1. Любые работы по ремонту или техническому обслуживанию автомобиля должны проводиться в просторном, хорошо вентилируемом и освещенном помещении.

2. Оборудование мастерской (грузоподъемные механизмы, станки, электроинструменты) должно быть специально приспособлено для выполнения ремонтных операций с автомобилем (например, для питания переносных осветительных приборов желательно использовать источники низкого напряжения 36 или 12 В, а не 220 В).

3. Не курите и не пользуйтесь открытым огнем в помещении, где находится автомобиль, горюче-смазочные материалы и т. д.

4. При работе со слесарным инструментом используйте перчатки — они защитят руки не только от грязи, но и от царапин и порезов.

5. Любые работы снизу автомобиля выполняйте в защитных очках.

6. Для проведения кузовного ремонта (шпатлевка, покраска, шлифовка) наденьте респиратор и обеспечьте дополнительную вентиляцию помещения.

7. Работы, связанные со снятием-установкой тяжелых узлов и агрегатов автомобиля, выполняйте с помощником.

8. Емкости с горюче-смазочными и лакокрасочными материалами, хранящимися в мастерской, всегда должны быть плотно закрыты. Не допускайте нахождения таких материалов в зоне падения искр при использовании металлорежущего инструмента.

9. Не допускайте попадания масел (особенно отработанных), антифриза и электролита на открытые участки кожи. В случае попадания смойте как можно быстрее мыльным раствором.

10. Не используйте для очистки кожи рук бензин, дизельное топливо, растворители и т. п.

11. Помните, что неправильное обслуживание электрооборудования и топливной аппаратуры может привести к пожару. Если нет уверенности в своих знаниях по обслуживанию указанных систем, лучше обратитесь к специалистам. Если все же решено выполнить работу самостоятельно, строго следуйте всем рекомендациям и предупреждениям.

12. Соблюдайте особую осторожность при ремонте автомобилей, оснащенных подушками безопасности или преднатяжителями ремней. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать узлы этих систем (электронный блок управления подушками безопасности, модули подушек безопасности, рулевое колесо, датчики удара, преднатяжители ремней и т. д.), так как неправильное выполнение работ может привести к срабатыванию этих устройств и, как следствие, к тяжелым травмам. При выполнении любых работ в зоне расположения этих устройств внимательно изучите все рекомендации и предупреждения.

13. Инструменты и оборудование, применяемые при ремонте автомобиля, должны находиться в исправном состоянии. Особое внимание необходимо уделять состоянию изоляции электрических проводов.

14. При обслуживании автомобилей, оснащенных системой кондиционирования воздуха, не допускайте разгерметизации системы, поскольку содержащийся в ней хладагент ядовит.

Для безопасного подъема автомобиля домкратом необходимо выполнять следующее.

1. Установите автомобиль на ровную твердую поверхность.

2. Перед подъемом освободите автомобиль от посторонних предметов. Заранее заберите из багажника все необходимое для ремонта (запасные части, инструменты), так как доступ в поднятый автомобиль может быть затруднен либо невозможен.

3. Домкрат устанавливайте только под те места, которые для этого предназначены. Силовые элементы кузова в этих местах специально утолщены и имеют повышенную прочность.

4. Подложите противооткатные упоры под колеса автомобиля со стороны, противоположной поднимаемой.

5. Для предотвращения проседания и вдавливания домкрата в землю подложите под него доску (20х20х2 см).

6. Подведите упорную головку к кузову автомобиля. При этом домкрат должен стоять перпендикулярно опорной поверхности.

7. Прежде чем поднять автомобиль домкратом на требуемую высоту, еще раз внимательно проверьте, не накренился ли домкрат в какую-либо сторону.

8. Опоры следует устанавливать также только под специально предназначенные для подъема автомобиля места. Между опорой и кузовом автомобиля подложите резиновую или деревянную прокладку.

9. Устанавливайте треногую опору таким образом, чтобы две ее ножки были со стороны кузова автомобиля, а одна — снаружи.

При использовании для подъема автомобиля подъемника соблюдайте следующие требования безопасности.

1. Во время подъема и опускания автомобиля запрещается находиться рядом с ним во избежание несчастного случая.

