Что такое интерьер? Это все, что окружает нас в нашей квартире. То есть среда обитания. Влияние, которое она на нас оказывает, сегодня ни у кого не вызывает сомнения. В красивом, комфортном жилище меньше уходит времени на домашние дела, хорошо отдыхается после трудового дня. И наоборот, неправильно и неудобно организованный дом раздражает хозяйку, ей все время что-то хочется изменить, дополнить.

Понятие «уютный интерьер» меняется постоянно. За последние сорок лет облик интерьера успел измениться трижды. Помните квартиры пятидесятых годов, заставленные массивной, закрытой чехлами мебелью? Иные предметы скорей походили на театральные декорации, чем на нужные в доме вещи. И тут же изобилие ковриков, вазочек, дорожек, фигурок...

Резкие перемены произошли в шестидесятые годы. Они связаны с новой архитектурной волной в жилищном строительстве. Вместе с малогабаритными квартирами в наш быт пришли упрощенные формы мебели, оборудования, убранства. Старое понятие красоты сменило другое, основой которого стали простота и целесообразность всех предметов. А с появлением в доме телевизора, холодильника, стиральной машины, других технических новшеств стал меняться и ритм семейной жизни.

Перемены восьмидесятых годов также связаны с архитектурой. Квартиры становятся просторнее, они хорошо и удобно спланированы. С другой стороны, появляется больше мебели, декоративных тканей, светильников. А это значит, что человеку есть где развернуться, проявить свое творческое «я», создать облик жилища с учетом собственного вкуса и возможностей. Нам хочется теперь, чтобы в нашем доме все было не только функционально, но и комфортно, художественно выразительно.

Согласитесь, что от вкуса хозяев дома зависит многое, если не все. Пусть даже у вас небольшая квартира и средние возможности. Употребив фантазию, изобретательность и энергию, можно организовать быт с учетом интересов и потребностей всей семьи.

Рациональный уклад вашего дома, пожалуй, начинается с того, как вы распределите жилище по функциональным зонам. Причем это зависит от рода ваших занятий и увлечений, количества, размера и планировки комнат. Конечно, чем меньше квартира, тем продуманней она должна быть устроена. Но и в большой квартире, где живет много людей, тоже есть свои проблемы.

Возьмем такой вариант. Предположим, у вас семья из пяти человек, двое детей. Вы получили четырехкомнатную современную квартиру. Первый вопрос: как вы распределите жилье? Естественно, что самую светлую комнату надо отдать детям. Хорошо, если вы вашей маме выделите отдельную комнату. Ведь пожилому человеку нужен покой и отдых. У нее свой мир, свой быт, свой круг друзей. Это надо учитывать. Кроме того, вам надо будет оборудовать спальню. А вечером вы будете собираться в так называемой «общей» комнате, гостиной.

 

 

 

Как правило, общая комната в двух-, трехкомнатной городской квартире — самая большая. Она связана с другими помещениями — кухней, передней, спальней. Общую комнату целесообразно разделить на условные зоны — уголок отдыха, рабочие уголки для ребенка и родителей, столовая. При этом не нужно делить комнату ширмами, перегородками — достаточно, что границы только намечены. Удобно, когда обеденный стол стоит не посередине комнаты, а у одной из стен, желательно у окна или ближе к кухне. При свободной середине комната кажется больше. Правда, иногда, если позволяют размеры комнаты, можно сделать наоборот: высокую мебель сдвинуть к центру комнаты. Она как бы разделит комнату на несколько изолированных пространств, каждое из которых можно по-разному осветить, оклеить обоями, окрасить.

Сейчас очень модно ставить вдоль самой длинной стены секционную мебельную «стенку» (рис. 1). Она занимает мало места, очень вместительна. Надо только помнить, что мебельная «стенка» еще больше сужает и удлиняет длинные комнаты. В этом случае можно подумать о том, чтобы поставить секции «стенки» буквой «П>.

Сейчас входят в моду различные разновысокие «стенки», где один из шкафов — горка или секретер — обычно выше, крупнее и выглядит как колонна. Вокруг нее группируются шкафы другого назначения, поменьше. Шкаф-столб делит и «стенку», и комнату на две части.

Кроме стенки, в общей комнате обычно ставят телевизор, музыкальный центр, мягкую мебель. На полу стелют ковер или палас.

Телевизор лучше всего «смотрится» в специальной нише «стенки». Его экран не должен быть против окна, а сам телевизор надо отодвинуть подальше от стены, чтобы он не перегревался.

Телевизор и музыкальный центр можно установить в проеме легкой перегородки, разделяющей зоны в комнате, несущей множество функций.

Сейчас многие стремятся купить мягкую мебель — массивную, пышную. Обычно она состоит из дивана, двух кресел, журнального столика. Однако, чтобы комната не была «как у всех», стандартной, можно поставить друг против друга в уголке для отдыха два одинаковых дивана, или угловой диван, или, если нет места, 3 - 4 кресла.

Самостоятельность каждой части пространства нужно подчеркнуть местным источником света — светильником, торшером или бра.

Освещение играет не только эстетическую, но и психологическую роль. Вы, наверное, и сами замечали, что стоит сесть в уютное кресло, зажечь торшер, и настроение меняется, вы становитесь умиротвореннее, спокойнее.

К выбору светильников отнеситесь внимательнее: не перегружайте комнату разностильными бра, лампами, абажурами. Их форма, цвет, фактура — все должно быть в одном стиле с убранством квартиры, соответствовать мебели, занавесям, обоям.

Пожалуй, оптимальным в интерьере одной комнаты будет так называемое «трехъярусное» освещение. Что это такое? Люстра в центре потолка создает верхний ярус, это парадное освещение. Можно сделать его оригинальным. Как? Возьмите обычную люстру из трех (или более) подвесных ламп. Цоколь светильника пусть остается в центре, а вот сами плафоны можно закрепить на удлиненных шнурах, скажем, асимметрично, на вбитых в стену крючках. Такое решение не только современно, но и функционально: вертикальный свет перемещается туда, где он больше всего нужен (рис. 2).

Следующий ярус освещения — боковой. Создается он при помощи всевозможных бра, настольных ламп, торшеров. Здесь очень важно правильно выбрать для них место. Веселое, непринужденное настроение возникает от нежной разноцветной игры света зеленых, голубых, красных лампочек, вставленных в плафоны.

Третий, почти забытый, способ освещения — нижний. Мерцающие лучи подсветки, идущие из какого-либо угла комнаты, создают удивительную атмосферу уюта, тепла. Купить напольную лампу сегодня сложно. Но можно самим попробовать сделать такой светильник, укоротив, например, ножку торшера или старой лампы.

На каркас старого абажура натяните любой, ко лучше хлопчатобумажный материал. Затем густо намажьте его клеем и намотайте обычную бумажную веревку. Следите, чтобы она ложилась ровно и плотно. Как видите, проявив немного терпения и умения, вы получили универсальный напольный светильник, пригодный для любого интерьера. Поставив лампу в угол, вы и получите тот самый эффект «сетчатого» света, которым отличаются напольные светильники.

