|
|
|
Тормозная система
Рано или поздно после разгона автомобиля, появляется необходимость снизить его скорость либо вовсе остановить его, эти функции на себя берет тормозная система. При помощи прижимания деталей друг к другу, одно из которых вращается вместе с колесом, а второе неподвижно, энергия движения начинает преобразовываться в тепловую энергию, вследствие чего скорость транспортного средства начинает снижаться.
Помимо этих функций тормозная система также выполняет функцию удержания автомобиля на месте, например, при остановке на участке дороги, которая находится под углом относительно продольной оси машины (спуск или подъем).
Известно четыре способа остановки автомобиля:
Торможение может происходить не только с помощью предназначенных для этого штатных механизмов и устройств. Например, есть такой способ снижения или полной остановки транспортного средства, как торможение двигателем. Это можно наблюдать, если во время движения отпустить педаль газа. Колеса, которые будут передавать крутящий момент двигателю, принудительно вращают вал и, следовательно, затрачивая на это энергию, автомобиль начнет снижать скорость.
При торможении с отсоединенным двигателем, то есть при нажатии на педаль тормоза, на поглощение всей энергии движения направляются только механизмы тормозной системы. При таком способе остановки, снижение скорости произойдет гораздо быстрее, однако на скользкой поверхности есть риск потерять управление (иными словами уйти в занос).
Третий способ можно рекомендовать водителям с большим опытом вождения (если конечно на автомобиле нет ABS). Заключается он в том, что водитель при необходимости резкой остановки начинает нажимать на педаль тормоза с частичным её отпусканием, то есть нажимает, отпускает и снова по кругу, вплоть до остановки. Период времени нажима на педаль возрастает пропорционально скорости уменьшению скорость.
Ну и последний способ использует как торможение двигателем, так и специально предназначенными для этого механизмами. Такой способ увеличивает срок службы тормозных систем, а также является эффективным (но он уступает в этом предыдущему способу).
На автомобиле современной сборки, могут устанавливаться больше одной тормозной системы и каждая из них должна выполнять определенные функции. Эти системы бывают:
рабочими тормозными (т.);
Но если, рабочая система все-таки вышла из строя, то ей на помощь приходит запасная, которая выполняет те же функции.
При необходимости удержания автомобиля в состоянии покоя относительно поверхности дороги, применяют стояночную систему.
Особенности конструкции
Автомобиль Chery Amulet оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая система, оснащенная гидравлическим приводом с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая — затормаживает автомобиль на стоянке.
На автомобиле применяют рабочую тормозную систему с диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. В гидравлический привод, помимо педали тормоза, включены вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.
Привод стояночной тормозной системы осуществляется на тормозные механизмы задних колес.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками 5 (рис. 9.1) и диском 7, с плавающей скобой. Подвижная скоба образуется суппортом 1 c однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая скоба 6 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку передней подвески. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 4, которые установлены в отверстиях направляющих колодок. Направляющие втулки смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми пыльниками 8.
|
Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – суппорт тормозного механизма; 2 – тормозной шланг; 3 – перепускной клапан; 4 – направляющий палец; 5 – тормозные колодки; 6 – направляющая скоба колодок; 7 – тормозной диск; 8 – пыльник направляющего пальца |
В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и тормозным диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, причем сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Тормозные механизмы задних колес барабанные, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Тормозные колодки 1 и 5 (рис. 9.2) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 2 с двумя поршнями.
|
Рис. 9.2. Тормозной механизм заднего колеса: 1, 5 – тормозные колодки; 2 – тормозной цилиндр; 3 – верхняя стяжная пружина колодок; 4, 8 – опорные стойки колодок; 6 – щиток; 7 – нижняя стяжная пружина колодок |
Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения в ресивере двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с ресивером, установлен обратный клапан. Он удерживает в усилителе разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.
Главный тормозной цилиндр гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Одна из камер связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, другая — с левым передним и правым задним.
Главный цилиндр снабжен бачком, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, тяги с регулировочным механизмом, к которому присоединены два задних троса, а также разжимных рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес.
Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.
Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, гидравлического блока, контрольной лампы и датчика ускорения. Кроме того, антиблокировочная система оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов.
|
Примечание Электронный блок управления и гидравлический блок ABS, объединенные в единый модуль, установлены в моторном отсеке под вакуумным усилителем тормозов и закреплены на правом брызговике. |
ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес, сохраняя заданную траекторию направления движения и курсовую устойчивость.