2. Если возникла опасность падения автомобиля, немедленно покиньте опасную зону.

3. Правильно располагайте центр тяжести автомобиля на подъемнике, чтобы избежать его падения.

4. Берегите ноги, чтобы не прижать их лапами подъемника или колесами автомобиля при опускании.

5. Не прилагайте чрезмерного усилия к органам управления подъемником.

6. Управлять подъемником должен только квалифицированный персонал.

7. Не допускайте чрезмерного раскачивания автомобиля на подъемнике.

8. Лапы подъемника устанавливайте только под те места, которые для этого предназначены. Силовые элементы кузова в этих местах специально утолщены и имеют повышенную прочность.

9. При снятии тяжелых узлов и агрегатов с автомобиля, установленного на подъемнике, установите дополнительные опоры.

Обслуживание и ремонт автомобиля в течение гарантийного срока необходимо проводить только на станциях технического обслуживания (СТО) с обязательной отметкой о проведении работ в талонах сервисной книжки, иначе вы лишитесь гарантии на автомобиль.

Для длительного сохранения автомобиля в исправном состоянии рекомендуем проводить сложные работы по техническому обслуживанию на СТО и после окончания гарантийного срока.

В данном разделе работы по техническому обслуживанию автомобиля объединены в две условные группы: ежедневное обслуживание (ЕО) и регламентное техническое обслуживание. На фирменных СТО обслуживание в разных объемах проводится после определенного пробега или через определенное время. Точное подразделение работ по срокам и пробегам приведено в сервисной книжке, прикладываемой к автомобилю, а также в табл. 4.1.

Таблица 4.1 Регламент технического обслуживания автомобиля

Обозначения в таблице:

П – проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка);

З – замена.

Вам потребуются: манометр, насос, штангенциркуль.

Таблица 4.2 Давление воздуха в шинах, кПа

Рекомендуем пользоваться ножным насосом со встроенным манометром.

Для того чтобы шины изнашивались равномерно, через каждые 10 000 км пробега переставляйте колеса в соответствии со схемой на рис. 4.1.

Кроме того, через каждые 20 000 км пробега балансируйте колеса и проверяйте углы установки передних колес. Для этого обратитесь в специализированную мастерскую.

7. Если вы заметили, что давление воздуха в шинах постоянно падает, попробуйте потуже завернуть золотник с помощью колпачка с ключом.

10. Если под рукой нет штангенциркуля, то глубину протектора можно проверить визуально по индикаторам износа шины в виде сплошных поперечных полос на протекторе.

11. Проверьте затяжку болтов крепления колеса и при необходимости затяните их моментом 100 – 120 Н·м.

Вам потребуются: моторное масло, чистая тряпка.

Пробка маслоналивной горловины расположена на крышке головки блока цилиндров. Указатель (щуп) уровня масла расположен в правой задней части блока цилиндров рядом с впускной трубой.

7. После того как уровень масла достигнет требуемого, заверните пробку горловины.

Вам потребуются: охлаждающая жидкость, воронка, чистая тряпка.

Вам потребуются: тормозная жидкость, чистая тряпка.

Бачок установлен на главном тормозном цилиндре с левой стороны моторного отсека у щита передка.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «MIN» и «MAX», нанесенными на корпус бачка.

2. Если уровень жидкости ниже метки «MIN», отверните пробку бачка...

Вам потребуются: жидкость для гидроусилителя рулевого управления, чистая тряпка.

Бачок установлен на кронштейне в передней части моторного отсека слева. На корпус бачка нанесены метки «MAX» и «MIN».

Метки также нанесены на щуп, прикрепленный к крышке бачка. При прогретом до нормальной температуры двигателе уровень рабочей жидкости должен находиться у метки «MAX». При холодном двигателе уровень рабочей жидкости не должен быть ниже метки «MIN».

Вам потребуются: летом — концентрат специальной жидкости для бачка омывателя, разведенный чистой водой; зимой — незамерзающая жидкость.

Бачок омывателя расположен в моторном отсеке рядом с бачком гидроусилителя рулевого управления.

3. При засорении жиклера омывателя прочистите его швейной иглой. Ею можно отрегулировать и направление струи омывающей жидкости.