Люминесцентные лампы с их холодным голубым свечением можно удачно встроить в книжные полки, поместить над письменным столом или в кухне над мойкой, привнося в дом деловую обстановку.

Радостную, праздничную атмосферу легко создать с помощью яркого матерчатого абажура или абажура из папье-маше, который просто сделать самим (см. раздел «Сделаем своими руками»).

На полу общей комнаты можно постелить ковер, палас или напольное синтетическое метражное покрытие. Если середина комнаты свободна, а комната небольшая, то достаточно одного паласа или ковра. Если же комната делится на условные зоны, то каждая из них может быть застелена своим покрытием. Важно, чтобы в комнате не было диссонанса, чтобы шторы, обивка и стиль мебели, рисунок и тон обоев, светильники, картины, мелкие украшения гармонировали друг с другом. Если стены побелены цветной меловой побелкой или оклеены обоями с мелким рисунком, допускаются броские шторы, яркий ковер. И наоборот, обои с крупным рисунком должны уравновешиваться спокойным, однотонным паласом или ковроланом.

Подобранные по вашему вкусу украшения — декоративные изделия, картина на стене, аквариум, цветы, зелень — сделают квартиру уютной и нестандартной.

 

 

Устройство жилой комнаты в однокомнатной квартире наиболее сложно, так как такое помещение должно отвечать разнообразным требованиям: в нем спят, отдыхают, работают.

Обратимся к одному из самых распространенных типов планировки однокомнатных квартир — с альковом.

Альков — углубление в стене комнаты, как правило, отделенное от остальной части занавесью или ширмой. Альков используется обычно как спальня. Чаще всего альковная часть комнаты располагается напротив окна и занимает 4 - 6 м². Мы хотим предложить несколько необычный вариант того, как можно использовать эти метры.

Если в алькове сделать подиум или, по-другому, айвам, то есть поднять пол на 50 - 60 см, то получится комната в двух уровнях. А это дает массу преимуществ. И вполне осуществимо даже при низких потолках.

Конструкция подиума проста. Большим щитом перекрывают всю площадь алькова. Щит можно сделать из досок толщиной 30 - 40 мм или из древесностружечных плит. Крепят его на вертикально поставленных на пол комнаты брусках сечением 50 - 150 мм. По краю возвышения лучше всего поставить балюстраду (рис. 3).
 

 

Пространство между основным полом комнаты и щитом айвана можно использовать не только как место для хранения пылесоса, полотера, чемодана, стиральной машины и других громоздких вещей. Туда можно на день задвигать спальное место. А это высвободит несколько квадратных метров площади и создаст ощущение простора в комнате.

 

Вариант 1. (рис. 3а). Подиум может стать большим и удобным игровым манежем для ребенка. Здесь он будет в безопасности. Балюстрада не даст ему свалиться на пол. На месте входа придется сделать еще и запирающуюся! «калитку». Расположение подиума спасает ребенка и от холода, идущего с пола, и от сквозняков.

Поверхность пола игровой площадки, конечно, надо тщательно отшлифовать, покрасить или закрыть мягким паласом.

Площадь подиума позволяет разместить там все необходимое — кровать, стол, шкаф, ящики для игрушек и книг, шведскую стенку или другие спортивные снаряды.

А какие прекрасные возможности для детских игр дает подиум! Ведь его можно превращать то в корабль, идущий в кругосветное плавание, то в крепость, то в ковер-самолет или космический дом.

 

Вариант 2 (рис. 36). Можно использовать площадь подиума как мастерскую для художника, чертежника, фотолюбителя или любителя разного рода поделок — резьбы по камню, по дереву, чеканки. В этом случае по периметру вдоль трех стен до потолка можно сделать специальные стеллажи или шкафы для хранения широких листов ватмана, чертежей, инструментов. Найти в доме место для таких негабаритных предметов обычно бывает трудно.

Тщательно продуманное оборудование подиума необходимо дополнить светильниками, позволяющими менять направление свете.

Мастерская, организованная на подиуме, удобна еще и тем, что приподнятость над полом дает человеку, работающему там, ощущение изолированности. Вспомните, как вы чувствуете себя в купе поезда, когда залезаете на верхнюю полку.

Если подиум изолировать от остальной части комнаты с помощью штор или жалюзи, это позволит и всем остальным членам семьи без помехи заниматься своими делами, а в необходимых случаях быстро замаскировать рабочий беспорядок.

Фотолюбителю жалюзи или шторы позволяют создать световую изоляцию. А можно устроить уголок в национальном стиле — ковер, подушки, столик на низких ножках.

Подсобных помещений в стандартной квартире обычно не хватает. Где хранить пылесос, полотер, гладильную доску, швейную машину, рюкзаки и палатку, велосипед и санки? Куда убрать одежду и обувь, которые не понадобятся до следующего сезона? Как разместить книги, пластинки, белье, посуду, чтобы ими было удобно пользоваться и чтобы они не загромождали комнату? Все эти вопросы неизбежно встают в каждой семье.

Поможет их решить двухуровневый мебельный комплекс (рис. 4а). Он особенно удобен в однокомнатной квартире.

В нижнем ярусе удобно хранить крупногабаритные предметы, а во втором ярусе — в стеллажах, сблокированных по всему фронту стены до потолка,— книги, пластинки, белье и др.

Посмотрите на рис. 4б. Галерея занимает по вертикали не более 1/3 стены, ширина ее примерно 70 см. Нижняя антресоль с фасадной стороны закрывается распашными или задвижными дверцами. В ней могут быть выдвижные ящики, ниша, секретер. Стеллажи (ширина минимум 20 см) могут быть с открытыми и застекленными полками, с большими и малыми нишами, с выдвижными ящиками.

Поверхность лучше всего застелить ворсовой или ковровой дорожкой.

Галерея удобна тем, что, поднявшись на нее, легко достать любой нужный предмет со стеллажа. Балюстрада, кроме функционального назначения — ограждения, имеет и композиционный смысл — зрительно связывает, организует интерьер.
 

 

Под спальни обычно отводят небольшие комнаты, площадь которых достаточна для установки одной или двух кроватей, при условии, что их кубатура отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. В них, как правило, ставят одну двухспальную или две односпальных кровати торцом к стене, две тумбочки, платяной шкаф и зеркало. Иногда в такой комнате ставят и детскую кроватку. Однако, если позволяет площадь квартиры, для детей с 6 - 7 лет нужно выделить отдельную детскую комнату.

Мебель спальни должна быть на высоких ножках, чтобы было удобно вытирать пыль под ней.

Очень красивая и уютная спальня получается, если оформить ее в «сентиментальном» стиле: оклеить обоями «под ситчик» или шелк, кровати застелить покрывалом, гармонирующим с красиво драпирующимися шторами или из одной ткани с ними.

