На этой странице приводятся сведения о необходимых для ремонта квартиры строительных материалов, инструментов и о порядке организации работ. Основное внимание уделяется санитарному ремонту. Кроме того, даются рекомендации по ремонту основных конструкций дома, обшивке стен, улучшению их тепло- и звукоизоляции, покрытию полов материалами, а также указания по борьбе с вредителями древесины.

Ремонт дает возможность заменить устаревшую отделку квартиры новой, современной и изящной. После проведения ремонта вся квартира должна казаться новой, более веселой и светлой, чем была до ремонта. Для успешного проведения ремонта нужно иметь некоторые предварительные знания о цветах, их свойствах и правильном применении при оформлении отдельных помещений или всей квартиры.

 

 

 

 

 

Цвета и их свойства

Сущность цветов. Предметы имеют свойства поглощать, отражать или пропускать световые лучи. Для ощущения цвета световые лучи должны отражаться от предмета в нашем глазе. Например, если какой-нибудь предмет отражает только зеленые лучи, поглощая все остальные лучи спектра, мы видим этот предмет зеленым. Если же этот предмет поместить в свет, в котором отсутствуют зеленые лучи, он будет казаться нам черным. Предмет, пропускающий все световые лучи, кажется прозрачным.

Степень и характер отражения и поглощения света, а также прозрачность предметов разные и зависят от их физических и химических свойств.

Красные, оранжевые, желтые, зеленые, синие, фиолетовые и пурпурные цвета со всеми оттенками называются хроматическими цветами, черный и белый и все серые цвета называются ахроматическими.

Основной, естественный ряд цветов составляет спектр, в котором цвета расположены в строгом  порядке: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Из них желтый, синий и красный называются основными цветами.

При смешении основных цветов получаются дополнительные цвета. Красный + желтый = оранжевый, желтый + синий = зеленый, синий + красный = фиолетовый.

Дальнейшее смешение цветов дает различные тона. Например", красный + зеленый = красновато-коричневый, желтый + фиолетовый = желтовато-коричневый, синий + оранжевый = синевато-коричневый. При многократном смешении цветов всегда получаются коричневые тона. Коричневый цвет не принадлежит к хроматическим, а является нейтральным, как черный, белый и серый. Все цвета, полученные путем смешения основных цветов, называются смешанными.

Психические свойства цветов. При отделке жилых и рабочих помещений необходимо обязательно учитывать психические свойства цветов. Известно, что в светлом помещении, окрашенном в радостные цвета, хорошо жить и работать, так как эти цвета вызывают оптимистическое настроение, повышают трудоспособность, бодрость и т. д. Помещение, отделанное темными, мрачными цветами, может вызвать плохое самочувствие, работать в этом помещении труднее.

Теплые и холодные цвета. Красный и желтый, а также близкие им цвета (оранжевый, красновато-оранжевый и др.) называются теплыми. Цвета, находящиеся в правой части спектра: синий, синевато-зеленый, синевато-фиолетовый и др.), называются холодными.

Отступающие и выступающие цвета. Теплые цветовые тона создают впечатление, будто окрашенная поверхность находится ближе, чем в действительности. Больше всего приближает поверхность желтый и несколько меньше — оранжевый цвета. Поэтому теплые цвета как будто уменьшают помещение.

Холодные цвета создают видимость удаления поверхности. Наибольшим удаляющим свойством обладает синий цвет.

Тяжелые и легкие цвета. Темные цвета кажутся более тяжелыми. Для получения видимого зрительного равновесия цоколь здания окрашивается темнее стен, пол темнее потолка и т. д. Но это не является правилом. В настоящее время тяжелые и легкие цвета применяются при оформлении помещений, исходя, в основном, из их взаимной гармонии и назначения отделываемого помещения.

Из хроматических цветов легкими являются светло-желтый, светло-пепельный и т. д., а тяжелыми — темно-красный, темно-коричневый, темно-зеленый и т. д.

Тяжесть или легкость цвета зависит также от материала краски: того же цвета масляная краска кажется тяжелее водяной краски; поверхность с грубой фактурой тяжелее, чем гладкая.

 

---

 

Выбор цвета

Часто при выборе тона для окраски стен, полов или потолков квартиры приходится сталкиваться с трудностью в выборе соответствующей краски. В последнее время в общественных зданиях можно видеть новые цветовые решения. Зачастую каждая стена в них красится в отдельный цвет, стены и потолки более темные, чем обычно или используются другие новые приемы. Однако прямое копирование их может принести к негативным результатам, т. к. каждый модный или оригинальный прием оформлении может быть использован в любом помещении. Особенно это относится к жилым помещениям. При оформлении каждого помещения, в том числе и при выборе цветовых решений, нужно обязательно учитывать его назначение. Следует учитывать также расположение окон относительно стран света, размеры и высоту помещения, цвет находящихся в комнате предметов обстановки, их расположение и многое другое.

Каких-либо определенных рецептов для выбора цветовых решений в жилых помещениях дать невозможно. Но каждому, кто собирается приступить к оформлению своего дома, нужно знать некоторые основные положения.

Выбор цвета в зависимости от света. При выборе цвета и рисунков необходимо учесть естественное освещение помещения, его высоту и назначение, площадь пола, а также расположение помещения по отношению к странам света.
В помещениях, расположенных на северной стороне, а также недостаточно освещенных, рекомендуются яркие обои теплых цветов (желтые, розоватые), придающие помещению более светлый и просторный вид. При отделке комнат, находящихся на южной стороне, можно пользоваться светопоглощающими цветами, например, золотисто-оранжевым, кирпично-красным и др. Чем меньше площадь и высота помещения, тем светлее должна быть отделка и тем мельче рисунок обоев.

Электрическое освещение меняет цвет. Например, светло-желтый и кремовый кажутся в этом свете загрязненными и невыразительными, трудно также определить разницу между белым и светло-желтым, а также между черным и темно-синим цветами. Фиолетовый превращается в пурпурный, синий — в зеленый, а красный — в желтоватый цвет. Поэтому при выборе цветов необходимо учитывать также электрическое освещение.

Зрительное восприятие пропорций помещения можно изменить, если окрасить стены в разный цвет. Длинная и узкая комната кажется короче и шире, если торцовые стены окрасить в более темный или теплый цвет, а боковые — в более холодный или светлый. Для создания впечатления простора стены и потолок низкого помещения красятся одной светлой краской. Линия соединения стены с потолком в этом случае не так заметна, что создает видимость большей высоты. Такое же впечатление получается, если стены окрасить в теплый, а потолок в холодный тон В высоких комнатах противоположное впечатление создается, если потолок окрасить в более интенсивный цвет или теплый тон, который как бы уменьшает высоту помещения. При этом следует помнить, что в небольших помещениях не должно быть обилия красочных решений и что в них все стены следует красить в один цвет; в некоторых случаях потолок и стены покрываются одинаковой краской.

При подборе цветовых тонов для отделки квартиры нужно учитывать их сочетание как в отдельных помещениях, так и во всей квартире, а также их сочетание с мебелью и текстильными материалами — гардинами, коврами и пр.

Сочетание цветов в большой степени зависит от подбора оттенков, поэтому более конкретных рекомендаций дать невозможно. Обычно это сочетание достигается пробной окраской небольших участков поверхностей.

Во всяком случае неброские, нейтральные и пастельные тона по большей части предпочтительнее. В этом случае в помещении доминирует обстановка; цвет стен, потолков и полов является лишь фоном.

При использовании ярких и интенсивных тонов легко ошибиться: может получиться невыразительный интерьер. Однако при удачном подборе тонов получится интересное и оригинальное помещение.

 

---

 

Реализация цветовых решений

Для реализации намеченных цветовых решений можно использовать многие цветовые составы красок, которые дают практически одинаковый окончательный цвет. Промышленность производит краски очень широкой номенклатуры; все более увеличивающийся в последние годы выпуск синтетических красок существенно повлиял на выбор отделочных материалов и технологию малярных работ.

Раньше выбор красок различных цветов, используемых для отделки зданий, был довольно ограниченным и основывался на веществах преимущественно природного (естественного) происхождения (олифа, мездровый и костный клей, мыло, известь). Составы красок приходилось в большинстве случаев изготовлять на месте, а это довольно трудоемкая операция. При этом для достижения необходимой клеящей способности требовалась более основательная подготовка поверхности и вследствие медленного высыхания красок удлинялся срок малярных работ.

Синтетические краски обладают хорошими клеящими свойствами и коротким сроком высыхания, что упрощает и ускоряет производство малярных работ, а это в свою очередь является причиной того, что в настоящее время для окраски зданий в большинстве случаев используют синтетические краски.

Краски используются не только в строительстве, но и во многих других отраслях народного хозяйства. Современная промышленность выпускает в основном готовые краски, причем полная их номенклатура состоит из более чем тысячи составов.

Декоративное оформление помещения предъявляет к механическим и химическим свойствам красок сравнительно небольшие требования; определяющими являются оттенки. Поэтому для окраски помещений можно использовать многие составы, в том числе производимые и для других целей.