Проверьте работу фар, задних фонарей, дополнительного стоп-сигнала, указателей поворота и фонаря освещения номерного знака. Неисправные лампы замените (см. «Замена ламп»).

На автомобилях применяют следующие лампы:

1 – лампа переднего габаритного света, тип лампы W5W;

2 – лампа дальнего света, тип лампы Н1;

3 – лампа ближнего света, тип лампы Н7;

4 – лампа переднего указателя поворота, тип лампы PY21W;

– передние противотуманные фары (если установлены), тип лампы Н7;

1 – лампа заднего указателя поворота, тип лампы PY21W;

2 – лампа противотуманного фонаря, тип лампы P21W;

3 – лампа света заднего хода, тип лампы P21W;

4 – лампа заднего стоп-сигнала и габаритного света, тип лампы P21/ 5W;

– лампа дополнительного стоп-сигнала, тип лампы W5W (5 шт.);

– лампа бокового указателя поворота, тип лампы WY5W;

– лампы фонарей освещения номерного знака, тип лампы W5W.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», шестигранный ключ «на 8».

1. Снимите защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка защиты картера двигателя»).

2. Снимите правое переднее колесо (см. «Замена колеса»).

7. ...и вращением регулировочного болта (ключом «на 10») добейтесь требуемого натяжения ремня.

8. Затяните болты и гайку крепления насоса гидроусилителя рулевого управления.

9. Установите на место защиту картера двигателя.

Для натяжения ремня привода генератора и компрессора кондиционера служит натяжной ролик с механизмом автоматического натяжения. Натяжение ремня обеспечивается силой упругости пружины механизма натяжения.

На корпус и рычаг механизма натяжения ремня нанесены метки. Метка а должна располагаться напротив метки б или правее. Проверьте состояние ремня внешним осмотром. Если на ремне обнаружены признаки сильного износа или ремень замаслен, его необходимо заменить (см. «Замена ремня привода генератора и компрессора кондиционера»).

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 19», монтажная лопатка.

3. ...и снимите крышку.

4. Снимите правое переднее колесо.

5. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления»).

6. Снимите ремень привода генератора и компрессора кондиционера (см. «Замена ремня привода генератора и компрессора кондиционера»).

11. Осмотрите ремень привода газораспределительного механизма. Замените ремень, если при осмотре вы обнаружите:

– следы масла на любой поверхности ремня;

– следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;

– трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;

– разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.

14. Вставьте монтажную лопатку между кронштейном впускного трубопровода и кронштейном натяжного ролика. Сдвигая вправо кронштейн натяжного ролика, натяните ремень привода газораспределительного механизма и затяните болты крепления кронштейна моментом, указанным в приложении 1.

15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Согласно рекомендации завода-изготовителя масло в двигателе следует заменять через один год эксплуатации или 10 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Вам потребуются: моторное масло, масляный фильтр, чистая тряпка, емкость (не менее 5 л) для сливаемого масла, ключ «на 13», специальный ключ для отворачивания масляного фильтра.

7. ...и снимите фильтр.

12. Пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут (сигнальная лампа аварийного падения давления масла должна погаснуть через 2 – 3 с после пуска двигателя). Во время работы двигателя проверьте, нет ли потеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Остановите двигатель, проверьте уровень масла, при необходимости долейте масло, подтяните пробку и фильтр.

Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения. Для того чтобы этого не было, периодически очищайте и промывайте систему.

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с крестообразным лезвием.

17. Аналогично отсоедините подводящий шланг от патрубка блока цилиндров.

18. Отсоедините отводящие шланги от патрубков корпуса воздушного фильтра и впускного трубопровода.

21. Промойте бензином или керосином внутреннюю поверхность крышки головки блока цилиндров и ее патрубки.

22. Установите крышку головки блока цилиндров и шланги системы вентиляции картера в порядке, обратном снятию.

При подтекании охлаждающей жидкости из-под корпуса термостата подтяните болты его крепления. Если подтяжкой болтов устранить подтекание не удалось, то необходимо снять крышку и заменить прокладку.

9. Проверьте соединение шлангов с расширительным бачком.

Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через 40 тыс. км пробега или 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Вам потребуются: охлаждающая жидкость, чистая тряпка, емкость для сливаемой охлаждающей жидкости вместимостью не менее 10 л, отвертка с плоским лезвием.