Во время торможения автомобиля электронный блок управления ABS получает сигнал от всех датчиков скорости вращения колес и определяет, какое колесо в данный момент находится на грани блокировки. На основании полученных сигналов электронный блок приводит в действие соответствующий электромагнитный клапан в гидравлическом блоке для обеспечения требуемого давления в трубопроводе соответствующего колеса.
Антиблокировочная система обеспечивает следующие преимущества:
– объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;
– сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.
В случае неисправности системы предусмотрены функции самодиагностики и поддержания работы при отказах системы.
Гидроэлектронный блок управления получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков частоты вращения колес.
На основе этой информации блок управления определяет оптимальный режим торможения колес.
Различают следующие режимы работы антиблокировочной системы:
– режим нормального торможения. При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр через электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес. При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной и обратный клапаны;
– режим экстренного торможения. Если при экстренном торможении начинается блокировка колес, гидроэлектронный блок управления выдает на электронный клапан команду на уменьшение подачи тормозной жидкости, затем напряжение подается на каждый электромагнитный клапан. Входной клапан закрывается, и подача тормозной жидкости из главного тормозного цилиндра перекрывается; выходной клапан открывается, и тормозная жидкость поступает из рабочего цилиндра в главный, а затем в бачок, что вызывает снижение давления;
– режим поддержания давления. При максимальном снижении давления в рабочем цилиндре гидроэлектронный блок управления выдает на электромагнитный клапан команду на поддержание давления тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан. При этом входной и выходной клапаны закрыты и тормозная жидкость из рабочих цилиндров не уходит;
– режим повышения давления. Если гидроэлектронный блок управления определяет, что колесо не заблокировано, то он обесточивает электромагнитный клапан. Напряжение не подается на электромагнитные клапаны, тормозная жидкость поступает через входной клапан в рабочие цилиндры, давление возрастает.
Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в разд. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов»). Проверка тормозной системы описана в подразделе «Регламентное техническое обслуживание».
|
Полезные советы Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать трос стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо. Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть примерно 3 – 6 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы. Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», – в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична. Если при торможении педаль тормоза начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их ремонт или замена. Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта. После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место. |
Гидропривод тормозов прокачивают для удаления воздуха, попавшего туда при заполнении жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией.
Признаки наличия воздуха в гидроприводе:
– увеличение хода педали, ее «мягкость» при однократном нажатии на педаль;
– постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости» при повторных нажатиях на педаль.
Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.
|
Полезный совет Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура. |
Действия при прокачке гидропривода такие же, как и при замене тормозной жидкости, описанной в разд. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов»). Различие состоит лишь в том, что критерием завершения прокачки рабочего цилиндра является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.
Свободный ход педали служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.
Вам потребуется линейка.
|
|
|
|
1. Измерьте расстояние от накладки педали до пола в свободном состоянии. |
2. Нажмите рукой на педаль до момента увеличения сопротивления и измерьте расстояние от накладки педали до пола в этом положении. Разница между этими двумя измерениями и будет свободным ходом педали, который должен составлять 3 – 6 мм. |
Измерьте расстояние от накладки педали до пола в нажатом положении, для этого выполните следующее.
1. Пустите двигатель, несколько раз резко нажмите на педаль тормоза и отпустите педаль.
2. Нажмите на педаль тормоза еще раз и измерьте расстояние от пола до края педали, оно должно составлять не менее 80 мм. Если значение меньше указанного, замените вакуумный усилитель (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов»).
Замена бачка главного тормозного цилиндра
Вам потребуются: торцовая головка «на 13», специальный ключ «на 11» для тормозных трубок, отвертка с плоским лезвием.
|
|
|
|
1. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра... |
2. ...и откачайте из него тормозную жидкость, например, медицинским шприцем или резиновой грушей. |
3. Преодолевая упругое сопротивление соединительных втулок, снимите бачок.
|
Примечание Замену бачка удобнее проводить на снятом главном тормозном цилиндре (см. «Замена главного тормозного цилиндра»). |
4. Извлеките соединительные втулки из отверстий корпуса цилиндра (при необходимости подденьте их отверткой). Осмотрите втулки и, если появились признаки старения резины, замените их.