Составы всех производимых красок и области их применения описать в настоящей книге невозможно, но основные принципы взаимодействия главных компонентов составов красок, излагаемые здесь, должны дать читателю возможность ориентироваться в способах применения красок. На упаковке большинства отечественных красок указывается маркировка по государственным стандартам (ГОСТ), состоящая из букв и цифр, которая содержит информацию о составе данной краски и области ее применения. В последующих главах приводятся указания для расшифровки данных, содержащихся в маркировке.

 

 

 

 

Краска состоит из пигмента, т. е. красящего материала, связующего вещества и наполнителя. Краски применяются для создания на окрашиваемой поверхности непрозрачного или прозрачного декоративного защитного слоя.   Механические   свойства красок и способы их нанесения на поверхность зависят от вида связующих веществ и в зависимости от этого подразделяются на: неводные краски, водные краски и эмульсионные краски.

Неводные краски приготовляют на основе природной и искусственной олифы. Это масляные краски на основе синтетических лаков — эмали и нитрокраски. Их продают готовыми к употреблению или в виде паст.

Водные краски — это клеевые, известковые, казеиновые и силикатные краски. Большую часть их готовят непосредственно на рабочем месте. Эмульсии - это изготовленная на заводе готовая краска, в которой связующим является эмульсия полимера и воды. На рабочем месте ее разбавляют водой.

 

 

Пигменты и наполнители

Сухие пигменты — это мелкоизмельченные разноцветные порошки, смешивающиеся с водой, олифой, лаками, растворителями и другими жидкостями, входящими в состав красок, но не растворяющиеся в них Пригодность веществ, применяемых и качестве пигментов для малярных работ, определяется такими их признаками, как светостойкость, атмосферостойкость, красящая способность, укрывистость, маслоемкость, способность противостоять химическим воздействиям, ядовитость. Перечисленные свойства у разных пигментов варьируют в больших пределах. По происхождению пигменты разделяют на минеральные, органические и металлические, по способам получения — на естественные (природные) и искусственные.

Минеральные пигменты — это соли и окислы металлов, органические — различные органические соединения, в составе которых, как правило, присутствует углерод. Металлические пигменты — это мелкоизмельченные порошки цветных  металлов  (алюминий,  бронза).

Из используемых в строительных работах природных пигментов можно назвать мел, каолин, графит, охру, сиену, коричневую умбру. Большинство пигментов — неорганического и синтетического происхождения. К ним относятся все белые пигменты (цинковые и свинцовые белила, белый литопон), потребность в которых в промышленности очень велика, а также из распространенных тертых красок: свинцовый сурик, красный марс, красная киноварь, синий ультрамарин, желтый стронций, жженая охра, жженая сиена, известь и т. д.

В отличие от пигментов краски хорошо растворяются в воде, спирте, масле и впитываются в поверхность, оставляя текстуру непокрытой. Используют в основном для прозрачной отделки деревянных поверхностей. Самый распространенный из них — протравной краситель, который используют для отделки столярных изделий. Он растворяется в воде и, вступая в химическую реакцию с дубильными веществами, находящимися в древесине, изменяет при этом свой цвет и окрашивает поверхности. Коричневый оттенок получают, используя ореховую морилку, черный оттенок — из нигрозина. При приготовлении водного раствора к 1 л воды добавляют до 5 г порошка протравки.

Пигменты классифицируют также по окраске. Различают цвета: белый, черный, серый, красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, лиловый, оранжевый.

Наполнители — это минеральные мелкоизмельченные нерастворимые порошки (в основном белого цвета), которые добавляют в состав краски для придания особых свойств и уменьшения расхода пигмента. Наполнители увеличивают клеящие свойства пигмента, механическую прочность пленки (у красок для пола), водостойкость, устойчивость к атмосферным воздействиям, блеск. Большая часть наполнителей — это различные размолотые вещества горных пород.

 

---

 

Связующие для водных красок

Связующие вещества водных красок делятся на минеральные и органические. К минеральным относятся: цемент, известь, жидкое стекло. Обычный портландцемент — главное связующее вещество, используемое при бетонных и каменных работах. Он затвердевает под действием воды. По прочности цемент разделяется на марки 300, 400, 500, 600. При соединении с водой при +15°С цемент начинает твердеть не раньше, чем через 45 минут и окончательно затвердевает в течение 10 часов. Это надо учитывать при изготовлении составов красок впрок. Для приготовления краски достаточно взять цемент марки 300. Зеленовато-серая окраска обыкновенного портландцемента позволяет изготовлять только темные краски.

Белый портландцемент при добавлении пигмента дает возможность приготовить смеси любого цвета. Цветной портландцемент дает соответствующую краску.

Строительная известь применяется в красителях как связующее вещество, а также как белый пигмент.

Жидкое стекло — по составу это силикат натрия и силикат калия. При малярных работах используется только калиевое жидкое стекло, т.к. натриевое оставляет на окрашенной поверхности белый осадок. При использовании в красках жидкое стекло разбавляют горячей водой до удельного веса 1,15 - 1,18 г/см⁸.

Органические связующие вещества или клеи подразделяются на животные, растительные и синтетические. Животные клеи — это мездровый, костный клей и казеин.

Meздровый и костный клей используют при малярных работах с одинаковым успехом. Оба клея выпускаются студенистой массой, плитками и или гранулами, при этом костный клей больше в виде студенистой массы, а мездровый — твердым, сухим, Оба клея разбавляют горячей водой.

Казеиновый клей — это водный раствор порошка казеина. Казеин получают путем обработки творога щелочами. Его растворяют в воде в течение часа, после чего клей пригоден к употреблению в течение 4 - 5 часов. В соединении с известью дает несмываемую краску, которая используется главным образом для окраски фасадов. Казеиновым клеем склеивают древесину, в частности, древесно-волокнистые плиты (он влагоустойчив, но не водоустойчив).

Растительные клеи — это крахмал, мука и декстрин.

Крахмал — это продукт промышленной переработки картофеля, кукурузы, ржи, пшеницы, риса и т.п. При малярных работах используется в основном картофельный крахмал низшего сорта. В холодной воде не растворяется и для получения клейстера его кипятят. Крахмал необходимо предварительно размешать в холодной воде до получения однородной массы, чтобы избежать образования комков. Клеящая способность крахмального клейстера относительно невелика, поэтому как в клеевых красках, так и при наклейке обоев, его надо использовать в смеси с животным клеем. Лучший мучной клейстер получают из ржаной муки и мучной пыли. Его необходимо кипятить также, как и крахмальный клейстер. Обладает хорошими клеящими свойствами, но исходный материал дефицитен и дорог.

Декстрины — это химически обработанные крахмалы, которые растворяются в холодной воде. Аналогично используются с крахмалом и мукой.

Исходными материалами казеинового клея и растительных клеев являются пищевые продукты, поэтому их производство и применение ограниченно. Производимые для тех же целей синтетические материалы обладают равными или даже лучшими свойствами.

Синтетические органические клеи — это разные растворы полимеров в воде, спирте и т. д. В малярных работах применяют карбоксиметилцеллюлозу КМЦ и поливинилацетатный клей ПВАЭ и СКС-65 (бутадиен-стирол). В настоящее время в малярных работах чаще всего используются латексные клеи ПВАЭ и СКС-65, срок хранения и годности которых примерно 1 год. Они обладают хорошими клеящими свойствами.

Водоэмульсионные (латексные) краски приготовляют на основе латексного клея. Краски, изготовленные из клея ПВАЭ, обозначают Э-ВА. Краска Э-ВА-17 морозостойка (другие латексные краски надо хранить при плюсовой температуре). Из клея СКС-65 изготовляют латексную краску Э-КЧ. Эта краска не обладает морозостойкостью. Для производства покрасочных работ в жилых помещениях латексные клеи используются именно в виде латексных красок, клеящие свойства которых существенно не отличаются от чисто латексного клея.

Латексные краски и клеи, растворенные в воде до 50%, широко используют в составах разных шпаклевок, как грунтовку под масляные и эмалевые краски, для склеивания пленочного материала и т. д.

Наравне с основными эмульсионными красками Э-ВА и Э-КЧ производят также эмульсионные краски Э-АК и Э-ВС; последние — морозостойки.

 

---

 

Связующие для неводных красок

Неводные краски подразделяются на масляные и лаковые краски (эмали) соответственно основному связующему веществу краски. Основным связующим масляных красок являются растительные и животные жиры, которые в переработанном виде называют олифами и оксолями. Лаками называю растворы различных натуральных и синтетических смол в органических растворителях. В действительности большинство связующих веществ содержит компоненты и олифы, и лака, а разделение красой на масляные и эмалевые является довольно условным.

Олифы подразделяются по составу на натуральные,  комбинированные или полунатуральные и синтетические.

Натуральные олифы получают при варке растительных масел (из семян льна, конопли и т. д.) с сиккативом. В зависимости от способа приготовления получают или окисленную или полимеризованную олифу. Содержание растительных масел в натуральных олифах должно быть не менее 95%.

Пленки из натуральных олиф отвердевают под влиянием двух взаимосвязанных процессов: окисления и полимеризации, т. е. уплотнения (объединения) молекул. Высыхание заканчивается в течение 24 - 30 часов и в результате этих процессов образуется твердое вещество — линоксин, которое не растворяется в органических жидкостях. Высыхание олифы замедляется в темноте и при повышенной влажности и ускоряется до 20 раз при высоких температурах. При старении эластичность пленки уменьшается и возникают трещины.