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.

2. Отверните пробку расширительного бачка.

3. Подставьте емкость под отводящий патрубок радиатора.

6. Присоедините отводящий шланг к патрубку радиатора.

7. Промойте систему охлаждения, для чего заверните сливную пробку и наполните систему водой через расширительный бачок.

8. Пустите двигатель и дайте ему поработать до момента включения электровентилятора.

9. Заглушите двигатель и слейте воду.

10. Промывайте систему охлаждения, пока не начнет сливаться чистая вода.

11. Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

12. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (до включения электровентилятора). После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте ее в расширительный бачок до метки «MAX».

7. Осмотрите паро- и топливопроводы и их крепления к днищу кузова. При обнаружении трещин, потертостей или потеков топлива замените поврежденные топливопроводы. Замените поврежденные крепления.

В соответствии с рекомендациями завода-изготовителя топливный фильтр заменяют через каждые 20 000 км пробега или через два года. Однако его состояние зависит от качества бензина: чем грязнее бензин, тем быстрее засоряется фильтр. Рывки при движении автомобиля сначала на высоких, а затем и на пониженных скоростях с большой вероятностью свидетельствуют о засорении фильтра. Об уменьшении пропускной способности фильтра свидетельствует и повышенный уровень шума топливного насоса.

Топливный фильтр установлен снизу рядом с правой точкой крепления балки задней подвески.

Вам потребуются: ключ «на 13», бокорезы, два хомута крепления топливопроводов.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снизьте давление в системе питания двигателя (см. «Снижение давления в системе питания двигателя»).

7. Извлеките топливный фильтр из держателя.

8. Установите новый фильтр в держатель таким образом, чтобы стрелки на держателе и на фильтре были направлены в одну сторону.

9. Установите держатель с фильтром в порядке, обратном снятию, заменив хомуты крепления топливопроводов. После установки топливного фильтра обязательно проверьте топливопроводы на наличие утечек топлива в местах их подсоединения к штуцерам фильтра.

Воздушный фильтр необходимо заменять через каждые 20 000 км пробега. Однако его состояние зависит от условий эксплуатации автомобиля: на более пыльных и загрязненных дорогах элемент засоряется быстрее.

3. ...и извлеките фильтрующий элемент из корпуса фильтра.

4. Если необходимо, удалите пыль и грязь из корпуса воздушного фильтра.

5. Установите в корпус новый фильтрующий элемент.

6. Установите крышку фильтра и зафиксируйте пружинными защелками.

Система выпуска отработавших газов не требует специального обслуживания. Достаточно периодически проверять надежность затяжки резьбовых соединений и целость подушек подвески. В случае повреждения, сквозной коррозии или прогара элементы системы заменяют в сборе.

Согласно рекомендациям завода-изготовителя свечи зажигания нужно заменять через каждые 20 000 км пробега.

Вам потребуется специальный ключ «на 16» для выворачивания свечей зажигания (с резиновой втулкой для удерживания свечи).

1. Снимите наконечник высоковольтного провода с заменяемой свечи.

2. Продуйте свечные колодцы сжатым воздухом, чтобы избежать попадания грязи в цилиндр двигателя при выворачивании свечи.

5. Проверьте круглым щупом зазоры между электродами свечи. Они должны составлять 0,6 – 1,6 мм.

6. Если зазоры отличаются от указанного значения, отрегулируйте их, подгибая боковой электрод.

7. При установке свечей зажигания вверните их сначала рукой (без воротка), а затем затяните ключом моментом 10 – 14 Н·м.

Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления заводом-изготовителем не регламентирована. Замените ремень, если при осмотре обнаружен сильный износ рабочих поверхностей, надрывы или появление нитей корда.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», шестигранный ключ «на 8».

1. Снимите защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка защиты картера двигателя»).

2. Снимите правое переднее колесо (см. «Замена колеса»).

3. Снимите правый передний подкрылок (см. «Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков»).

8. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

9. Установите новый ремень и отрегулируйте его натяжение (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления»).

Замена ремня привода генератора и компрессора кондиционера заводом-изготовителем не регламентирована. Замените ремень, если при осмотре обнаружен сильный износ рабочих поверхностей, надрывы или появление нитей корда.

