и проветрите.

Состарившиеся туфли или ботинки, с которыми вам не хочется расставаться, можно обновить, восстановив цвет или перекрасив в новый цвет с помощью «Нитрокраски для кожи» или средства в аэрозольной упаковке «Нитроэмаль для кожи».

 

 

► Если при ремонте обуви на кожаную подошву наклеиваете резину, то рекомендуем срезать на ней кромку под углом 45°. Резиновая наклейка будет держаться дольше, а ремонт станет совсем незаметен.

 

► У некоторых моделей туфель-кроссовок есть слабое место: стоит споткнуться — и подошва у носка отрывается. Чтобы избежать этой неприятности, нужно на подошву и верх кроссовок наклеить клеем «Момент», «Суперцемент», «Н-88» полоску резины от автомобильной камеры.

 

► К пластиковым каблукам непросто прибить набойки: гвозди идут с большим трудом. Но если просверлить в каблуках отверстия, забить в них деревянные пробки, а к ним уже прибивать набойки, то держаться они будут хорошо. Или просверлить отверстия диаметром 1 мм и в них уже забивать более толстые гвозди, крепящие набойки.

 

► При ремонте обуви вместо шила воспользуйтесь крупной медицинской иглой, закрепленной в деревянной ручке. Отверстие в обуви проколите снаружи, а затем обычную иглу с нитью изнутри уприте в кончик медицинской иглы-шила. Когда вы вынете шило, следом за ним легко пройдет иголка с ниткой.

 

► Тем, кто боится гололеда, советуем наклеить на подошву или каблуки что-либо из следующих материалов:

рифленую резину от старых и сломанных лыж;

куски войлока, вырезанные из старых валенок;

куски широкого лейкопластыря (правда, он недолговечен, особенно в сырую погоду, служит всего 3 - 4 дня);

куски крупнозернистой водостойкой наждачной бумаги (такую обувь надо сразу снимать в помещении, чтобы не поцарапать пол). Можно наклеить на подошву куски крупнопористого поролона толщиной 1 - 1,5 см. Клей водостойкий («Н-88») или эпоксидная смола. Такие наклейки послужат дней 10 - 15.

 

► Какой у вас размер? Мы привыкли, что размеры обуви немного «врут». Ничего удивительного: размеры обуви меняются через 5 миллиметров: 275, 280, 285... Если обувь удобна во всех прочих отношениях, два-три миллиметра — не беда. И все-таки мы хотим привести формулу, которая поможет вам точно определить размер вашей обуви:

 

R = 0,25 В — 0,15 С - А,

 

где В — длина стопы, С — обхват в фалангово-плюсневом сочленении, А — постоянный коэффициент: 17 для мужской обуви и 16 для женской.