Если позволяет площадь, в спальне удобно сделать небольшое рабочее место — стол и полки над ним. О том, как их устроить, мы будем говорить ниже. Можно также устроить «уголок рукодельницы».

 

 

Довольно часто приходится видеть комнаты, где живут дети, перегруженные мебелью. Одни только кровати или диваны занимают большую часть пространства. А ведь малышу важно двигаться, играть, что-то мастерить, строить. Как найти для этого место?

За исключением шкафов, полок и ящиков для хранения игрушек и книжек, которые по своему характеру мало подвижны, остальная мебель — стол, доска для игр или работы, стулья и табуретки — должна быть устроена так, чтобы ее можно было складывать и разбирать и тем самым по мере надобности освобождать место для игр.

Это особенно важно в тесных и малоудобных помещениях.

Не отчаивайтесь, если у вас чего-то нет и нет возможности купить в мебельном магазине. Многое нетрудно сделать и самому. Конечно, в этом деле нужны навыки, но... было бы желание.

К тому же мастеровитый мужчина, владеющий рубанком и стамеской, вызывает у окружающих уважение и восхищение. Нужно только настроиться на аккуратность, точность и терпение, запастись инструментом и материалом. И за дело!

Специальная детская мебель должна быть простых форм, легкой. Хорошо смотрится мебель из фанеры, древесностружечных плит, окрашенных нитроэмалью ярких цветов или лаком, который сохраняет фактуру дерева. Лучше, если мебель будет переносной, а еще лучше — разборной, чтобы можно было быстро и без особого труда удалить ее, когда она не нужна. Одновременно конструкция мебели должна позволять по мере надобности увеличивать ее размеры в соответствии с меняющимся ростом ребенка. Это делается для того, чтобы мебель могла служить несколько лет.

Наилучший вариант экономии места в детской — это сделать двухъярусную кровать. Кровати такого типа можно ставить одну над другой параллельно или под прямым углом. В этом случае их необходимо монтировать в углу комнаты.

Двухъярусная кровать — это на только выигрыш места (что само по себе иногда немаловажно). Комната сразу приобретает неожиданный вид, привлекательный для детей, отличный от традиционного вида «взрослой» комнаты. Такая кровать оказывается не просто местом для сна, но и, как считают специалисты, «естественным местом игр и развлечений». Они же подчеркивают, что «богатая объемная композиция активизирует детское воображение».

Если вас заинтересовало это решение детской, познакомьтесь с описанием нескольких вариантов изготовления двухъярусной кровати. Может быть, какой-нибудь вас устроит.

 

Вариант 1 (рис. 5). Конструкция разборная. Две рамы (покрытые древесностружечными плитами) с прикрепленными к ним боковыми планками навешиваются (с помощью подвесок, купленных в магазине или изготовленных самостоятельно из листовой стали) на две пары стоек, соединенных передними планками.

Для рам нужны бруски — для каждой рамы два бруска 30 X 60 мм длиной 1960 мм и 6 брусков длиной 850 мм. Бруски соединяются в шип (рис. 5. 1). Прямоугольное положение легко проверить с помощью шпагата, натянув его по диагоналям. Теперь можно приклеить древесностружечную плиту (для соединения всех деталей можно применять клей ПВА), закрепить ее шпонками.

Углы рамы оформите в соответствии с рис. 5. 1 то есть сделайте вырезы для подвесок.

Боковые планки (из сосновых досок размером 20 X 130 X I960 мм) крепятся к раме круглыми шипами. Расстояние между шипами примерно 200 мм. Тщательно разметьте отверстия для шипов! Шипы вставьте в глухие отверстия боковых планок на клею. Прикрепите к боковым планкам соответствующие детали подвесок (рис. 5. 2,3).

Теперь можно присоединить боковые планки к раме (шипы на клей не сажать!).

Принимаемся за монтаж стоек из твердой древесины (размеры стоек 40 X 45 X 1550 мм) и передних планок из сосновых досок (всего нужны будут 4 планки размером 20 X 130 X 860 мм и 4 планки размером 20 X 110 X 860 мм), соединенные в шип. К стойкам прикрепите соответствующие детали подвесок. Теперь навешивайте рамы на стойки. Практически все готово. Осталось немногое.

Сделайте лестницу из твердой древесины. Поперечные ее планки (5 штук, размер 18 X 30 X 350 мм) заглублены в стойки (2 штуки, размер 20 X 40 X 1350 мм); соединение в шип, для закрепления использованы небольшие клинья (рис. 5. 4).

Прикрепить лестницу к кровати можно шурупами, завинтив их прямо в боковые планки.

К верхней боковой планке привинтите на небольших стойках предохранительную планку-перильце (сосновая доска 20 X 110 X 1100 мм).

 

Вариант 2 (рис. 6). Посмотрите — на этом рисунке кровать сделана на основе уже имеющейся в доме тахты или дивана. Над тахтой надстраивается второй ярус — одинарный стандартный матрас на деревянном каркасе, раме или коробке. Длина матраса такая же, как и длина тахты, но по ширине он должен быть уже — 700 или 800 мм, тогда кровать не будет казаться громоздкой.

Прежде всего надо заготовить два щитка — ширина их должна быть на 22 мм шире матраса, а высота — на 200 мм выше. Щитки прикрепляются к боковым сторонам матраса болтами диаметром 10 мм. К щиткам на уровне их верхних кромок прикрепите заготовленную заранее ограждающую планку сечением 50 X 30 мм. Для крепления используются металлические уголки и шурупы (см. узел 1 на рис. 6). К нижней кромке рамы матраса прикрепите два металлических уголка так, чтобы их свободные полки были обращены вниз. К стене на высоте 1700 мм от пола болтами диаметром 10 мм прикрепите заранее обработанный брусок сечением 50 X 30 мм. В нем заранее сделайте выемки для полок уголков.

К верхнему матрасу болтами прикрепите заготовленные стойки и установите матрас на место. Внизу стойки прикрепите болтами к боковым стенкам тахты или дивана. Задняя сторона верхнего матраса опирается на брусок, в пазы которого входят полки уголков. Благодаря этому матрас прочно держится на своем месте. Стойки сделайте из твердых лиственных пород сечением 50 X 30 мм. На одной из стоек вставьте штырьки для того, чтобы легче было забираться наверх.

Если трудно укрепить опорный брусок на стене, можно установить для матраса такие же стойки, как спереди. В таком случае их дополнительно крепят к стене хотя бы одним болтом.

Вместо тахты или дивана можно использовать стандартный матрас, большей, чем верхний, ширины — от 900 до 1 200 мм. К нему прикрепляют болтами боковые щитки, которые одновременно служат для него опорами. В таком виде матрас закрепляют между стойками.

На рис. 7 — вариант 3 — двухъярусная кровать, сформированная на основе двух стандартных матрасов: нижний размером 1900 X 700 мм (может уместиться не только подросток, но и взрослый) и верхний - 1 600 X 700 мм. Оба матраса должны быть выполнены на деревянном каркасе (раме или коробке). Верхний матрас может иметь выдвижную рамку, позволяющую удлинить спальное место.