Вам потребуются: торцовая головка «на 17» с воротком, стержень диаметром 2 – 3 мм.

1. Снимите защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка защиты картера двигателя»).

2. Снимите правое переднее колесо (см. «Замена колеса»).

3. Снимите правый передний подкрылок (см. «Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков»).

4. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления»).

9. Поверните натяжной механизм по часовой стрелке до совмещения отверстий в корпусе механизма и рычаге натяжного ролика и зафиксируйте механизм в таком положении стержнем подходящего диаметра.

10. Установите новый ремень и выньте фиксирующий стержень.

11. Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и отрегулируйте его натяжение (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления»).

Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода газораспределительного механизма необходимо заменять через каждые 40 000 км пробега или каждые 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Кроме того, заменяйте ремень привода газораспределительного механизма, если при осмотре вы обнаружите:

– следы масла на любой поверхности ремня;

– следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;

– трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;

– разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 19», большая отвертка.

1. Снимите воздушный фильтр для облегчения доступа (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

2. Снимите верхнюю крышку привода газораспределительного механизма (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма»).

3. Снимите правое переднее колесо.

4. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

5. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления»).

6. Снимите ремень привода генератора и компрессора кондиционера (см. «Замена ремня привода генератора и компрессора кондиционера»).

7. Снимите с коленчатого вала шкив привода ремней генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления и нижнюю крышку привода газораспределительного механизма (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма»).

12. Окончательно выверните болты крепления кронштейна натяжного ролика и снимите кронштейн в сборе с роликом.

13. Проверьте состояние натяжного ролика. Если он вращается с заеданиями, а в подшипнике обнаружен повышенный люфт, замените ролик.

14. Установите натяжной ролик в порядке, обратном снятию.

15. Проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

16. Наденьте ремень на зубчатый шкив коленчатого вала и на шкив водяного насоса. Заднюю ветвь ремня заведите за натяжной ролик и, натягивая переднюю ветвь, наденьте ремень на шкив распределительного вала.

17. Отрегулируйте натяжение ремня (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма»).

18. Вверните в хвостовик коленчатого вала болт крепления шкива и поверните за болт коленчатый вал на два оборота. Проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При несовпадении повторите установку ремня.

19. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

20. Отрегулируйте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления»).

Вам потребуются: ключи «на 18», «на 19».

7. Затяните контргайку и сдвиньте вниз защитный чехол троса привода выключения сцепления.

Согласно рекомендации завода-изготовителя масло в коробке передач необходимо заменять через каждые 40 000 км пробега или каждые 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 10», емкость для сбора отработанного масла, шприц.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

6. ...и слейте масло в заранее подготовленную емкость.

7. Заверните пробку сливного отверстия.

8. Залейте из шприца свежее масло в картер коробки передач до нижнего уровня маслоналивного отверстия.

9. Заверните пробку маслоналивного отверстия коробки передач.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

4. Аналогично осмотрите защитные чехлы шарниров привода правого колеса.

5. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на шарнире, а хомуты — на чехле. В противном случае замените хомуты.

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).

При каждом техническом обслуживании и ремонте надо обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески, на чехлах не должно быть механических повреждений.

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, а также состояние (осадку) верхних опор телескопических стоек подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

Расположение элементов передней подвески на автомобиле показано на рис. 4.2.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

– признаки старения резины;

– механические повреждения.

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

– признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;

– отрыв резинового массива от арматуры.

Неисправные детали замените.

7. Проверьте состояние резиновых подушек в местах крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику.

8. Проверьте состояние защитного кожуха амортизаторной стойки.

9. Поднимите защитный чехол и проверьте амортизатор на герметичность. Потеки жидкости не допускаются.

10. Неисправные или поврежденные детали замените.

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

Расположение элементов задней подвески на автомобиле показано на рис. 4.3.

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

– признаки старения, трещины;

– одностороннее выпучивание резинового массива.

Дефектные детали замените.

Проверьте отсутствие механических повреждений (деформаций, трещин и т. п.) элементов подвески.

7. Проверьте также подшипники ступиц задних колес.