5. Установите бачок главного тормозного цилиндра в порядке, обратном снятию.
|
Полезный совет Для облегчения установки бачка смочите соединительные втулки свежей тормозной жидкостью. |
6. Залейте тормозную жидкость и удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
Замена главного тормозного цилиндра
Как показывает практика, во многих случаях переборка цилиндра в гаражных условиях не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае неисправности рекомендуем заменять главный тормозной цилиндр в сборе.
Вам потребуются: торцовая головка «на 13», специальный ключ «на 11» для гаек трубопроводов.
|
|
|
|
1. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра... |
2. ...и откачайте тормозную жидкость из бачка, например, медицинским шприцем. Установите на место пробку бачка, чтобы в него не попала грязь. |
|
|
|
|
3. Отверните гайку крепления трубопровода к цилиндру... |
4. ...и отведите трубопровод в сторону. |
|
Полезный совет Заглушите трубопроводы любым доступным способом (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости. |
5. Аналогично отверните гайку крепления второго трубопровода к главному цилиндру.
|
|
|
|
6. Отверните две гайки крепления... |
7. ...и снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком. |
8. При необходимости снимите с главного тормозного цилиндра бачок (см. «Замена бачка главного тормозного цилиндра»).
9. Установите детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из гидропривода системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную трудноразбираемую конструкцию. Для его регулировки и ремонта требуются квалифицированный персонал и специальное оборудование. Кроме того, усилитель представляет собой устройство, непосредственно влияющее на безопасность движения, низкокачественный его ремонт может привести к тяжелым последствиям, поэтому при неисправности заменяйте усилитель в сборе. Способы проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов описаны в разд. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»).
Замена вакуумного усилителя тормозов
Вам потребуются: ключ «на 13», торцовая головка «на 15», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.
1. Поддев отверткой наконечник вакуумного шланга, извлеките его из уплотнительной втулки отверстия в корпусе усилителя.
2. Снимите главный тормозной цилиндр (см. «Замена главного тормозного цилиндра»).
|
Полезный совет
При наличии достаточных навыков главный тормозной цилиндр можно не снимать полностью, достаточно отсоединить его от усилителя тормозов и отвести вперед, не отсоединяя от него трубопроводы. |
|
|
|
|
3. В салоне под панелью приборов, поддев отверткой фиксатор... |
4. ...снимите запорную скобу... |
|
|
|
|
5. ...и выньте палец из отверстия вилки толкателя и педали тормоза. |
6. Отверните три гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к щиту передка... |
7. ...и снимите вакуумный усилитель тормозов.
8. Установите вакуумный усилитель и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
9. Если полностью снимали главный тормозной цилиндр, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
Заменяйте шланги и трубки, если на них обнаружены повреждения. Кроме того, рекомендуем в профилактических целях заменять шланги через каждые 100 тыс. км пробега или 5 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше), даже если они внешне не повреждены. Резина шлангов стареет, и они могут неожиданно лопнуть при торможении.
Замена шлангов гидропривода тормозов
На автомобиле применяют четыре тормозных шланга: два (задние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами задних тормозных механизмов и два (передние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами передних тормозных механизмов.
Вам потребуются: специальные ключи для трубопроводов «на 11» и «на 14».
1. Отверните гайку крепления тормозной трубки...
|
Предупреждение Примите меры против вытекания из трубки тормозной жидкости, заглушив ее, например, колпачком клапана для выпуска воздуха. |
|
|
|
|
2. ...снимите держатель тормозного шланга с кронштейна на амортизаторной стойке... |
3. ...выверните наконечник шланга из суппорта переднего тормозного механизма... |
|
Примечание Резьбовая часть наконечника со стороны крепления к суппорту имеет коническую форму. |
4. ...и снимите шланг.
5. Установите шланг в порядке, обратном снятию.
|
|
|
|
6. Для замены заднего тормозного шланга отверните гайку крепления тормозной трубки, придерживая наконечник шланга от проворачивания... |
7. ...и извлеките наконечник шланга. |
8. Отверните гайку крепления тормозной трубки...
|
Предупреждение Примите меры против вытекания из трубки тормозной жидкости, заглушив ее, например, колпачком клапана для выпуска воздуха. |
9. ...и снимите тормозной шланг.
10. Установите новый тормозной шланг в порядке, обратном снятию.
11. Аналогично замените тормозные шланги с правой стороны автомобиля.