Опорой кровати служат стенка и две лесенки. Стенку изготовьте из древесностружечной плиты высотой 2100, шириной 730 и толщиной 20 мм. Лесенки — из брусков хвойных пород дерева сечением 50 X 30 мм. Их скрепляют при помощи палочек круглого сечения длиной 140 и диаметром 12 - 15 мм. Изготовьте их из твердых лиственных пород и заделайте с клеем в гнезда брусков на глубину 20 мм (на всю глубину гнезда).

Таким образом, высота лесенки 2100, ширина 200 и толщина 30 мм.

При сборке кровати надо учесть, что нижний матрас устанавливают на уровне 400 мм от пола до его нижней стороны. На этих уровнях оба матраса скрепляют со стенкой и лесенками болтами диаметром 10 мм (см. узел 2 на рис. 7) и дополнительно уголками на шурупах. После сборки к стенке и лесенкам на уровне верхних кромок прикрепляют ограждающие планки сечением 50 X 30 мм: к стенке — металлическими уголками на шурупах (см. узел 1 на рис. 7), а к брускам лесенок — шурупами.

Не успеете оглянуться, как ваш сын подрастет, и детская кроватка станет ему коротка. Как продлить срок ее службы? Есть несколько способов. Вот они.

В спинке, обращенной к ногам, выпиливают все палочки, затем вырезают лист клееной фанеры толщиной 6 - 12 мм, длиной 150 - 160 см шириной, равной проему, и укладывают его на подматрацную рамку. Фанеру закрывают матрасом, а на ту часть, которая выступает, кладут специально сшитый матрас. Чтобы он не сваливался, его привязывают к фанере, в которой просверливают специальные отверстия. Фанеру надо прочно прикрепить тесемками или ремешками к верхнему бруску спинки (как на рис. 8а).

Второй способ сложнее, но зато позволяет сохранить первоначальный вид кроватки. В спинке кроватки на петлях укрепляют решетку, которая занимает вертикальное положение и фиксируется двумя штырьками (рис. 8б), когда кроваткой не пользуются, и закрепляется в горизонтальном положении прочными тесемками, когда ребенок ложится спать. Решетку изготавливают из палочек, вырезанных из спинки, и двух брусков сечением 22 X 28 мм. Палочки подрезают на 15 мм и приводят к одной точной длине. В брусках на равных расстояниях просверливают гнезда по диаметру палочек глубиной 15 мм. Прикрепляя решетку к среднему бруску спинки кровати, ее нижний брусок с обеих сторон укорачивают на 50 мм, чтобы сюда могла поместиться подматрацная рамка (узел А на рис. 8а).

Решетку можно заменить щитком из клееной фанеры или древесноволокнистой плиты толщиной 6, 8 или 10 мм. Для крепления петель к такому щитку необходимо приклеить и закрепить шурупами брусок сечением 20 X 20 мм.

Колесики с кроватки целесообразнее снять, а чтобы кроватка была устойчивой, под стойки положить подкладки.

В последнее время стали выпускаться кровати и другого типа — спинки изготовлены из целого древесного щита. Чтобы удлинить такую кровать, вам придется проделать «окно» в одной из спинок. Для ввода пилы просверлите с каждой стороны контура несколько рядом расположенных отверстий. Кромки тщательно зачистите и закрепите откидной щиток.

Если детская слишком мала для двух детей, вы можете вынести рабочий уголок школьника в другое помещение. В общем, это правильное решение. У ребенка в квартире непременно должно быть свое собственное место. Если уж не отдельная комната, то хотя бы часть комнаты, уголок. Оборудовать его надо так, чтобы там было удобно и играть, и заниматься уроками. Здесь ребенок приучится поддерживать порядок, на деле поймет, что требование класть каждую вещь на свое определенное место — это не просто прихоть взрослых, но очень удобное жизненное правило.

Уголок школьника в общей комнате может быть отгорожен легкой ажурной стенкой (рис. 9). Высота стенки 160 - 180 см, длина 120 см. Преимущества ее: создавая отдельное пространство, она в то же время не загромождает комнату, пропускает свет, наконец, она украшает жилище...

Материалы потребуются такие: доски шириной 10 см и толщиной 18 - 20 мм (для частей а, б, в), доски шириной 12 см и толщиной 15 - 18 мм (для частей г, д, е), бруски 25 X 25 мм и длиной 13 см (для частей ж), бруски 60 X 60 мм и длиной 8 см (для частей и), обрезки круглых палок (для частей к), а также полкодержатели, шурупы, клей типа ПВА, эпоксидный.

Сборку лучше проводить в таком порядке. Сначала составляют основу б из трех досок, между досками оставляют щели шириной 5 мм так, чтобы общая ширина основы оказалась равной 31 см. Скрепляют основу поперечно досками в (по краям и в средней части) с помощью шурупов и клея.

Длина торцевых досок а соответствует ширине основы. Обе пары досок скрепляют брусками ж, между досками оставляют щель шириной 3 мм. Нижний конец бруска должен отстоять от нижнего края нижней доски на 5 см. Скрепленные пары торцевых досок а следует прикрепить к торцевой стороне б (см. рис. 9) на шурупах и на клею. Затем так же укрепляют длинные продольные доски а. Поперечину е закрепляют на расстоянии 35 - 45 см от одной из торцевых сторон основы (расстояние это следует выбрать заранее, так чтобы средняя из поперечных досок в, о которых речь шла выше, также оказалась в этом месте).

Для полочек д нужны полкодержатели. Для этого можно к вертикальным доскам г прибить небольшие деревянные брусочки (5 X 10 мм), на которых будут держаться полочки. Для круглых палок к намечают отверстия, в которые будут ввинчиваться шурупы.

Теперь вертикальные доски г привинчивают шурупами к торцевым доскам а и к поперечине е и закрепляют на клею.

Пригоняют полочки д и круглые палки к, закрепляют их, устанавливают верхнюю продольную доску. Ставят полку на «ноги», прикрепляя бруски и.

В уголке школьника, конечно, необходим удобный стол, за которым можно не только писать и читать, но и лепить, и рисовать, и шить, и мастерить (а для этого надо привернуть к столу тиски).

Удобство же выражается в том, что высота стола и сиденья стула соответствует росту ребенка.

На рис. 10 показано, какими должны быть соотношения высоты стола и сиденья стула в зависимости от роста ребенка. Так, например, для ребенка от 3 до 10 лет высота детского стола изменяется в среднем на 15 - 18 см.

Очень удобна мебель, детали которой, словно составные части большого конструктора, собирают в различных комбинациях. Легко и быстро можно изменять высоту и угол наклона рабочей поверхности стола, высоту и глубину сиденья стула и т. п.