Проверка и регулировка углов установки колес необходимы для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля, а также равномерного износа шин при эксплуатации. Проверку и регулировку углов установки колес выполняют на специальных стендах согласно инструкциям по их эксплуатации.

Регулировка угла развала и схождения задних колес конструкцией автомобиля не предусмотрена. Несоответствие действительных значений, замеренных на автомобиле, контрольным значениям, указанным ниже, обусловлено износом и деформацией деталей подвески или деформацией кузова. При обнаружении отклонений в параметрах задней подвески, вызванных деформацией ее элементов и кузова, надо найти причину возникновения отклонений и устранить ее заменой вышедших из строя деталей.

Углы установки передних колес:

угол продольного наклона оси поворота переднего колеса.....1°30’±30’

угол развала.....–30’±20’

схождение.....0’±10’

Углы установки задних колес:

угол развала.....–1°30’±20’

схождение.....10’±10’

Углы установки колес проверяйте на автомобиле без нагрузки с заполненным наполовину топливным баком, нормальным давлением воздуха в шинах и при отсутствии чрезмерных люфтов в узлах подвески.

После установки автомобиля на стенд (непосредственно перед проверкой углов) «прожмите» подвеску автомобиля, прикладывая два-три раза усилие 392–490 Н (40–50 кгс), направленное сверху вниз, сначала к заднему бамперу, а затем к переднему. Колеса автомобиля должны быть расположены параллельно продольной оси автомобиля.

При проверке и регулировке углов установки передних колес сначала проверьте угол продольного наклона оси поворота, затем угол развала колес и в последнюю очередь схождение колес.

Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса образован вертикалью и линией, проходящей через середину верхней опоры телескопической стойки и центр сферы шаровой опоры, закрепленной на нижнем рычаге. Регулировка угла продольного наклона оси поворота не предусмотрена конструкцией автомобиля. При отклонении угла от номинального значения замените поврежденные и деформированные детали.

Угол развала передних колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения колеса от вертикали.

Угол развала регулируется перемещением поворотного кулака относительно амортизаторной стойки, а также перемещением шаровой опоры относительно рычага подвески.

Схождение передних колес представляет собой угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля.

Схождение передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг.

Проверьте следующие углы установки задних колес.

Угол развала задних колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения заднего колеса от вертикали. Регулировка угла развала задних колес не предусмотрена конструкцией автомобиля.

Схождение задних колес представляет собой угол между плоскостью вращения заднего колеса и продольной осью автомобиля. Регулировка схождения задних колес не предусмотрена конструкцией автомобиля.

Регулярно проверяйте состояние рулевого управления, так как от него зависит безопасность движения.

При осмотре рулевого управления особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов и резьбовых соединений. Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность резиновые чехлы обязательно замените, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь быстро выведут их из строя.

На автомобилях, оснащенных гидроусилителем, проверьте состояние шлангов и трубопроводов, соединяющих насос, бачок и рулевой механизм.

Проверьте расположение спиц рулевого колеса, которые при прямолинейном положении передних колес должны быть расположены симметрично относительно вертикальной оси. В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.

Поворачивая рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух:

– надежность крепления рулевого механизма и рулевого колеса;

– отсутствие зазора во втулках рулевых тяг и шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг;

– надежность затяжки и стопорения болтов крепления тяг к рейке и гаек пальцев шаровых шарниров;

– отсутствие заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса.

Если вы обнаружите стуки и заедания, отсоедините рулевые тяги от поворотных рычагов телескопических стоек и повторите проверку. Если стуки и заедания не прекратятся, снимите рулевой механизм с автомобиля и отремонтируйте.

5. Проверьте состояние защитных чехлов рулевых тяг. Поврежденные чехлы обязательно замените.

При увеличенном свободном ходе рулевого колеса затрудняется управление автомобилем, так как он с опозданием реагирует на действия водителя. Кроме того, увеличенный ход, который не удается устранить регулировкой рулевого механизма, свидетельствует о неисправности рулевого управления (ослабление крепления рулевого механизма, рулевых тяг или износ их деталей).