Замена трубок гидропривода тормозов
Соединения трубок со всеми узлами тормозной системы и шлангами, а также принципы их замены одинаковы.
|
Примечание Работы показаны на примере трубки, соединяющей левый тормозной шланг с рабочим тормозным цилиндром левого заднего тормозного механизма. |
Вам потребуются: специальные ключи для трубопроводов «на 11» и «на 14».
|
|
|
|
1. Отверните гайку крепления тормозной трубки, придерживая наконечник шланга от проворачивания... |
2. ...и извлеките наконечник шланга. |
|
|
|
|
3. Выверните гайку крепления трубки к рабочему тормозному цилиндру заднего тормозного механизма... |
4. ...и выведите трубку из цилиндра. |
|
|
|
|
5. Извлеките трубку из держателей на балке задней подвески... |
6. ...и снимите ее. |
7. Установите новую трубку в последовательности, обратной снятию.
8. Аналогично замените остальные трубки.
Замена колодок тормозных механизмов передних колес
Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов»).
Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок, непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.
|
Предупреждения Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости: после замены изношенных колодок новыми уровень жидкости поднимется. |
Вам потребуются: ключ «на 13», две усиленные отвертки или раздвижные пассатижи.
1. Снимите левое переднее колесо.
|
|
|
|
2. Выверните нижний болт крепления суппорта... |
3. ...и поднимите суппорт вверх. |
4. Снимите тормозные колодки с направляющих.
|
Примечание
Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой. |
|
|
|
|
5. Осмотрите фиксирующие пружины колодок... |
6. ...сильно деформированные или корродированные пружины замените. |
7. Утопите поршень рабочего цилиндра с помощью раздвижных пассатижей.
|
Полезные советы При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых чехлов направляющих пальцев и характер перемещения суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта. Для этого...
...извлеките направляющий палец...
...смажьте его консистентной смазкой и заложите смазку во внутреннюю полость чехла. Установите палец в направляющую колодок в порядке, обратном снятию.
Проверьте состояние защитного чехла. Если появились признаки старения резины, замените защитные чехлы направляющих пальцев. |
8. Установите тормозные колодки переднего тормозного механизма в порядке, обратном снятию. Для исключения самоотворачивания болта крепления суппорта перед установкой смажьте его резьбу анаэробным фиксатором резьбы.
9. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к диску.
10. Установите колесо.
11. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого колеса.
12. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
|
Полезный совет Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки установлены фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь резко не тормозить хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными. |
Замена суппортов тормозных механизмов передних колес
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», специальный ключ «на 14» для трубопроводов, емкость для слива тормозной жидкости.
1. Снимите левое переднее колесо.
|
|
|
|
2. Ослабьте затяжку крепления тормозного шланга... |
3. ...выверните болты крепления суппорта... |
|
|
|
|
4. ...отведите суппорт в сторону, окончательно выверните тормозной шланг... |
5. ...и снимите суппорт. |
6. Выверните два болта крепления и снимите направляющую колодок.
7. Суппорт правого колеса заменяйте аналогично.
8. Установите детали в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку нанесите на резьбу анаэробный фиксатор резьбы. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
При наличии на рабочей поверхности дисков задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диски. В специализированных мастерских диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимого значения – 19 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом.
Вам потребуются: ключ «на 17», ключ для болтов колес, отвертка с крестообразным лезвием.
1. Снимите колесо.
|
|
|
|
2. Выверните два болта крепления... |
3. ...и, не отсоединяя тормозной шланг, снимите суппорт переднего тормозного механизма, закрепив его проволокой на пружине передней подвески. При этом не допускайте скручивания или натяжения шланга. |
|
|
|
|
4. Выверните стопорный винт... |
5. ...и снимите тормозной диск. |
6. Аналогично снимите правый тормозной диск.
7. Установите детали в порядке, обратном снятию.
|
Примечание Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении. |
Детали заднего тормозного механизма могут быть сняты при разборке тормозного механизма и заменены новыми. Исключение составляет рабочий цилиндр. Как показывает практика, переборка его в гаражных условиях в большинстве случаев не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае неисправности рекомендуем заменять рабочий цилиндр в сборе.
Снятие и установка барабанов тормозных механизмов задних колес
Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 201,0 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.
|
Полезный совет Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен). |
|
Предупреждение Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно). |
Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.