Комбинированные (полунатуральные) олифы получают сгущением растительных масеk (оксиполимеризация) и последующим их разбавлением в растворителях. Это дает ощутимую экономию масел (до 45%). Полунатуральная олифа твердеет вследствие дальнейшего окисления и выпаривания растворителя, а образующаяся пленка тоньше и менее устойчива, чем у натуральной олифы. Самой распространенной из полунатуральных олиф является оксоль, который содержит 45% сольвента или лакового бензина. На практике комбинированные олифы можно отличить по сильному запаху растворителя; у всех полунатуральных олиф запах скипидара, керосина или другой подобной жидкости. Комбинированные олифы пригодны при внутренних работах для грунтовки, приготовления шпаклевки и разбавления паст масляных красок.

Синтетические олифы приготовляются из нефти, сланцевых масел, из природных масел и смол с растворителями. Их номенклатура велика, Свойства, в общем, хуже, чем у натуральных олиф: они темнее, высыхают медленнее, отличаются малой влагостойкостью и слабой пленкой. При внутренних работах используют для разбавления темных красок и подготовительных работ. Для пола они не годятся.

Среди синтетических олиф исключением считаются пентафталевые и глифталевые, которые получают как продукты совместной переработки соответствующих смол и натуральных олиф. Они прочнее природных олиф. Все краски, приготовленные на основе олифы, называются масляными и маркируются литерой МА (масляная).

Лаки — это растворы натуральных и синтетических смол или полимеров в различных органических растворителях. В связующих веществах лаков cмолы часто обработаны вместе с олифой, т. е. с растительными маслами, содержание которых в лаке доходит до 35%. Цвет большинства лаков — светлый, прозрачный. Исключение составляют лаки, изготовленные на основе битума и асфальта. Они черного или черно-коричневого цвета.

Из натуральных смол самой известной считается канифоль, которую получают из смол хвойных деревьев и используют как связующее в масляных лаках. Из других натуральных смол, таких как шеллак, даммар, копал, акароид изготавливают высококачественные лаки для масляных красок, использующихся в живописи, а также политуру.

Синтетические смолы служат основой для многих лаков и эмалей. При этом лаки и эмали одной подгруппы имеют одинаковый буквенный индекс, обозначающий связующее вещество. Ниже дается краткая характеристика лаков и эмалей, используемых в строительных работах (а вообще различают более сорока специальных лаков и эмалей).

Пентафталевые лаки и эмали ПФ — это продукты обработки пентафталевых смол, растительных масел и канифоли. Защитная пленка — блестящая, эластичная, атмосферостойкая. Срок высыхания при комнатной температуре до 24 часов. Растворяют бензином, скипидаром, солвентом.

Глифтилевые лаки и эмали ГФ — это продукты переработки соответствующих смол с растительными маслами и натуральными смолами По химическим и технологическим свойствам глифталевые связующие сходны с пентафталевыми. И те и другие принадлежат к алкидной группе связующих веществ. Механические свойства глифталевых материалов ниже, чем пентафталевых и их используют только для внутренних работ; при производстве наружных работ их можно применять как грунтовую краску.

Нитроцеллюлозные лаки и эмали НЦ — это многочисленный вид красок, изготовленных на базе нитроцеллюлоз. Их характеризует очень быстрое высыхание, устойчивость к погодным условиям, твердая, прочная пленка. Недостатком является огнеопасность и малое содержание наполнителя в краске. Для того, чтобы получить цветную защитную пленку необходимой толщины, нужно покрывать поверхность до 6 раз. Высококачественная поверхность получается при разбрызгивании краски распылителем.

Перхлорвиниловые лаки и эмали ХВ, ПХВ устойчивы к атмосферным воздействиям, в кислотной и щелочной среде. Это в основном краски, которыми красят металлические строительные конструкции для защиты их от коррозии. Они высыхают при комнатной температуре за 2 - 3 часа, покрывать в 3 - 5 слоев. Некоторые хлорвиниловые краски выпускаются в виде паст и маркируются буквами СП.

Винилхлоридные сополимерные лаки и эмали ХС по свойствам близки к материалам ХВ и более устойчивы к химическим воздействиям, но менее атмосферостойки. Содержание сухих веществ по сравнению с ХВ-красками больше, поэтому количество слоев покрытия может быть меньшим.

Полиакриловые лаки и эмали АК, АС — высококачественные отделочные материалы, отлчающиеся большой атмосферостойкостью.

Каучуковые эмали КЧ — эмали, изготовленные на основе синтетических каучуков. Отличаются эластичностью пленки Их используют в основном для покрытия подвижных металлических? конструкций. Они темного цвета, устойчивы к погодным условиям, применяются и для покрытий строительных конструкций.

Полиуретановые лаки УР — обычно это связующие из двух компонентов. Их смешивают непосредственно перед употреблением. Обладают прочной пленкой, в строительстве используются в  основном как лаки для покрытия пола.

Эпоксидные лаки ЭП — также многокомпонентные связующие, смешиваемые перед употреблением. Область применения в строительстве аналогична УР-материалам.

Алкидно-стирольные лаки и эмали МС — обладают хорошими кроющими свойствами и быстро высыхают. Малостойки к атмосферным воздействиям. В строительстве употребляются как краски для внутренних работ.

Полиэфирные лаки ПА, ПЭ — многокомпонентные связующие, в основном применяемые в качестве лаков. Они обладают большой механической прочностью, поэтому их чаще используют для покрытия мебели. Разбавляют ацетоном.

Масляные лаки и эмали КФ изготовляются из натуральных смол и растительных масел. Для увеличения атмосфероустойчивости в них добавляют синтетические смолы.

Масляные лаки обозначают номерами 4 - 8 и буквами «с» (светлый) или «т» (темный). Чаще в строительстве используются масляные лаки 4с и 6с; 4с используют только для внутренних работ. Лаки 4с и 6с используют для покрытия деревянных поверхностей и как добавки к пастообразной масляной краске.

Спиртовые лаки и политура — это растворы натуральных и синтетических смол в этиловом спирте. По содержанию связующего они разделяются на спиртовые лаки (содержат 25 - 40% смол) и политуры (3 - 25% смол). Используют для лакировки и полировки деревянных поверхностей. Покрывается в 4 - 5 слоев, срок высыхания одного слоя — 2 часа.

Все перечисленные связующие высыхают и затвердевают при комнатной температуре, что дает возможность использовать их при отделке зданий. Существует немало групп красок, связующие которых высыхают только при горячей сушке (при t° выше 100 °С). Их используют для покрытия оборудования и металлических поверхностей (например, меламиновое вещество МЛ, фенольное ФЛ, кремний-органическое КО и др.). Некоторые из этих красок могут высыхать медленно и при комнатной температуре, но это нужно предварительно проверить на каждом конкретном материале.

Грунтовые краски — это составы, сцепление которых с окрашиваемой поверхностью лучше, чем у эмалей. Грунтовые краски изготовлены на основе связующих веществ эмалей, а для увеличения сцепления с поверхностью в них добавлены растительные масла. Высохшая поверхность грунтовой краски шероховатая и матово-тусклая, к ней хорошо пристают эмали и шпаклевки. Выбор оттенков грунтовых красок ограничен, но некоторые из них можно использовать и для декоративной отделки. Грунтовая краска в основном предназначена для улучшения сцепления отделочных красок при покрытии металлических поверхностей. В строительных конструкциях основными являются деревянные и оштукатуренные поверхности, хорошо впитывающие в себя жидкости. Для их грунтовки можно взять оксоль или разбавленную отделочную краску. Под краски, которые выпускаются в комплекте (грунтовая и эмалевая краска) деревянные поверхности необходимо предварительно грунтовать олифой.

Грунтовые краски изготовляют из всех синтетических связующих, однако чаще для этого используют глифталевые связующие. Для огрунтовки деревянных и оштукатуренных поверхностей (кроме полов) под масляные и эмалевые краски в последнее время широко используется клей ВА или 50%-ный водный раствор эмульсионной краски.

Шпаклевки — по составу это грунтовые краски, содержание сухого вещества (наполнителя) в которых гораздо больше, чем в красках. Их изготовляют в основном для автомобильной промышленности. В строительстве их применяют для шпаклевки полов, т. к. шпаклевки изготовлены из качественного мелкопомолотого наполнителя и по механическим свойствам они прочнее мелово-клеевой шпаклевки. Шпаклевку можно приготовить и самому, используя для этого любую эмаль или лак, применяемые в качестве отделочных красок, если к ним добавить инертные наполнители мелкого помола, например, мел.

 

---

 

Виды красок и их обозначение

Назначение красок и их основные свойства указываются на этикетках тары и в технической документации. Маркировка состоит из букв и цифр Для масляных, фунтовых красок, эмалей и шпаклевок используются 5 групп обозначений, для лаков — 4 группы.

Первая группа обозначает вид материала краски словами (краска эмалевая и др.). Исключение составляют такие масляные краски (МА), краситель которых состоит из одного пигмента. На таре вместо слова «краска» пишется наименование пигмента («охра», «белила цинковые» и т. д.). Между первой и второй группами обозначения устанавливается дополнительный индекс: для водоэмульсионных красок — Э, для порошковых — П, для водорастворимых — В.