Проверяйте люфт рулевого колеса на автомобиле, установленном на ровном нескользком покрытии. Люфт не должен превышать 5°. Можно определить люфт и в линейных единицах (мм) по формуле L = (5°/360°)pD, где

L — люфт рулевого колеса, мм;

p = 3,14;

D — наружный диаметр рулевого колеса, мм.

Для рулевого колеса, наружный диаметр которого составляет 375 мм, люфт не должен превышать 16 – 17 мм.

Вам потребуются: линейка, мел (или проволока) для нанесения меток.

1. Установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.

4. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса вторую метку (закрепите проволоку).

5. Измерьте по ободу расстояние между метками. Оно должно быть не больше рассчитанного значения. Если расстояние (свободный ход рулевого колеса) больше, необходимо установить причину и устранить ее.

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверяйте состояние всех трубопроводов. Заменяйте детали новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности. Все резиновые детали тормозных узлов (шланги, манжеты и др.) независимо от их состояния заменяйте новыми через 100 000 км пробега или через 5 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше), чтобы предупредить внезапные разрывы из-за старения.

Проверяйте герметичность наружным осмотром:

– сверху из-под капота;

– снизу автомобиля (на подъемнике или в смотровой канаве);

– с боков автомобиля со снятыми колесами.

5. Тщательно осмотрите тормозные шланги. Шланги не должны иметь трещин, надрывов и потертостей. Нажмите до упора на педаль тормоза: если на шланге появились вздутия, значит, порвались нити оплетки шланга и его необходимо заменить.

10. ...и на лонжеронах. Замените поврежденные держатели, так как их ослабление или поломка приводят к вибрации и, как следствие, к поломке трубопроводов.

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем.

Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, резиновая груша.

5. Плотно вставьте носик груши в тот конец вакуумного шланга, которым шланг подсоединялся к вакуумному усилителю, и сожмите ее. Воздух из груши должен выйти через клапан.

6. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.

7. Если обратный клапан пропускает воздух в обоих направлениях, замените клапан, для чего...

10. Отсоедините от штуцеров вакуумного клапана подводящий и отводящий вакуумные шланги.

11. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Вам потребуются: штангенциркуль или линейка.

1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат (подставки).

2. Снимите переднее колесо.

Таблица 4.3 Размеры тормозных колодок, дисков и барабанов, мм

7. Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана. Если он больше допустимого (см. табл. 4.3), замените барабан (см. «Замена тормозного барабана»).

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 40 тыс. км пробега или через 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 11», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.

7. Ключом «на 7» отверните на 1/2 – 3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

8. Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса, отворачивая клапан выпуска воздуха ключом «на 11».

9. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего).

10. Повторяйте операции 5 – 9 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

11. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. Поврежденные колпачки замените.

12. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5 – 9.

Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах (аналогичных применяемым ГИБДД при проведении годового технического осмотра автомобилей). В крайнем случае ориентировочную комплексную оценку работы тормозной системы можно выполнить на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта. Желательно, чтобы площадка была равномерно покрыта тонким слоем песка.

Описанную ниже проверку можно проводить только на автомобилях, не оборудованных ABS. Если ваш автомобиль оборудован антиблокировочной системой, то лучше обратиться на СТО.

Автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните на I передаче до скорости примерно 15 км/ч. Резко нажмите на педаль тормоза, чтобы заблокировать колеса, и не отпускайте ее до полной остановки автомобиля.

Выйдите из автомобиля и осмотрите тормозные следы, оставленные колесами автомобиля. Если тормозные следы передних колес несколько длиннее задних, а длина следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна. В противном случае отремонтируйте систему.

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне автомобиля на 7 – 9 зубцов (щелчков) храпового устройства.

1. Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду или погрузочный пандус высотой H = 1,25 м при длине въезда L = 5 м (рис. 4.5). Такое соотношение соответствует уклону 25%.

2. При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза поставьте автомобиль на ровной площадке. Рычаг переключения передач установите в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза. Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

При использовании обслуживаемой аккумуляторной батареи не реже одного раза в две недели удаляйте сухой ветошью пыль и грязь с поверхности моноблока и крышки батареи. Если на крышке случайно оказался электролит, удалите его чистой ветошью, смоченной 10%-ным раствором нашатырного спирта или соды. Затем насухо протрите поверхность крышки.