1. Снимите левое колесо.
|
|
|
|
2. Выверните винт крепления тормозного барабана. |
3. Через резьбовое отверстие болта крепления колеса отожмите регулировочный клин (для наглядности тормозной барабан снят). |
|
Примечание Для выворачивания винта крепления тормозного барабана также можно использовать силовую отвертку. |
4. Снимите тормозной барабан.
|
Полезный совет Если тормозной барабан не удается снять усилием рук, легкими ударами молотка обстучите его по периметру привалочной поверхности к ступице заднего колеса. |
5. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимый, барабан подлежит замене.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.
|
Полезный совет При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа. |
7. Аналогично снимите, проверьте и при необходимости замените правый тормозной барабан.
Замена колодок тормозных механизмов задних колес
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок составляет 0,5 мм.
Заменяйте колодки в следующих случаях:
– толщина фрикционных накладок меньше допустимого значения;
– поверхность накладок замаслена;
– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
– накладки с глубокими бороздами и сколами.
Вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи.
1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.
2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите заднее колесо.
4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте часть жидкости из бачка. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.
|
|
|
|
5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка барабанов тормозных механизмов задних колес»). |
6. Отцепите пассатижами от передней колодки отогнутый конец нижней стяжной пружины... |
7. ...и снимите пружину.
|
Полезный совет
Для удобства снятия нижней стяжной пружины выведите нижние концы тормозных колодок из упоров. |
8. Отцепите пассатижами от распорной планки отогнутый конец фиксирующей пружины...
|
Предупреждение При работе пассатижами или отверткой будьте осторожны. Рекомендуем пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин. |
|
|
|
|
9. ...и, повернув второй конец пружины в отверстии задней колодки, снимите пружину. |
10. Придерживая опорную стойку, нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота... |
11. ...и снимите чашку и пружину, а также опорную стойку.
12. Аналогично снимите чашку с прижимной пружиной передней колодки...
|
|
|
|
13. ...и снимите переднюю колодку в сборе с распорной планкой, стяжной пружиной, регулировочным клином и его пружиной. |
14. Отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку. |
15. Снимите пружину регулировки зазоров.
|
|
|
|
16. Отцепите пассатижами от распорной планки конец верхней стяжной пружины... |
17. ...и, повернув второй конец пружины в отверстии задней колодки, снимите пружину. |
|
|
|
|
18. Снимите распорную планку... |
19. ...и регулировочный клин зазоров. |
|
Предупреждение Сразу после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость. |
|
Рис. 9.3. Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой стороны): 1 – чашки прижимных пружин; 2 – прижимные пружины; 3 – опорные стойки; 4 – регулировочный клин зазоров; 5 – распорная планка; 6 – стяжная пружина; 7 – фиксирующая пружина; 8 – задняя колодка; 9 – разжимной рычаг стояночного тормоза; 10 – нижняя стяжная пружина; 11 – пружина регулировки зазоров; 12 – передняя колодка |
20. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (рис. 9.3). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Потерявшие упругость и искривленные пружины замените.
|
Полезный совет
При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины, чашки пружин и опорные стойки. |
21. Нанесите на места трения тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.
22. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.
23. Отверткой приподнимите вверх регулировочный клин зазоров для сведения колодок и установите тормозной барабан и колесо на место.
24. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10 – 15 раз на педаль тормоза.
25. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
26. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).
Замена рабочих цилиндров тормозных механизмов задних колес
Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса или заклинило поршни в цилиндре, замените рабочий цилиндр.
Вам потребуются: специальный ключ «на 11» для гаек трубопроводов, ключ-шестигранник «на 5».
1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.
2. Снимите заднее колесо с соответствующей стороны.
3. Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.
4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка барабанов тормозных механизмов задних колес»).
5. Аккуратно поднимите рычаг стояночного тормоза — верхние концы колодок отойдут от упоров поршней.
6. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру и заглушите отверстие трубки, например, колпачком клапана выпуска воздуха.
|
Полезный совет После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в одно целое, поэтому при попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается. В этом случае только немного строньте гайку трубки, затем выверните болт крепления цилиндра и отсоедините его от трубки, свинчивая цилиндр с ее гайки. После отсоединения цилиндра от трубки подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом попеременно в обе стороны. |
|
|
|
|
7. Выверните болт крепления рабочего цилиндра, придерживая цилиндр с другой стороны... |
8. ...и снимите рабочий цилиндр. |
9. Если на клапане выпуска воздуха нового цилиндра нет защитного колпачка, снимите его со старого клапана.
10. Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.
11. Установите тормозной барабан.