Во второй группе обозначения приводится индекс связующего вещества красочных материалов, которые по ГОСТу следующие:

АС — алкидно-акриловые;

АУ — алкидно-уретановые;

АЦ — ацетил-целюлозные;

АБ — ацетобутиратцеллюлозные;

БТ — битумные;

ВЦ — винилацетатные;

ГФ — глифталевые;

КФ — канифольные;

КЧ — каучуковые;

КП — копаловые;

КО — кремнийорганические;

КТ — ксифталевые;

МС — масляно- и алкидностирольные;

МА — масляные;

МЛ — меламиновые;

МЧ — мочевинные;

НЦ — нитроцеллюлозные;

ПФ — пентафталевые;

ХВ — перхлорвиниловые;

АК — полиакриловые;

АД — полиаминовые;

ВА — поливинилацетатные;

ВЛ — поливинилатальные;

ИД — полиамидные;

УР — полиуретановые;

ПЭ, ПЛ — полиэфирные;

ХС — сополимерно-винилхлоридные;

ВС — сополимерно-винилацетатные;

КС — сополимерно-карбамидные;

ФА — феноло-алкидные;

ФЛ — фенольные;

ФП — фторопластовые;

ФР — фуриловые;

ХП — хлорированные полиэтиленовые;

ЦТ — циклогексановые;

ШЛ — шеллачные;

ЭП — эпоксидные;

ЭФ — эпоксиэфирные;

ЭЦ — этилцеллюлозные;

ЭТ — этрифталевые;

ЯН — янтарные;

НП — нефтеполимерные.

Третья группа определяет основную область применения материала: грунтовки и масляные пасты 0, шпаклевочные замазки 00, атмосферостойкие 1, для внутренних работ 2, водостойкие 4, специальные 5, маслобензостойкие 6, химически стойкие 7, термостойкие 8, электроизоляционные 9.

При этом знак обозначения пастообразных масляных красок «0» располагают между второй и третьей группами.

Четвертая группа — цифровая (состоит из 1 - 3 цифр) и непосредственно следует за номером третьей группы; в общем случае она обозначает порядковый номер материала.

Для масляных красок вместо порядкового номера в четвертой группе знаков ставится цифра, обозначающая наименование олифы, на которой изготовлена краска: 1 — олифа натуральная, 2 — оксоль, 3 — олифа глифталевая, 4 — олифа пентафталевая, 5 — олифа комбинированная.

Допускается после порядкового номера добавлять буквенный индекс (1 - 2 прописные буквы), характеризующий некоторые особенности материала. Например: гс — горячей сушки, хс — холодной сушки, м — матовый, пм — полуматовый и т. д.

Пятая группа знаков кода определяет цвет материала и обозначается полным словом; иногда особенности оттенка краски отмечают дополнительным номером (голубая -2; желтая - 4 и т. д).

Примеры обозначения лакокрасочных материалов:

Лак БТ-783, где лак — вид материала, БТ — его связующее (битумный лак), 7 — область применения (жароустойчив), 83 — порядковый номер.

Эмаль ХВ-113 голубая, где эмаль — вид материала, ХВ — его связующее (перхлорвинил), 1 — область применения (для наружных работ), 13 — порядковый номер, голубая — цвет.

Краска МА-025 зеленая, где МА — краска масляная, 0 — густотертая, 2 — для внутренних работ, 5 — наименование олифы (смешанная), зеленая — цвет. Грунтовая ГФ-020 красно-коричневая, где ГФ — глифталевая, 0 — грунтовка, 20 — порядковый номер, красно-коричневая — цвет грунтовки.

Краска Э-ВА-27А белая — краска водоэмульсионная, поливинилацетатная, для внутренних, работ.

 

---

 

Взаимное влияние связующих материалов краски

Доброкачественную поверхность масляной или эмалевой краски можно получить, если использовать красочные материалы, приготовленные на основе одного связующего. Действительный выбор материалов часто этого не позволяет и поэтому актуальным является вопрос: какие связующие подходят друг другу, какие из них, смешиваясь, могут не высыхать?

Связующие вещества шпаклевки практически не окапывают влияния на свойства краски, т. к. в составе шпаклевки определяющим является большое количество наполнителя. Поэтому, например, для шпаклевания полов можно с равным успехом использовать - как глифталевые, так и пентафталевые шпаклевки. Как исключение, эпоксидные шпаклевки, обладая достаточно большой прочностью и износостойкостью, прочно не склеиваются с другими эмалями и. поэтому для шпаклевания пола нежелательны.

У различных красок взаимодействие связующих различно. Это особенно важно учитывать при смешивании красок для получения необходимого оттенка. В связи с большим разнообразием красочных материалов невозможно дать конкретных советов по каждому материалу. Важно соблюдать следующие условия.

1. Связующие масляных, глифталевых и пентафталевых красок состоит из одних и чех же компонентов (натуральные и синтетические олифы) и их можно смешивать. При этом оксоли, добавляемые при смешивании, связующие свойства которых относительно слабее, могут явиться причиной медленного высыхания краски. Добавление масляных лаков улучшает качество красок.

2. Нитрокраски и нитрорастворители образуют в красочных материалах особую группу. Они не смешиваются с масляными эмалями, т. к. растворяют пленку масляных красок и поэтому для покрытия масляных составов не подходят.

3. Перед смешиванием красок и лаков, приготовленных из остальных связующих, необходимо предварительно приготовить пробную смесь и проверить ее высыхание в течение 24 часов.

При применении готовых красок практически всегда возникает необходимость разбавлять их до нужной консистенции.

---

 

Разбавители

Для разбавления лаков и красок используют:

разбавители, т. е. жидкие связующие, которые образуют равномерную пленку (олифы, лаки, оксоли);

растворители, т. е. жидкости, которые растворяются в лаках и эмалях и при высыхании улетучиваются.
В отличие от разбавителей, растворители в какой-то степени ослабляют пленку краски. Универсальных растворителей и разбавителей для всех составов красок не существует.

Практически разбавители существуют только для масляных, глифталевых и пентафталевых красок. Растворители же существуют для всех связующих. В настоящее время производится свыше 90 видов растворителей, которые используют в отдельности или чаще в комплексных растворителях (механическая смесь различных растворителей).

Ниже приводятся характеристики наиболее употребительных растворителей.

Скипидар — один из немногих растворителей органического происхождения, является продуктом обработки смолы хвойных деревьев. Он сравнительно дорог, огне- и взрывоопасен. Пригоден для применения в масляных, глифталевых, пентафталевых и меламиновых красках для внутренней отделки. Из-за дефицитности в состав комплексных растворителей не входит.

Сольвент — продукт переработки нефти или каменного угля. Это токсичная, прозрачная жидкость, растворитель высокой активности. Растворяет? масляные и битумные краски, каучук, хлорвинилевые краски, а в составах комплексных растворителей — большую часть лаковых красок, исключая! нитросоставы. По свойствам с сольвентом сходны бензол, толуол, ксилол.

Уайт-спирит — фракция бензина прямой перегонки с малой летучестью. Растворяющие свойства у него меньше, чем у скипидара. Из-за дешевизны широко применяется в комплексных растворителях, для разбавления масляных красок, чистки кистей и банок из-под краски. С этой же целью можно применять обычные технические бензины, но из-за большой летучести их применение ограничено.

Ацетон и растворители, входящие в одну с ним группу (кетоны), растворяют практически все красочные материалы. Применение ацетона ограничивает его большая летучесть. Меньшей летучестью обладают технический ацетон, метилэтилгексанон, циклогексанон и др. Все они применяются в составе большинства комплексных растворителей, где их летучесть ограничена. В настоящее время в практике отделочных работ в качестве растворителей эпоксидных материалов применяются только ацетоны. Остальные многочисленные группы растворителей (ацетаты, спирты, этаны и др.) и в комплексных растворителях представлены в ограниченном количестве.

Для населения более доступны комплексные растворители. Обозначения растворителей не содержат информации об их свойствах; названия растворяемых материалов приводятся на таре растворителя. Часто для определения его растворяющих свойств необходимо пользоваться соответствующими справочниками.

 

Наиболее распространенные растворители:

Обозначения растворителя	Растворяемые материалы
645 646 647 648 649 650 Р-4 Р-5 Р-6 (разбавитель) Р-7 Р-12 Р-14	НЦ НЦ, ЭП, МС, МЧ НЦ, АК НЦ, ЭП, КО, ХВ, АК, ГФ НЦ, ГФ НЦ, ГФ ХС, ХВ, ЭП ХВ, ДС, ДК, ЭП, КЧ, КО ВЛ, ХВ, ЭП лак ВЛ ХВ ЭП

 

В производстве существует более 50 составов комплексных растворителей, все они отчасти универсальны и подходят для разбавления распространенных красок МА, ПФ и ГФ. Во всех этих составах существуют растворители группы кетонов (ацетоны). Производственное объединение «Флора» Промышленность выпускает универсальный растворитель СР-2 (местное обозначение), а также растворитель № 646. Двумя этими растворителями можно разбавлять все краски и лаки, применяемые на ремонтных работах.