Следите за тем, чтобы пробки всегда были плотно завернуты в горловины банок. Не реже одного раза в две недели проверяйте чистоту отверстий для выхода газа в пробках (если они в них выполнены) или боковых стенках крышки, так как засорение этих отверстий вызовет повышение давления газа внутри батареи, что может привести к ее повреждению.

Для предотвращения окисления полюсных выводов батареи и наконечников проводов регулярно очищайте выводы и наконечники, смазывайте их техническим вазелином или консистентной смазкой. Следите за плотностью соединения наконечников проводов и выводов.

Периодически проверяйте надежность крепления батареи на автомобиле, при необходимости подтягивайте его во избежание появления трещин на моноблоке.

Провода должны быть присоединены к выводам батареи со слабиной, так как натяжение проводов может привести к расшатыванию выводов в крышке и течи электролита.

Периодически, не реже одного раза в две недели, проверяйте уровень электролита в элементах батареи.

Уровень электролита во всех элементах должен быть на 5 – 10 мм выше верхней кромки сепараторов, что соответствует нахождению уровня между метками «MIN» и «MAX» на стенке полупрозрачного корпуса батареи.

Для восстановления уровня электролита доливайте только дистиллированную воду. Если точно установлено, что причиной низкого уровня является выплескивание, то доливайте электролит той же плотности, что и оставшийся в элементе батареи. Если уровень выше нормы, откачайте электролит резиновой грушей с эбонитовым наконечником.

Если в процессе эксплуатации появились затруднения с пуском двигателя, проверьте степень заряженности аккумуляторной батареи по плотности электролита или напряжению на ее выводах в ненагруженном состоянии (табл. 4.4). Для проверки плотности электролита пользуйтесь ареометром или имеющимся в продаже поплавковым индикатором плотности электролита. Напряжение на выводах батареи можно измерить любым вольтметром постоянного тока с пределом измерения 20 В (подобный вольтметр входит в состав всех имеющихся в продаже автотестеров).

Если степень заряженности батареи 75% или ниже, необходимо снять ее с автомобиля и зарядить с помощью зарядного устройства (см. «Зарядка аккумуляторной батареи»).

Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом).

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с крестообразным лезвием.

1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, в гараже) на расстоянии 3 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. 4.6. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.

3. Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар от пола. Это будет расстояние h на экране.

4. Включите ближний свет.

5. Рекомендуется регулировать направление светового пятна для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.

8. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4, а вертикальные линии 1 и 2проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.

Если на автомобиле установлены противотуманные фары, то направление их пучка света необходимо отрегулировать только по высоте. Вращая регулировочный винт, добейтесь, чтобы верхние границы световых пятен находились на линии 4 или чуть ниже ее.

Для увеличения срока службы кузова смазывайте трущиеся детали при каждом техническом обслуживании (не реже чем через 10 000 км пробега или один раз в год). При появлении скрипов, заеданий сразу очистите соответствующие детали, а затем нанесите смазку (тип смазки указан в скобках).

Кузов нужно смазывать в следующих точках.

11. Шарниры наружных зеркал (силиконовая смазка или ВТВ-1 в аэрозольной упаковке).

12. Резиновые уплотнители дверей (силиконовая смазка в аэрозольной упаковке).

Завод-изготовитель не дает четких рекомендаций по замене салонного фильтра системы отопления и кондиционирования. Однако его состояние зависит от условий эксплуатации автомобиля: на более пыльных и загрязненных дорогах фильтр засоряется быстрее. Как показывает практика, целесообразно менять фильтрующий элемент один раз в год (осенью).

3. ...и выньте фильтр из воздухоприемника.

4. Установите в воздухоприемник новый фильтр.

5. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Во время эксплуатации в полостях порогов, дверей и крышке багажника скапливается влага, вызывающая коррозию. Для удаления влаги служат дренажные отверстия, расположенные снизу порогов (под пластиковой защитой порогов), дверей и в крышке багажника. Они постоянно забиваются грязью, поэтому прочищайте их при каждом техническом обслуживании (через каждые 10 000 км пробега). При эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах проводите эту операцию чаще.

Вам потребуются: отвертка или тонкая деревянная палочка.

1. Прочистите дренажные отверстия в каждом пороге кузова.