Детали для такой трансформирующейся мебели или другие приспособления, помогающие изменять высоту детской мебели, не так уж трудно сделать своими руками. Очень удобна, например, переносная, легко складывающаяся парта. Сейчас мы посмотрим, как ее сделать самому. Вы видите ее на рис. 11. Она может расти одновременно с ребенком.

Прежде всего надо заготовить два боковых щитка: для этого подойдут древесностружечные плиты. Размеры боковых щитков: высота — 800, ширина — 350 мм. Задний щиток имеет высоту 500, а ширину — 850 мм. Щиток крышки: длина — 800, ширина — 550 мм.

В боковых щитках на расстоянии 35 мм от передней кромки просверлите по три отверстия для перестановочного крепления металлических пластинок, имеющих форму буквы «зет» (см. рис. 11а). Отверстия располагайте по вертикали на расстоянии от основания 550, 610 и 680 мм. В кромке основания выпилите угол, чтобы обеспечить устойчивость парты.

К вертикальным сторонам заднего щитка вровень с кромками сначала приклейте, а потом прибейте гвоздями бруски сечением 20 X 30 мм, к которым затем привинтите рояльные петли. К щитку крышки снизу на расстоянии 120 мм от боковых кромок прикрепите шурупами две петли. В свободной парте заранее просверлите отверстия для болтов этих петель.

Теперь можно собирать парту. Боковые щитки скрепите с задним при помощи длинных рояльных петель на шурупах (см. рис. 11в, узел 1). Раскрыв боковые щитки прикрепленными «зетовыми» пластинками, установите между ними щиток крышки. Он скрепляется болтами диаметром 8 мм с задним щитком при помощи двух карточных (коротких) петель. Одна карта каждой петли уже прикреплена к крышке шурупами (см. рис. 11б, узел 2). В рабочем положении щиток крышки фиксируется при помощи двух уголков, прикрепленных к крышке снизу шурупами, и двух «зетовых» пластинок, которые крепятся к боковым щиткам при помощи болтов (см. узел 3). Пластинки лучше сделать из стали толщиной 3 мм.

На рис. 11в показана парта в сложенном виде. Чтобы легче было переносить ее, к боковым щиткам шурупами прикрепите хомутики, через которые проденьте планку.

Конечно, парта хороша для детей младших классов, но и о старшекласснике надо позаботиться — годится ли ему старый стол, достаточно ли места на полках, не нужно ли поставить другой шкаф... Все эти вопросы каждая семья решает сама, в зависимости от того, какая у нее квартира, сколько детей, чем занимаются взрослые. Но некоторые общие рекомендации все-таки дать можно.

Если детей двое и они живут в отдельной комнате, по возможности поставьте им два столика. На рис. 12 показаны два варианта расположения мебели. В одном случае оба письменных стола ставят вдоль окна, по боковым стенам вешают полки для книг, диваны или кровати ставят вдоль стен, друг против друга. Во втором случае письменные столы ставят от окна по стенам, один за другим (свет должен падать слева) — полки располагают над столом, диваны выстраивают друг за другом у противоположной стены.

Книжные полки размещают так, чтобы ребенок без труда мог доставать лежащие на них книги. Шкаф — рядом со столом или партой (рис. 13а). Места для хранения учебников, пособий, школьных принадлежностей, инструментов должно быть достаточно. Хорошо здесь же повесить доску для рисования: примерный ее размер 60 X 80 см.

Для освещения стола лучше использовать светильники, которые равномерно освещают всю его поверхность. Абажуры хорошо иметь матовые, чтобы свет не слепил глаза.

Для всевозможных мелочей нетрудно сделать небольшие полочки из досок, оргалита, оргстекла, сшить из плотной ткани карманы. Полочки и карманы можно подвесить на стенку над столом или прикрепить их к столу.

Для полочки, показанной на рис. 136, потребуются пластины размером 250 X 400 мм. В углах .просверливают отверстия диаметром 5 мм. Доски красят яркой нитроэмалью или оклеивают нарядной тканью. В отверстия продевают шнуры, на которых завязываются узлы с верхней и нижней стороны каждой пластины.

Карман для хранения карандашей, мелких инструментов и других нетяжелых предметов изготовляют из плотной ткани или клеенки на тканевой основе (рис. 13в). Карманы разных размеров обрабатывают по краям, а потом пришивают на общее основание.

Школьный уголок устраивайте вместе с ребенком — пусть помогает делать полочки, размещать книги, устанавливать освещение.

Остальная детская мебель должна быть легкой, переносной. В этом случае хороши небольшие ящики. В них можно держать все мелкие игрушки, книжки, картинки, другие вещи. Эти ящики, как гигантские кубики, могут служить элементами игры. Из них можно построить дом, паровоз, крепость — все, что подскажет ребенку его фантазия. Если «кубики» установить посреди комнаты — в ряд, пирамидой, в шахматном порядке — они поделят детскую на «зоны владения». Вариантов много. Одна - две плоскости ящиков могут быть окрашены яркими красками, остальные — покрыты мебельным лаком, который сохраняет естественный цвет и рисунок дерева. Шкафы в детской хороши встроенные, с множеством ящиков, полочек, куда легко будет рассортировать мелкие детские вещи. Гардеробное отделение платяного шкафа можно сделать «двухэтажным»— для детей разного возраста и роста.

Еще одно; в комнатах для детей дошкольного возраста светильники, выключатели и штепсельные розетки должны помещаться в местах, недоступных для детей. Очень хороши для этой цели розетки - заглушки, которые служат хорошим щитом безопасности для ребенка. Их необходимо приобрести не одну - две, а в достаточном количестве, может быть даже по числу всех розеток в доме, чтобы, пока ребенок мал, все неработающие розетки в доме были надежно закрыты заглушками. Проводку также устраивают скрытую. Провода на полу или у плинтусов недопустимы.

Хорошо, если, детская освещена двумя типами светильников: висячими потолочными лампами, передвигающимися в вертикальном направлении, и настенными лампами на шарнирных кронштейнах. Висячую лампу можно снабдить достаточно длинным проводом, что позволит отклонить ее в любое место комнаты, например, к постели больного ребенка.

Для этого в определенных местах стены вбейте крючки, куда заведите провод. Таким образом, один источник света может дать и общее и специальное освещение.

Стены детской должны быть окрашены в пастельные светлые тона. Таких же тонов подбирают и обои. В сочетании с более яркими, но подходящими по цвету занавесями и ковриком на полу создаются цветовые пятна, которые оживляют комнату, но не должны быть слишком назойливыми.

Подскажем вам несколько интересных решений оформления дверей детской. Казалось бы, что тут можно придумать? Оказывается, очень много. Если детская большая, то можно спальное и рабочее места поставить не у стены, а посредине комнаты. По всему периметру стены обшить гладким линолеумом, на котором можно писать, рисовать, крепить различные картинки, вырезки и т. д. Поверх линолеумной панели на удобной для ребенка высоте надо укрепить книжные полки и разместить в них не только книги, но и всю необходимую мелочь. По мере роста ребенка полки можно перемонтировать повыше. Дверь же попросту как бы игнорируют, и линолеум, и верхняя часть (фанеровка — под полку, и покраска — в цвет стен) проходят как бы по ней.