---

 

Применяемые в строительстве краски

Водоэмульсионные краски. Для покрытия штукатурки, деревянных, картонных и других пористых материалов используют водоэмульсионные (латексные) краски. Для покрытия водоэмульсиями металлических поверхностей их необходимо предварительно огрунтовать неводными грунтовыми красками. Водоэмульсионные краски подходят также для покрытия различных ранее уже окрашенных поверхностей без снятия старой краски. Клеящие свойства латексных красок в 4 раза лучше, чем клеевых, изготовленных на растительных и животных клеях. Поверхность краски матовая, ее можно мыть водой-. Латексные краски наносят на поверхность при помощи валика, кисти или распылителя. Для покрытия кистью или валиком латексные краски разбавляют до сметанообразной консистенции. Клейкость латекса позволяет наносить его валиком чисто, без подтеков. Через 2 часа можно красить второй раз. Благодаря большой кроющей способности латексной краски, для хорошего покрытия поверхности достаточно одного слоя грунтовой (с большим содержанием воды) и одного слоя основной, покрывающей краски.

Латексные краски не токсичны и не взрывоопасны. Они выпускаются разных оттенков, причем основной компонент — белый. На рабочем месте легко получить необходимые цвета и оттенки при добавлении гуаши, туши или разведенной краски для тканей.

Выпускаются следующие марки водоэмульсионных красок.

Поливинилацетатные краски Э-ВА-27, Э-ВА-27А для внутренних работ. Они обладают легким кисловатым запахом, который в течение 24 часов исчезает. Из-за неустойчивого запаха это наиболее предпочтительные латексные краски. Для покрытия наружных поверхностей применяют латексную краску Э-ВА-17.

Стиролбутадиеновые латексы Э-КЧ-26; Э-КЧ-26А и Э-КЧ-112. Отличаются от ВА-красок стойким, долго сохраняющимся (в течение многих месяцев) запахом. Поэтому не рекомендуются для окраски больших поверхностей в жилых помещениях.

Стиролбутадиеновый и хлорвиниловый смешанный латекс Э-ХВ-28. Водоэмульсионные краски, употребляемые для наружных работ, содержат дополнительные эмульгаторы, закрепители и другие наполнители, увеличивающие атмосферостойкость. Их можно наносить на поверхность при температуре +8° и они будут держаться на поверхности до 5 лет.

Для наружных работ промышленность выпускает водоэмульсионные краски разных оттенков: Э-АЗ-111; Э-ВА-17; Э-ВС-114; Э-КЧ-112. Из них Э-АК-Ш Э-ВА-17 и Э-ВС-17 морозоустойчивы. Э-КЧ-112 не рекомендуется для покрытия деревянных поверхностей. Кроющая способность красок — 60—230 г/м² (сухой краски), срок сушки при 20°С — 1 час. На основе водоэмульсионных красок, предназначенных для внешних работ, можно приготовить краски с разнообразной декоративной фактурой.

 

Например, такой состав: белый цемент марки
400 Э-ВА-17 (50% водный раствор) белый кварцевый песок известковое тесто краситель	— 14% — 7% — 64% — 14% — 1%

 

Путем проб можно изменять соотношение компонентов. Содержание Э-ВА можно увеличить, соответственно уменьшив количество известкового раствора.

Неводные краски классифицируются по характеру образования красочной пленки.

Эмали — это материалы, высыхание которых происходит вследствие летучести растворителя.

Эмаль ХВ-1100. Производят всех основных цветов, на поверхность наносится распылителем. При 20°С время высыхания 1 час. Применяется для покрытия наружных деревянных и предварительно огрунтованных металлических поверхностей. При двукратном покрытии краска держится 3 года, при трехкратном покрытии — 6 лет. Разбавляют комплексным растворителем Р-4 или смесью растворителей. Состав: 26% ацетона, 62% толуола и 12% бутилацетата.

Эмаль ХВ-785. Выпускается белого, розового, желтого, серого, бежевого, красно-коричневого и черного цветов.

Лак ХВ-784 — это светлый прозрачный лак. ХВ-784 и ХВ-785 предназначены для покрытия предварительно огрунтованных металлических и железобетонных поверхностей в химически агрессивной среде при температуре до 60°С. Красно-коричневый и черный ХВ-785 — погодоустойчивые лаки и их можно применять для покрытия наружных поверхностей, предварительно огрунтованных лаком ХВ-784. Разбавляют лак комплексным растворителем; лаки и краски ХВ токсичны и взрывоопасны.

Эмали ХВ-124 и ХВ-125. Производятся всех основных цветов для покрытия наружных деревянных и огрунтованных металлических поверхностей. Краска сохнет в течение 24-х часов, наносят на поверхность распылителем. Разбавляют комплексным растворителем Р-4 или Р-5. Эмалевая пленка водо-, масло-, и бензиноустойчива.

Эмаль НЦ-25. Выпускается 19 цветов для покрытия деревянных и металлических поверхностей. На поверхность наносят распылителем, т.к. из-за быстрого высыхания при окраске кистью на поверхности остаются следы кисти. Разбавляют комплексным растворителем 645 или 646.

Эмаль НЦ-132. Производят 23-х цветов для покрытия наружных поверхностей. Выпускают в двух составах: НЦ-132К — для окрашивания кистью и НЦ-132П — для окрашивания распылителем. Срок высыхания до 3-х часов. НЦ-132К разбавляют растворителем № 649, НЦ-132П — растворителем № 646. Двухслойное покрытие на предварительно огрунтованной наружной поверхности держится более двух лет.

Эмалевые, масляные и алкидные краски. Образование цветной пленки эмалевых красок происходит в результате химико-физического превращения, где в качестве связующего использованы синтетические лаки. При этом образуется нерастворимая пленка (цветная пленка эмалей образуется вследствие улетучивания растворителя и вновь растворятся в тех же растворителях).

Эмаль ГФ-230. Производят 27 цветов. Срок высыхания до 72-х часов. Разбавляют бензином, скипидаром или комплексными растворителями 649, 650, СР-2.

Эмаль ПФ-115. Производят 24 цветов. Срок высыхания красной эмали — 48 часов, остальных цветовых оттенков — 24 часа. Разбавляют сольвентом, бензином или скипидаром.

Эмаль ПФ-223. Производят 18 цветов. Срок высыхания — 36 часов. Разбавляют сольвентом, бензином, ксилолом.

Эмаль ФЛ-254. Краска для пола для окрашивания кистью. Разбавляют бензином или скипидаром. Срок высыхания — 48 часов. Срок хранения — 1 год.

Эмаль МС-226. Цвета — белый и серый. Срок высыхания до трех часов. Разбавляют ксилолом или сольвентом, на поверхность наносят распылителем.

Эмаль ЭП-51. Производится 8 цветов. Срок высыхания до трех часов. На поверхность наносят кистью или распылителем, разбавляют растворителями 646, 648 или СР-2.

Алкидными красками в технологии малярных работ часто называют масляные краски, изготовленные на основе ГФ- и ПФ-олиф, и из-за схожести свойств их рассматривают в одной группе с обычными масляными красками, т. е. красками, приготовленными на базе натуральных олиф. Производятся готовые краски разных цветов и пастообразные краски. Пасты для внешних работ: МА-011 из натуральной олифы, МА-015 — из комбинированной олифы, ГФ-013 — из глифталевой олифы, ПФ-014 — из пентафталевой олифы. В качестве разбавителей масляных красок используют натуральные или алкидные олифы, алкидных красок — только алкидные олифы. У аналогичных пастообразных красок для внутренних работ вторая группа обозначения начинается номером 2, т. е. МА-021, ГФ-023 и т. д. У готовых красок того же типа между индексом в обозначении (коде) отсутствует «0». У красок этой группы тертая краска дана в маркировке индексом первого слова. Белые масляные и алкидные краски, предназначенные для наружных работ, приготовляются из цинковых или свинцовых белил. Цинковые белила можно применять и для внутренних работ, свинцовые белила ядовиты и для применения на внутренних работах запрещены. Масляные и алкидные краски, предназначенные для внутренних работ, в большинстве содержат литопон (белый пигмент), который под действием солнца темнеет и поэтому для наружной окраски не подходит. Срок высыхания масляных и алкидных красок при комнатной температуре — 24 часа.

 

---

 

Лаки и политуры

Лаки ПФ-283 и ГФ-166 — это соединения алкидных смол и природных масел. Используются для покрытия паркетных полов и, в соответствии с маркировкой, для покрытия внутренних и наружных поверхностей. Разбавляют скипидаром, сольвентом дали смесью растворителей и бензина в соотношении 1: 1, можно использовать растворитель СР-2. Срок высыхания ПФ-283 до 36 часов, ГФ-166 — до 48 часов. Лаки ПФ-170 и ПФ-171 используют для покрытия наружных поверхностей и добавляют к алкидным краскам для улучшения их блеска. Технические свойства аналогичны предыдущим лаковым группам. Лаки МЛ-248 используют для лакировки паркета. Это двухкомпонентный материал; перед употреблением добавляют 8 г закрепителя (раствор соляной кислоты и бутанола) на 100 г лака. При комнатной температуре лак сохнет 3 часа. Разбавляют комплексными растворителями № 649 и СР-2. На поверхность наносят кистью до 3-х слоев.