12. Удалите воздух из тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
13. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к барабану.
Регулировка привода стояночного тормоза
Для предварительной проверки правильности регулировки привода стояночного тормоза поднимите рычаг привода вверх до упора, при этом вы должны услышать 3 – 5 щелчков храпового устройства. Если количество щелчков не укладывается в указанный интервал или автомобиль не удерживается стояночным тормозом (см. «Проверка стояночного тормоза»), отрегулируйте привод.
Регулировочный узел привода стояночного тормоза расположен в салоне под облицовкой тоннеля пола.
Вам потребуются: два ключа «на 10», пассатижи.
1. Проверьте правильность регулировки зазоров между тормозными колодками и барабанами тормозных механизмов задних колес. Для этого несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза при опущенном до упора вниз рычаге привода стояночного тормоза.
2. Вывесите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.
3. Снимите заднюю часть облицовки тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола»).
|
Примечание Сиденье водителя снято для наглядности. Для того чтобы получить доступ к креплениям облицовки и к регулировочному узлу привода стояночного тормоза, снимать сиденье не требуется. |
|
|
|
|
4. Поднимите рычаг стояночного тормоза на четыре щелчка. |
5. Ослабьте затяжку контргаек... |
6. ...и, удерживая тросы от проворачивания, по очереди заворачивайте регулировочные гайки до момента полного затормаживания задних колес.
7. Затяните контргайки и установите заднюю часть облицовки тоннеля пола.
8. Установите автомобиль на колеса.
Замена тросов привода стояночного тормоза
Тросы привода стояночного тормоза заменяйте при их чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза), механических повреждениях жил тросов или их оболочек.
|
Примечание Каждый тормозной механизм задних колес приводится отдельным тросом. Операции по снятию и установке тросов показаны на примере левого троса. Правый трос снимают и устанавливают аналогично. |
Вам потребуются: два ключа «на 10», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.
|
|
|
|
1. Снимите заднюю часть облицовки тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола»). |
2. Ослабьте затяжку контргайки... |
|
|
|
|
3. ...и, удерживая тросы от проворачивания, отверните регулировочные гайки. |
4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка барабанов тормозных механизмов задних колес»). |
5. Снимите заднюю тормозную колодку (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).
|
Примечание Наконечник троса привода стояночного тормоза можно отсоединить, не снимая заднюю тормозную колодку, но для удобства установки мы рекомендуем ее снять. |
|
|
|
|
6. Отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку. |
7. Выведите оплетку троса из держателя в основании кузова... |
|
|
|
|
8. ...и балки задней подвески. |
9. Извлеките один наконечник троса из отверстия защитного щитка заднего тормозного механизма... |
|
|
|
|
10. ...а второй — из отверстия в основании кузова... |
11. ...и снимите трос. |
12. Установите трос привода стояночного тормоза в порядке, обратном снятию.
13. Отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).
Снятие и установка рычага привода стояночного тормоза
Рычаг привода стояночного тормоза снимайте для замены при износе либо повреждении зубчатого сектора или собачки.
Вам потребуются: торцовая головка «на 13», два ключа «на 10», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
|
|
|
|
2. Снимите заднюю часть облицовки тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола»). |
3. Ослабьте затяжку контргаек... |
|
|
|
|
4. ...и, удерживая тросы от проворачивания, отверните регулировочные гайки. |
5. Отсоедините колодку жгута проводов от вывода выключателя сигнальной лампы включения стояночного тормоза. |
|
|
|
|
6. Отверните две гайки крепления... |
7. ...и снимите рычаг привода стояночного тормоза. |
8. Перед установкой рычага привода на автомобиль смажьте консистентной смазкой его зубчатый сектор.
9. Установите рычаг в порядке, обратном снятию, и отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).
В данном подразделе описана только замена датчиков частоты вращения колес, так как для остальных работ по ремонту антиблокировочной системы тормозов требуется специальное оборудование и квалифицированный персонал.
Замена датчиков частоты вращения колес
Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 5», тестер.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите колесо с соответствующей стороны.
|
|
|
|
3. Отсоедините колодку от вывода датчика частоты вращения колеса... |
4. ...выверните болт крепления... |
|
|
|
|
5. ...извлеките датчик частоты вращения колеса из отверстия поворотного кулака передней подвески... |
6. ...и снимите датчик. |
7. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
8. Аналогичным образом замените остальные датчики.
|
|
|
|
|
|