В интерьерах детских комнат отделка двери может стать элементом игры. Например, декоративная композиция на фоне двери, окрашенной в яркий цвет, послужит мишенью во время игры детей, Другая идея: наверняка в вашем доме есть дверь, на коробке которой имеются карандашные отметки и рядом какие-то даты. Эти отметки вы стараетесь не закрашивать даже во время ремонта. Все мы знаем, что означают эти таинственные знаки: в день рождения ребенка вы подводите его к этому месту, чтобы сделать очередную отметку и убедиться к своему и его безмерному удовольствию, насколько он подрос за прошедший год. Однако «таинственные знаки» можно использовать в интерьерных целях, сделав на двери детской мерную линейку, служащую одновременно и декоративной отделкой.
 

 

А теперь подумаем о прихожей. В старых «хрущобах» ее строили шириной не более 120 см, площадью чуть более 3 м². Подбирая сюда мебель, стоит ограничиться самым необходимым. Большое значение имеют цвет и освещение прихожей. Здесь уместны только светлые тона отделки, освещение должно быть равномерным и достаточно мощным.

В больших прихожих допустимы и темные обои. Если вы наклеите их, то получится интересный эффект: при переходе о светлую комнату создается ощущение увеличенного пространства. К тому же темные обои практичнее. Зрительно увеличат прихожую и большие зеркала.

Двери из кухни и комнат можно сделать застекленными и раздвижными. Так в прихожей будет светлее и просторнее. Посмотрите на рис. 14. Такие двери состоят из одного или двух полотен, подвешенных на металлических крючках к тележкам на роликах. Тележки передвигаются вправо и влево по металлическому направляющему рельсу. Со стороны комнаты вся конструкция подвески закрыта декоративной деревянной доской.

Если позволяет место, в прихожую можно поставить старый двух- или трехстворчатый шкаф и приспособить его специально для верхней одежды: с секции для белья снять дверку, вынуть средние полки, а на их место установить зеркало (рис. 15). Две нижние полки можно оставить открытыми или закрыть короткой дверкой, открывающейся сверху вниз (туда складываем обувь). Все наружные и внутренние поверхности тщательно зачистите и покройте лаком, эмалями или оклейте тканью.

В небольшой прихожей можно использовать старый шкаф, поставив на него антресоль (рис. 16). Если останется свободное пространство между шкафом и стенкой, используйте его для хранения лыж, швабр, щеток.

Еще один вариант шкафа-вешалки для прихожей, который сделан из готовых книжных полок. Восемь полок в определенном порядке — он может быть и иным — скрепите между собой болтами по два на каждое соединение (рис. 17).

Сначала установите плинтусные коробки, которые скрепите при помощи уголков. Коробки сделайте из древесностружечных плит. Размеры их зависят от полок, которые на них будут установлены. Раздвижные стекла в книжных полках замените глухими створчатыми дверками, Эти полки могут служить для хранения обуви. Еще две полки установите вертикально, две из них можно сделать с дверками, чтобы убранные туда вещи — сумки, зонты и прочее — не были на виду. В верхних полках стекла уберите и установите полочки. Горизонтальные полки можно оставить и застекленными — будет видно, что в них хранится.

У стены между полками установите плиту из оргалита и обейте ее дерматином, искусственной кожей или пенопленом по тонкому слою ваты или поролона. Декоративные гвозди вбейте так, чтобы образовался четкий геометрический рисунок. В верхней части ниши установите полку для головных уборов. К ней или чуть пониже, к стенке, прикрепите крючки для одежды.
 

 

Как приятно вечером сидеть за кухонным столом под низко опущенным абажуром, ужинать, пить чай, вести неспешные разговоры!

Но в таком случае кухня должна быть, с одной стороны, уютной, как полагается столовой, а с другой — приспособленной для работы. Кухонные гарнитуры и наборы мебели, выпускаемые отечественной промышленностью, как раз и служат этим целям. В шкафчики и шкафы убирают посуду, кастрюли, сковороды, различные продукты. Кончишь работать, — можно разложить все по местам и обедать в уютной обстановке.

Варианты расстановки мебели в современной кухне показаны на рис. 18.

Чем бы мы ни занимались на кухне, все необходимое для работы должно быть под руками: над раковиной — сушка для посуды, в шкафу — продукты, специи, под раковиной мойки — ведро и все для уборки мусора. Чтобы удобнее было действовать, стол, плиту и мойку поставьте так, чтобы их поверхность составляла единую горизонтальную плоскость на расстоянии 85 см от пола. Навесные шкафы разместите над столами и мойкой на высоте 45 см от их поверхности. Обеденный стоп со стульями или табуретками чаще всего ставят у окна, но можно разместить его и в углу, по стенам сделать скамьи, закрытые с боковых сторон, что позволит хранить в них разную хозяйственную мелочь.

Своеобразным может быть и цветовое решение кухни. Если окрасить стены в традиционный белый цвет, она примет казенный, служебный вид. Уютнее будет в кухне, если ее стены оклеены бумажными влагостойкими или моющимися обоями, доходящими до потолка, или окрашены водоэмульсионной краской. Кстати, и потолок не обязательно должен быть белым, он может быть цветным, в тон обоев или чуть светлее. Хорошо использовать оттенки одного и того же цвета или сочетать контрастные цвета.

Та часть стены, к которой примыкают плита, мойка, кухонный стол, облицовывается обычно глазурованной плиткой — от рабочей плоскости столов до навесных кухонных шкафов. Цвет плитки может совпадать с цветом стен, но может и контрастировать с ним — в этой игре красок есть своя прелесть.

Что касается пола, то тут лучше всего линолеум или плитка светлого тона, однотонная или с мелким крапчатым рисунком. Плинтус обычно окрашивают масляной краской в тон пола.

Теперь можно подумать, какими сделать занавески, светильники, элементы убранства. Стандартность кухонного оборудования смягчается за счет занавесок, сшитых из хлопчатобумажных, штапельных или льняных тканей. Их цвет и рисунок зависят от общего колорита помещения. Если стены и кухонная мебель однотонны, можно использовать ткань с четким декоративным рисунком, если же стены и мебель и без того пестры или ярко окрашены, пестроту успокоят сдержанные, неяркие шторы. Правило это распространяется и на скатерти, салфетки и полотенца.

Кухня должна освещаться так, чтобы а ней было удобно работать. Можно, конечно, ограничиться одним верхним светом, разместив стеклянный плафон или абажур из соломки, ткани, пластмассы под самым потолком или низко над обеденным столом. А можно над рабочим столом расположить дополнительный светильник, люминесцентную трубку или прикрепить к полке небольшие бра.