Нитролаки — это прозрачные, быстросохнущие лаки. Применяются для лакировки мебели. Для лакировки пола они не подходят. Производят лаки следующих марок: НЦ-218; НЦ-221; НЦ-222; НЦ-223; НЦ-224; НЦ-228 и НЦ-243 (непрозрачный). Лаки НЦ-218 и НЦ-228 можно наносить на поверхность кистью или распылителем, остальные только распылителем. Разбавляют растворителями № 646, 647 и РЛМ-218. Срок высыхания до 2-х часов.

Политура — раствор небольшого количества смолы (шеллака) в техническом спирте. Наносится тампоном на предварительно покрытую нитролаком поверхность; после полировки образуется прочная, блестящая поверхность.

---

 

Клеи и их приготовление

Номенклатура клеевых средств, применяемых в отделочных работах, постоянно дополняется новыми синтетическими клеями. Клеящая способность у синтетических клеев лучше, чем у натуральных, т. е. «классических» клеев, при этом большинство их готово к применению и легко разбавляемые. Приготовление органических клеев трудоемко и срок их годности ограничен. Клеи используют чистыми или смешанными с малым количеством наполнителя в качестве мастики для наклеивания кусковых и рулонных материалов. Клеи смешивают с цветными пигментами для приготовления водных красок; смешанными с большим количеством наполнителя — для приготовления шпаклевки.

 

---

 

Синтетические клеи

Латексные клеи — в настоящее время наиболее употребительны при отделочных работах. Они выпускаются готовыми к применению. При необходимости разбавляются холодной водой. Устойчивы к сырости. Влагоустойчивы и частично морозостойки. Химически реагируют с цементом, образуя быстро-затвердевающее и механически прочное соединение.

Наиболее употребительный латекс — ПВАЭ со слабым кисловатым запахом. В жидком состоянии — белый, в сухом — прозрачный клей.

Область применения латекса СКС-65 (из него приготовляют латексные краски К4) ограничивается специфическим запахом, который держится от 2-х месяцев до года.

Латексные клеи сохраняются годными к употреблению в закрытой упаковке до 2 лет, в цветовых составах и шпаклевках — до 30 дней Сходной клеящей способностью обладают и латексные краски.

КМЦ (карбоксилметилцеллюлоза) — второй широко применяемый искусственный клей. Поставляется в виде беловато-желтого гранулированного порошка. Применяют для наклеивания обоев и макулатуры. В сравнении с крахмальными и мучными клейстерами КМЦ обладает лучшими клеящими свойствами и, попадая на внешнюю сторону обоев, не оставляет на ней пятен. Клей объединения «Флора» Министерства местной промышленности Эстонской ССР изготовлен на базе КМЦ. Порошок КМЦ разбавляют холодной водой. Для растворения требуется 12 часов. Готовый клей КМЦ внешне похож на крахмальный клейстер. Сохраняется годным к употреблению 2 недели и при хранении не разлагается. В отличие от латексных клеев КМЦ не влагоустойчив. КМЦ является связующим широко применяемой  шпаклевки «SIPA» («СИПА») разнообразных оттенков, которую наносят на каменные поверхности как гладко, так и фактурно. Поверхности, покрытые шпаклевкой «СИПА», «тают», если на них попадет вода и после каждого, увлажнения требуют ремонта. Смеси, содержащие клей КМЦ, попадая на металлические поверхности (трубы, железобетонную арматуру), образуют пятна ржавчины; во избежание этого металлические поверхности необходимо предварительно дважды покрыть масляными лаками или масляными красками. В смесях с цементом КМЦ влаго-, но не водоустойчив.

Смоляные клеи. К этой общей группе относятся многие специальные клеи, состоящие из синтетической клеевой смолы и закрепителя (т. е. двухкомпонентные клеи). Они обладают очень хорошими клеящими свойствами, но дороже описанных выше клеев. Поэтому и область их применения ограничивается особо ответственными, требующими большой механической прочности, клеевыми соединениями, хотя теоретически эти клеи могут применяться для наклеивания любых кусковых и плиточных материалов.

ДФК-8 и ДФК-9 — наиболее известные из производимых клеевых смол. Они изготовляются из сланца. К ним добавляются клей ЭПО, карбамидсмоляной клей К-17, МФС и другие смоляные клеи. При приготовлении любого смоляного клея нужно придерживаться инструкции по его применению, т. к. срок годности в готовом виде ограничивается несколькими часами. Для разбавления большинства смоляных клеев используют технический ацетон. Мастики, приготовляемые на основе ДФК, используются для наклеивания плиток и рулонов из синтетических материалов, а также релина. Клеевые соединения ДФК при увлажнении теряют 50% прочности, поэтому ими нельзя приклеивать покрытия в ванных комнатах и других влажных помещениях. Большинство смоляных клеев водоустойчивы, их клеевые соединения прочные, но жесткие.

Эластичные клеи и мастики образуют многочисленную группу материалов, в составах которых одним из компонентов является синтетический каучук. Клеевые соединения обладают постоянной эластичностью и водоустойчивы. Поэтому они являются лучшими клеями для наклеивания большинства синтетических рулонов и ковровых покрытий для пола. Самые доступные из них для применения при ремонте квартиры — кумарон-каучуковые мастики КН-2 и КН-3, причем последняя из них содержит больше инертных наполнителей и поэтому менее жидкая. Оба состава выпускаются готовыми к применению. При склеивании этими клеями обе поверхности покрывают клеем, дают высохнуть примерно 30 мин. и прижимают друг к другу. Соединение будет прочным через 5 часов. Аналогично употребляются и клеи 88-Н и 88-НП. Каучук и сходные с ним по действию вещества содержатся в составе всех битумных мастик, которые производят для наклеивания ковровых покрытий пола и деревянного паркета на бетонную основу. Часть из них выпускается готовыми брикетами, которые разбавляют растворителями, в основном, бензином.

 

---

 

Органические клеи

Животный (костный) клей (как в плитках, так и студенистой массой) применяют для изготовлений клеевых красок и клеевой шпаклевки, для замедления затвердевания гипса, для склеивания картона и ткани. Плиточный клей необходимо предварительна измельчить и перед растворением (кипячением) положить на сутки в холодную воду (на 1 часть клея 2,5 части воды). Образовавшийся клеевой студень разбавляют горячей водой, предварительно добавив воды до 1,5 части веса. Во избежание подгорания клея пользуются кастрюлями с двойными стенками («кастрюля в кастрюлю»). Студенистая масса клея начинает таять при 40°. Нагревают ее до 70°. При, соотношении клея и воды 1: 4 получают 20%-ный клеевой раствор, который используют для добавления к краскам и шпаклевкам. Клеевой раствор разлагается через 3 - 5 суток. То же происходит и с отделочными материалами, приготовленными на его основе. Мездровый и костный клеи не влагоустойчивы. Казеиновый или холодный клей используется в составах красок или шпаклевок для склеивания кусковых и рулонных материалов органического происхождения (ткани, картон, древесноволокнистые плиты). Казеиновый клей растворяют в холодной воде в весовом соотношении: 1 часть порошка на 1,8 - 2,3 части воды (в зависимости от требуемой густоты клеевого раствора). Желательно добавит 1/20 часть 25%-ного нашатырного спирта. Казеиновый порошок растворяется полностью в течение 1,6 часа. Вначале размешивают в течение примерно 20 минут. За это время клеевой порошок впитает в себя воду, смесь загустеет и при размешивании образуются полутвердые несоединяющиеся частицы. 3атем смесь станет несколько более жидкой и в течение 1 - 1,5 часа превратится в однородную студенистую массу. Казеиновый клей нельзя подогревать, в том числе и для ускорения растворения. Казеиновым клеем можно клеить лишь по истечении 1 часа о/г начала смешивания, а для приготовления красок и шпаклевок он пригоден лишь спустя 2 часа. Готовый клей необходимо использовать в течение 5 часов. Клей влагоустойчив и за 3 часа высыхает.

Кипячение клейстера. Наилучший клейстер получают из ржаной пеклеванной муки, несколько слабее из пшеничной муки. Самый слабый — крахмальный клейстер.

Для получения клейстера из ржаной муки ее закачивают в чуть теплой воде до образования кашицы. Полученную кашицу быстро вливают в кипящую воду (или наоборот). Для получения 5 литров клейстера требуется 0,8 - 1 кг муки.

Для получения клейстера из пшеничной муки смешивают 0,8 кг муки с 4  литрами холодной воды и варят на слабом огне 20 минут. В конце варки ко в сем мучным клейстерам добавляют 1/10 часть чуть теплой воды. Вследствие этого клейстер остается полусырым и не проступает сквозь обои. Если в клейстере остались комки, его нужно пропустить через воронку с отверстием 2 мм или через пресс для фруктов.

Для получения крахмального клейстера 1 стакан крахмала разводят в 1 стакане холодной воды. Образовавшуюся смесь выливают тонкой струйкой в 2 литра кипящей воды, интенсивно помешивая.

Смешанные и комбинированные клеи. Для увеличения клейкости крахмального клейстера к нему можно добавить мездровый, костный или казеиновый клей. Казеиновый и костный клеи смешивать нельзя. Как правило, в комбинированных клеях животные и растительные клеи не смешивают с синтетическими. В зависимости от степени густоты смесь казеинового клея и портландцемента применяется как клей или как шпаклевка. КМЦ и латексы принадлежат к составам клеев, сочетающихся в различных соотношениях. Клей «Бустилат», имеющийся в торговой сети — это комбинация упомянутых клеев. Им можно наклеивать как органические, так и синтетические покрытия.

---

 

Материалы, необходимые для ремонта

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо решить, в каком объеме и какими материалами планируется покрыть поверхность помещений, обмерить их и рассчитать количество необходимых материалов на 1 м².

Ориентировочно можно принять:

1. Расход на окраску 1 м² масляной, эмалевой и латексной красками — 200 - 250 г.

2. 10 кг шпаклевки требуется для покрытия 20 м² оштукатуренной поверхности или 60 - 80 м² поверхности пола. При этом самой дешевой является обычная клеевая шпаклевка, для приготовления 10 л (одно ведро) шпаклевки понадобится 10 кг мела, 800 г клея, 300 - 400 г оксоля и 60 г хозяйственного мыла.

Порядок работ. После окончания предварительных работ в ремонтируемом помещении прежде всего белят или красят потолки. Затем следует окраска стен, печей, окон, дверей. После этого стены оклеивают обоями и красят пол. Разбитые оконные стекла вставляют перед окраской окон.

 

 

 

 

Потолки красятся аналогично стенам. Окрашенная валиком поверхность имеет мелкозернистую структуру и похожа на оторцованную.

Перед окраской валиком необходимо все места, куда валиком не добраться (внутренние углы помещения и т. д.), покрыть краской при помощи кисти. Хорошие результаты дает применение валика при окраске масляными красками больших поверхностей. Валиком можно также пользоваться при нанесении клеевых красок на хорошо подготовленную поверхность. В таком случае толщина волосяного покрова валика должна составлять 15 - 20 мм.

 

Уход за валиком. Перед работой валик смачивается водой. После окраски масляными красками валик, решетки и противни промываются бензином или керосином. После прокатки по решетке очищенный валик устанавливается на ночь в воду. После применения клеевых красок валик споласкивают в теплой воде. Известковая краска разъедает мех валика.

 

 

Краскопульт. На работах с клеевыми, известковыми и казеиновыми красками целесообразно применять краскопульт (рис. 5), состоящий из плунжерного насоса, резервуара для краски, являющегося одновременно и резервуаром давления, и удочки.

 

 

При работе с краскопультом в резервуар сначала накачивается ручным насосом воздух до давления 1,5 - 2,0 атм. Затем в ведро с краской устанавливается воронка фильтра всасывающего шланга, и краску выкачивают из ведра в резервуар краскопульта.

В результате этого воздух в резервуаре еще больше сжимается. При открытии крана нагнетательного шланга краска под давлением воздуха в резервуаре поступает в нагнетательный шланг и оттуда в удочку с форсункой. При нажатии на курок клапана краска проникает через трубку удочки в форсунку центробежного действия с коническим факелом, схема которой изображена на рис. 6.

 

 

Согласно указанной схеме, краска проходит через головку удочки в основной канал (1), высверленный по касательной внутренней поверхности цилиндрической камеры у ее основания (2). Краска, поступающая под давлением в форсунку, начинает центробежно вращаться и выбрасывается через отверстие в крышке форсунки (3) конусообразной струей (факелом), состоящим из мелкораздробленных брызг краски.

Вместо малярного краскопульта можно успешно пользоваться садовым гидропультом и краскопультами других видов. В меньшей мере можно водяные краски наносить на поверхность насадкой-разбрызгивателем пылесоса. Для того у пылесоса имеется соответствующий дополнительный прибор. Насадкой-разбрызгивателем пылесоса целесообразно пользоваться при лакировании и покрытии мебели лаками, эмалями и красками, разбавленными до необходимой консистенции. Для распиливания клеевых красок и побелки потолков можно применять насадку-разбрызгиватель пылесоса только при наличии тонкомолотого высококачественного просеянного мела или пигментов. Длина всасывающей трубки насадки-разбрызгивателя рассчитана на применение обычной поллитровой банки (рис. 7 а). При побелке потолков целесообразнее применять литровые банки, удлиняя всасывающую трубку до дна банки (рис. 7 б).

 

 

Пистолет-краскораспылитель. Пистолет-распылитель можно использовать при окраске поверхностей масляными, нитро-, синтетическими и другими неводными красками, эмалями и лаками. Некоторые быстро сохнущие и вязкие нитро- и смоляные краски можно наносить на поверхность только пистолетом.

Схема окраски стены пистолетом-распылителем показана на рис. 8. Сжатый воздух из компрессора подается по шлангу в пистолет, где, соприкасаясь с краской, подающейся из банки, разбрызгивает ее в виде мельчайших капель на окрашиваемую поверхность.

 

 

Подмости. При окраске потолков и верхних частей стен применяются подмости. В помещениях высотой до 3 м целесообразно применять подмости на козлах (рис. 9 а), а в более высоких помещениях — лестницы-стремянки (рис. 9 д).

Высота настила подмости, а также козел зависит от высоты отделываемого помещения. В зависимости от роста рабочего настил должен находиться ниже потолка на 170 — 180 см.

Если высота помещения, например, 2,8 м, то высота козел должна быть 1,0 - 1,1 м.

Настил подмости, опирающийся на козлы, изготовляется из досок толщиной 2,5 см в виде щитков шириной 50 - 70 см (расстояние между планками 70 см). Рекомендуемая длина щитков 2,0 - 2,5 м, так как применение более длинных щитков в небольших помещениях неудобно. Концы щитков не должны выступать за козлы более 15 см. Если вместо щитков применять отдельные доски, они должны быть толщиной 4 - 5 см.

На рис. 9 б изображен настил шириной 140 см В небольших помещениях можно пользоваться и более узкими настилами. При этом длина козел должна быть 80 см. При ремонте более высоких помещений щитки настила опираются на лестницу-стремянку. Щитки настила изготовляются из досок толщиной 4 - 5 см и длиной до 4 м. Так как работать на довольно узких досках, установленных на лестницы, опасно, то лестницы можно заменить высокими (до 2,5 м) козлами. По ходу работы козлы и лестницы переставляются.

 

 

 

 

 

Свойства водных красок

Применяемые для внутренних работ клеевые, известковые, казеиновые и латексные краски позволяют сравнительно легко получать нужный цветовой оттенок. Ими можно быстро покрывать поверхности, их исходные материалы малодефицитны и дешевы.

При ремонте квартир приходится покрывать краской ранее окрашенные поверхности. Оштукатуренные стены и потолки (в том числе панельные) покрыты в основном клеевой краской, в которой использованы натуральные и растительные клеи. В некоторых помещениях поверхности покрывали известковыми красками, получая цвета, сходные с теми, которые получаются при окраске клеевыми красками, но эти поверхности менее устойчивы к перетирке.

При смешивании клеевых красок па основе натуральных и растительных клеев нужно добиться необходимой клейкости, не повреждая при этом поверхности краски. Клеящие свойства клеевой краски надежно обеспечиваются синтетическими клеями (наиболее распространенный — КМЦ).

Сходный с клеевыми красками вид поверхности дают латексные краски (они также являются клеевыми красками на базе синтетических клеев). По сравнению с классическими клеевыми красками они имеют хорошую клейкость и легко наносятся на поверхность.

При выборе того или иного вида красок следует исходить из следующих соображений.

Для смешения клеевой краски необходимо использовать предварительно размельченный влажный мел, меловую пасту. Мел, поставляемый в мешках, годится, в крайнем случае, только после просеивания, но при этом большая часть его абсолютно непригодна.

Краска для потолка наносится на потолок либо вручную кистью, либо разбрызгивателем. Эти способы нанесения краски целесообразно применять только при полном ремонте всего помещения, так как краской пачкаются как стены, так и пол. Краска стекает также и с валика, к тому же однократное покрытие недостаточно.

Латексные краски (ЭВА и ЭК4) в отличие от клеевых красок, обладают значительно лучшими клеящими свойствами. Их можно наносить на потолок валиком практически абсолютно чисто. Краска с валика не капает и ранее окрашенные или оклеенные обоями стены остаются чистыми.

Находящуюся в ремонтируемом помещении мебель нужно накрыть чем-нибудь для предохранения от мелких брызг. При окраске латексной краской количество слоев ее меньше, чем при покраске клеевой краской. Латексная краска сохнет 2 - 3 часа, поэтому отделку комнаты можно закончить за один день.

Поверхность, покрытая известковой краской, внешне сходна с поверхностью, покрытой клеевой краской, но в отличие от последней значительно менее устойчива к протирке. Под действием влаги известковая краска затвердевает и при достаточной влажности окрашенный слой считается прочным по истечении одной недели. В действительности, процесс затвердевания извести продолжается. В сухих помещениях поверхность известковой краски остается долгое время немного клейкой. Поэтому ее применяют для окрашивания потолков, подвалов, фасадов зданий, лестничных клеток, прачечных.

Поверхность, покрытая краской на основе казеинового клея, более декоративна, чем окрашенная клеевой или латексной краской. Ее матовый цвет напоминает фактуру текстильного покрытия. Красочная пленка прочна, устойчива к погоде и мытью. Применяется при наружных и внутренних работах.

Свойства и область применения силикатных красок те же, что и казеиновых красок. Шведскую краску применяют для покрытия нестроганых дощатых поверхностей (стены, крыши, заборы).