Своеобразие интерьеру придадут разные милые мелочи — керамические кувшины и вазы, расписной жостовский поднос и деревянная солонка, тульский самовар. Над кухонным столом можно повесить разделочные доски для резки хлеба, овощей, наборы молотков, ложек, скалок, у плиты — нарядные варежки-прихватки, у мойки — полотенце. Но важно и тут соблюдать чувство меры, не загромождать кухню вещами, в которых нет необходимости. Желательно придерживаться единого стилевого направления, вещи не должны спорить друг с другом, вступать в противоречие.

Хрустальная ваза явно не для кухни, но зато плетеная корзина украсит ее и к тому же в ней можно держать овощи и фрукты. Как украшение смотрятся на кухне коса, сплетенная из золотистого репчатого лука, связка сушеных грибов, зеленый букет петрушки в банке с водой, засушенные летом цветы и травы.

Стандартная мебель для кухни, имеющаяся в продаже, лишена наружных небольших полочек для мелких предметов, а также для соли, перца, других специй, которые всегда должны быть под рукой. Такие полочки и ящички (рис. 19а) можно сделать самим. Для этого заготовьте два щитка длиной 800 и 400 и шириной 180 мм, два щитка с вырезанным углом (боковины) длиной 300 мм той же ширины и щиток размером 160 X 120 мм. Щитки скрепите гвоздями с откусанными головками и клеем, как показано на узле А. В образовавшейся нише можно сделать столько ящичков, сколько хозяйке нужно. Разбивая нишу на ящички, прикрепите между ними направляющие брусочки сечением 10 X 10 мм. Ящички можно изготовить из клееной фанеры толщиной 3 - 4 мм. Их конструкция показана на рис. 196. Размеры ящичков определите по месту, которое им отводится. Полосу клееной фанеры шириной, равной высоте ящичка (надо учесть толщину дна), разметьте на две боковые, заодно и переднюю (из двух половин) стенки, по линиям разметки сделайте поперечные надрезы глубиной, равной 3/4 толщины (четыре надреза). По надрезам полосу согните в замкнутый контур и на состыкованную сторону наклейте переднюю стенку и дно. Следует прибить их мелкими гвоздями. Полку прикрепите шурупами к боковым стенкам навесных секций.

Другой вариант устройства дополнительных полочек показан на рис. 19а.

Переднюю стенку ящичков и заднюю стенку шкафчика окрасьте в различные цвета, чтобы легче запомнить, в каком ящичке и на какой полке что лежит.
 

 

Как сделать ванную комнату удобной, чтобы все необходимое было под руками — мыло - мочалки, порошки для стирки, кремы и лосьоны, зубные щетки — и притом не загромождало комнату? Развесить по стенам мелкие полочки и ящички? Они мало вместительны, а места занимают много.

Советуем использовать для хранения порошков, пузырьков и всего прочего пространство под ванной и раковиной (рис. 20а), а на стенке повесить одну общую полку с зеркалом.

Часто пространство под ванной закрывают сплошной стенкой, облицованной плиткой. Это выглядит красиво, аккуратно, ко хранить что-нибудь под ванной уже невозможно. Поэтому советуем, как показано на рис. 20, сделать стенку из двух раздвижных дверок на деревянной раме.

Изготовить такую стенку нетрудно. Основной ее элемент — рама (рис. 20в). Ее лучше изготовить из хвойных пород древесины: два долевых бруска сечением 30 X 30 мм, длиной, равной длине ванны, и две стойки сечением 30 X 30 мм, длина их равна расстоянию от пола до нижней поверхности переднего борта ванны минус толщина (60 мм) двух долевых брусков. В стойки врезается полка шириной 130 - 150 мм, которая скрепляется с верхним долевым бруском при помощи щитка из клееной фанеры или древесноволокнистой плиты. Полка может быть изготовлена из досок шириной 65 - 75, толщиной 18 - 20 мм.

Все бруски должны быть чисто оструганы, Соедините их между собой при помощи клея и сквозных круглых шипов или гвоздей длиной 70 мм. Прежде чем скрепить раму, в долевых брусках выберите по одному пазу. Ширина его должна быть на 4 мм больше толщины дверок (обе дверки передвигаются по одному пазу), глубина в нижнем бруске 4 мм, в верхнем — 11 мм. Паз должен отступать от передней кромки бруска на 10 мм. Стойки рамы установите на расстоянии 180 - 200 мм от конца долевых брусков и отступите от пазов на 3 - 5 мм, чтобы не мешать передвижению дверок.

Готовую раму с полкой установите на место и при помощи клиньев, забиваемых под нижний брусок, крепко прижмите к борту ванны.

Для изготовления раздвижных дверок можно использовать клееную фанеру, древесноволокнистую плиту или пластмассовые листовые материалы (полистирол, плексиглас, стеклопластик). Длина каждой дверки на 10 - 15 мм больше половины длины долевых брусков, ширина — на 6 мм меньше расстояния между дном нижнего и верхнего пазов. К дверкам прикрепите планочные ручки сечением 12 X 16 мм. 20б). Они крепятся шурупами и клеем на расстоянии 180 мм от кромки, чтобы можно было сделать прорезь для трубы. Готовые дверки вставьте в пазы.

На рис. 20г показан вариант стенки с. готовым плинтусом. Стирать в ванне с такой стенкой удобнее, но полку встроить уже нельзя.

Над умывальником советуем повесить полку с зеркалом, занимающую всю стенку ванной комнаты. Можно купить готовую полку, можно сделать ее самим. К козырьку с внутренней стороны прикрепите электролампы. Задняя стенка — зеркало на щитке из клееной фанеры или древесноволокнистой плиты.

 

► Не спешите выбросить старый холодильник. Из его дверки можно получить отличную полку для хранения всякой мелочи в ванной.

 

То, о чем мы рассказали в данной главе, носит характер общих рекомендаций. Действительно, одна и та же квартира всегда будет оборудована по-разному у разных хозяев. И дело тут даже не в материальных возможностях, хотя и они имеют значение. Дело в личности самих обитателей квартиры, их привязанностях, возрасте, профессии, вкусе.

 

 

Мы расскажем вам, как оборудовать ваше рабочее место. Кто из вас не мечтает оборудовать себе такой уголок, где бы можно было заняться своим любимым делом? Познакомим вас с некоторыми идеями.

Столы для работы с книгами. Этот стол может выдвигаться из стеллажа, экономя тем самым жилую площадь. В этом случае книги на стеллаже всегда находятся под рукой (рис. 21а). Стол на рис. 216 имеет выдвижной лоток для бумаг и других материалов. В третьем варианте (рис. 21в) книжные полки становятся элементом невысоких «стенок». Верх этих полок может служить столом, но рационально иметь в составе «стенок» специальное место для работы с книгой. Подобные стенки полезно устраивать вокруг письменного стола.

Полки для папок, коробок, каталожных и картотечных ящичков далеко не обязательно изготовлять целиком из досок. Можно отдать предпочтение решетчатым (деревянным или металлическим) полкам, так как на них меньше задерживается пыль. Интересные конструкции полок легко создаются из проволоки, прутиков и трубок. Для экономии места полки можно делать решетчатыми и вставлять их одна в другую (рис. 22).

На декоративных цепях, канатах или шнурах легко соорудить подвесные полки. По их краям иногда с декоративной целью оставляют древесную кору.

Стеллажи могут быть двухсторонними. Книги на них расставляют в два ряда, и доступ возможен с двух сторон. Такие стеллажи могут делить комнаты на части.

Для стеллажа без гвоздей и винтов не нужно никаких приспособлений. Простые доски — полки из хвойных пород, древесины, ДСП, старой, вышедшей из употребления мебели — поставлены на бруски, уложенные друг на друга (рис. 23).

Стеллажи можно ставить вплотную к стене, а можно на расстоянии 10 см от стены — в таком случае за стеллажами на полу можно установить светильники, которые будут освещать полки как бы изнутри.

Дети любят мастерить, строить макеты. Но часто в доме не находится для этого места. Мы предлагаем идею сверхкомпактного инструментального шкафа объединенного со складным верстаком (рис. 24). Благодаря малым габаритам — глубина шкафа не превышает 10 см — его можно разместить у оконного простенка, скрыв за занавеской. В рабочее состояние он приводится за считанные секунды.

Инструменты поместите на стенке шкафа и не крыше верстака. Достаточно открыть дверку, и весь «парк» у вас перед глазами. Для крепления инструментов удобно использовать брезентовые ремни шириной 2 - 3 см. В ящиках, склеенных или свинченных из толстой фанеры, храните мелкие детали, крепеж, шурупы и т. п.

Если потребуется работать на верстаке, из открытой дверки откиньте стол — деревянную доску, покрытую листом 5-миллиметрового текстолита. С помощью дверных петель к нему прикрепляются откидные ножки, которые, как и весь верстак, сварены из стального уголка № 25 или № 30. Металлический каркас шкафа облицуйте декоративным пластиком или фанерой.

Чтобы верстак стоял крепко и не качался при работе, привинтите его болтами к стене, для чего укрепите в ней специальные пластины с резьбой.

Мы в этой главе говорили о самодельной мебели. Однако как бы ни была функциональна мебель, сделанная вашими руками, она должка доставлять и эстетическое удовлетворение. Поэтому мы хотим дать вам несколько рекомендаций по отделке деревянных изделий.

 

 

Способов отделки деревянных изделий много: крашение, протравление, обжиг и другие.

Традиционные красители: отвар луковой шелухи, крепко заваренный чай, танин (для полоскания горла) и всем известная морилка. Применяя их, надо знать кое-какие секреты. Например, если перед обработкой дерева отваром луковой шелухи смочить его раствором алюмокалиевых квасцов, можно получить красивый оливковый цвет.

Разумеется, применяют и специальные кислотные красители.

— Протравы — это хорошо растворимые в воде химикаты, вступающие в реакцию с дубильными веществами самой древесины, Приготавливают протравы в стеклянной или эмалированной посуде. Вода должна быть мягкой или хорошо прокипяченной. Состав наносят тампоном или кистью на предварительно увлажненную поверхность. Чтобы получить более равномерную окраску, можно окунуть и продержать вещь в протрава в течение 5 - 20 мин, в зависимости от глубины обработки.

Небольшие поделки из дуба, ивы, бука легко окрасить парами нашатырного спирта. Немного спирта налейте на дно эмалированной кастрюли, затем положите туда на подставку изделие так, чтобы око не касалось жидкости, и герметично закройте посуду, например, с помощью изоляционной ленты. Через 3 - 6 и дерево приобретет приятный коричневый цвет.

Более светлого тона можно добиться, отбеливая древесину смесью 30%-ной перекиси водорода и 2%-ного раствора нашатырного спирта (10:1 - 5:1). Мелкие предметы погрузите в смесь на 20 - 30 мин, а крупные обработайте кистью, строго соблюдая меры предосторожности и обязательно в защитных очках. Готовые изделия обмойте водой. В качестве отбеливателей можно использовать и препараты для обработки тканей: «Универсальный отбеливатель», «Лилию», «Белизну», 5 - 7%-ный раствор щавелевой кислоты.

Цвет старого дерева (серый) получают при обработке раствором уксуса, в котором несколько дней лежали ржавые железные вещи — гвозди и прочее.

Годичные слои древесины (у сосны, ели) лучше «проявить» без красителей и протрав, спалив поверхность паяльной лампой или газовой горелкой.

Рисунок древесины становится отчетливее, когда вещь покроют лаком или олифой. Обычно применяют нитролаки НЦ-222 (светлый), НЦ-218 (темный), полиэфирные лаки ПЭ-236Н и ПЭ-246, восковую мастику, масляный лак, различные олифы.

Прежде чем отделывать изделие, прошлифуйте его в направлении волокон наждачной бумагой № 5 и № 6. При этом используйте различные колодочки с наклеенными на них полосками или трубочками наждачной бумаги. Поделку очистите жесткой щеткой от пыли и удалите ворс. Затем протрите ее вдоль волокон тампоном и, просушив, снова обработайте наждачной бумагой с более мелким зерном и снова удалите пыль.

Последний этап — нанесение декоративного и защитного покрытий. Деревянную посуду обычно обрабатывают горячей натуральной олифой, льняной или конопляной. Нанесите ее кистью, излишки удалите сухой чистой тряпкой. Через три дня нанесите второй, затем третий тонкий слой с обязательной промежуточной сушкой. Но если нужно расписать изделие, сделайте это по первому слою хорошо растертыми на натуральной олифе масляными красками (алюминиевая и бронзовая пудра, охра). Роспись покройте вторым и третьим слоем олифы, масляным лаком, хорошо высушивая вещи перед каждой операцией.

Для отделки объемных изделий с глубокой рельефной резьбой (из дуба, клена, бука) применяют восковую мастику (раствор воска в скипидаре). Разогрейте ее и вотрите в древесину щеткой или суконкой. Изделие просушите при температуре 80 - 100°С. После этого можно обработать вещь еще раз и покрыть ее для защиты тонким слоем спиртового лака.

Поделки из дерева покрывают также нитроцеллюлозными лаками. Наносят их вдоль волокон тампоном или мягкой кистью. Первый слой после просушки слегка шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой, затем наносят второй слой, полируют поделку тампоном, смоченным смесью нитролака и политуры (1:1). Полировку ведут петлеобразными движениями до тех пор, пока не появится равномерный блеск. Изделия из пористой древесины полируют порошком пемзы, слегка смазывая тампон вазелиновым маслом. Через некоторое время полировку можно повторить.

При фанеровании важно, чтобы склеиваемые поверхности были прижаты равномерно. Если площадь контакта невелика, но криволинейна, советуем воспользоваться широким резиновым бинтом. Для вогнутой поверхности понадобится еще и упаковочный пенопласт.