 

---

 

Подготовка поверхностей под окраску

Отличие подготовки потолков и стен под окраску небольшое. На потолке чаще бывают повреждения окрашенной поверхности в результате протекания жидкостей и следы ржавчины. К тому же потолок неудобно обрабатывать.

Если старая краска держится на поверхности прочно, ее нужно только помыть. При отсутствии трещин вымытая поверхность, особенно потолок, кажется свежеокрашенной, не требующей дополнительной обработки. Обычно такую поверхность нужно покрыть в 1 - 2 слоя.

Старые поверхности очищаются от пыли и моются теплой водой при помощи малярной щетки или малярной кисти. Слой отставшей краски нужно удалить шпателем. Поскольку мездровый и костный клей не водоустойчивы, при мытье потолка красящее вещество оседает на дно посуды и его можно использовать для подготовки поверхности и для приготовления новой краски.

---

 

Ремонт штукатурки

Трещины в штукатурке размером более 1 мм разделывают ножом до ширины 3 - 4 мм, тончайшие трещинки не трогают, они заполняются при первой же огрунтовке. Если поверхность гладкая и предварительно ошпаклевана, достаточно заделки отдельных трещин и небольших выбоин. Шероховатая и ранее не ошпаклеванная поверхность нуждается в сплошной шпаклевке. Способы шпаклевки указаны на рис. 10.

Замазки или смеси, используемые для заполнения трещин и шпаклевки, состоят из клеевого связующего и наполнителя. Только гипс соединяет в себе свойства связующего и наполнителя. Замазку приготовляют с учетом требуемой толщины слоя шпаклевки либо жидкую, либо погуще; густоту замазки регулируют добавлением воды или мела. Шпаклевкой, приготовленной из мела, можно заполнять трещины и выбоины глубиной до 4 мм. Если нужно покрыть поверхность слоем шпаклевки толщиной более 5 мм, в нее добавляют гипс или делают смесь из шпаклевки ПВА, цемента и мелкого песка (это уже будет штукатурная смесь). Для нанесения ее на поверхность используются методы штукатурных работ.

После очистки и мытья ошпаклеванные места нужно огрунтовать, т. е. покрыть клеевым связующим шпаклевки (грунтовать можно и сильно разбавленной шпаклевкой, которая наносится на поверхность кистью) или оксолем. Огрунтовка оксолем — самая распространенная, т. к. оксоль, впитываясь в поверхность, связывает и укрепляет и старую краску. К поверхности, огрунтованной оксолем, пристают краски и шпаклевки, приготовленные на основе различных клеев и связующих. Огрунтовка связующим, находящимся в составе шпаклевки, обеспечивает ее клейкость главным образом тем, что предотвращает впитывание воды из нее в основание поверхности.

 

Приемы нанесения шпаклевки на поверхность при помощи шпателя: а, б — при положении шпателя под углом 40° и 60° слой шпаклевки получается более толстым, в — при положении шпателя под углом 80° слой шпаклевки получается более тонким, г — каждый последующий ряд шпаклевки перекрывает предыдущий на 1—3 см, д — шпаклевание в перекрестных направлениях.

рис 10

 

В составе приведенной ниже шпаклевки невозможно точно определить требуемое количество воды, т. к. при разной толщине слоя шпаклевки ее консистенция различна, количество воды нужно определить подбором. Воду содержит меловая паста, приготовленная влажным размолом. Для заполнения трещин (при несплошном шпаклевании) простейшим составом является гипсовая шпаклевка.

 

Гипсовая шпаклевка Гипс 1 часть Мел или мелкий песок до 2 частей Мездровый или костный клей (или КМЦ) 2 — 10%-ный раствор до нужной консистенции

 

Смесь затвердевает в течение 15 - 30 минут, поэтому ее нужно приготовлять в малых количествах. Затвердевание замедляют увеличением содержания клея (до 10%). Гипсовая шпаклевка, в зависимости от содержания клея, затвердевает в течение 0,5 - 2 часов, затем поверхность можно грунтовать и красить.

Быстросохнущей является также латексная шпаклевка. Наиболее распространенная из них — шпаклевка из ПВА, равноценна ей также шпаклевка из латекса КЧ.

Удобнее всего в работе шпаклевка «Флора», которая имеется в торговой сети. Шпаклевка выпускается в упаковке. Содержит латексный клей и в качестве наполнителя немного мела. Она довольно жидкая и позволяет создавать шпаклевочный слой толщиной до 0,5 мм. Ее можно сделать более густой, если добавить мел или цемент. Добавление мела сохраняет белый цвет шпаклевки, что в свою очередь исключает необходимость в нанесении дополнительного слоя краски. При добавлении цемента она реагирует химически с латексом и затвердевает в течение 4 часов. При этом механическая прочность шпаклевки равна прочности высокомарочного цемента, а схватывание с основанием в 4 раза лучше, чем чистого цемента. Применение белого цемента сохраняет светлый цвет шпаклевки, серый цемент делает цвет шпаклевки синевато-серым.

 

Состав латексной шпаклевки Латексный клей (или латексная краска ЭВА или ЭКЧ 1 часть) Цемент (смесь цемента с гипсом) 3 - 5 частей Песок (добавляется при шпаклевании слоем более 5 мм) 2 - 3 части

 

Густоту шпаклевки легко регулировать добавлением небольшого количества воды. Для сплошного ошпаклевания под клеевые краски приходится применять масляные шпаклевки, предназначенные для масляных красок (составы даны при работах масляными красками).

Поверхность, ошпаклеванную под клеевую краску, огрунтовывают мыльно-клеевой грунтовкой.

 

Мыльно-клеевая грунтовка Мыло 200 г Мездровый, костный или комбинированный 10 %-ный клеевой раствор 2 л Олифа 100 г Вода 8 л

 

Перед смешиванием мыло нарезают стружкой. В качестве клея можно использовать препарат КМЦ или казеиновый порошок (250 г). Появившиеся вследствие размокания старой шпаклевки пятна и разводы необходимо предварительно пропитать оксолем. Лучше пропитать олифой или ее заменителем всю окрашиваемую поверхность.

 

---

 

Окраска поверхностей клеевыми красками

После высыхания оксоля или грунтовки (обычно на следующий день) поверхность можно красить. Самая дешевая краска — клеевомеловая.

 

Клеево-меловая краска Меловая паста (помолотая) 5 - 6 кг Клей (мездровый, костный, КМЦ) 150 г Вода 8 л Цветовой пигмент по выбранному оттенку

 

Приготовление краски. Предварительно клей растворяют в 2 л воды. Меловую пасту смешивают с 6 л воды, затем постепенно добавляют раствор клея. В большом количестве натуральный клей образует на поверхности краски пятна с мраморным рисунком. Поэтому во время смешивания надо на кусочек папки положить пробную краску и высушить в теплом месте. Также испытывают краску на прочность истирания.

В белую краску для потолка цветовых пигментов не добавляют. Для придания оттенков клеевой краске в большинстве случаев добавляют гуашь-пасту. Цвет получается чище, чем при добавлении сухого пигмента Темный цвет природного клея не позволяет получать чистых, светлых тонов. Для получения светлой краски в натуральный клей добавляют до 60% мучного клейстера. Клеящие свойства полученного смешанного клея меньше и правильное соотношение компонентов следует определять путем подбора.

Оригинальный декоративный оттенок клеевой краске придает добавление воска. Для этого 50 г воска разбавляют в 100 г горячей воды и добавляют 100 г 25%-ного раствора нашатырного спирта. Полученную эмульсию растворяют, в свою очередь, в 0,75 л воды. Эту 5%-ную пенистую эмульсию добавляют в клеевую краску из расчета ¹/₁₀ часть эмульсии от объема клеевого раствора. Десятью литрами клеевой краски можно покрасить примерно 25 м² поверхности. Окраска потолков только мелом недопустима (поверхность будет пыльной). Для покрытия поверхности клеевой краской пользуются круглыми кистями, малярными щетками, валиками для красок, разбрызгивателями или пульверизаторами от пылесосов. Лучше всего красить разбрызгивателем для красок. Разбрызгивателем или пульверизатором: поверхность покрывают дважды. При окраске кистью или валиком в два слоя нижний «той краски может «потечь», испортив всю поверхность. Клеевая краска не водостойка и поэтому поверхности, окрашенные ею, не моют. Моющейся является молочно-меловая краска.

 

Молочно-меловая краска Меловая паста 6 кг Свежее молоко до 8 л

 

Компоненты молочно-меловой краски просто смешивают. Клей добавлять нельзя (клеем здесь является содержащийся в молоке казеин). Клейкость краски лучше, чем у клеевых красок. Для покраски пользуются разбрызгивателем. Молочно-меловую краску без цветного пигмента чаще всего используют для побелки потолков. Для того, чтобы получился особенно белый потолок, к приведенному выше составу можно добавить до чайной ложки бельевой синьки.

 

---

 

Окраска поверхностей латексными красками

Латексная краска — самая распространенная водоэмульсионная краска. Она хорошо пристает ко всем материалам и дает полуматовую моющуюся поверхность. Наносят краску на поверхность в основном валиком, причем она практически с валика не стекает. Для того, чтобы красить разбрызгивателем, латексную краску необходимо разбавить водой. Различные оттенки латексным краскам придают, добавляя в них гуашь—пасты. Латексом можно красить влажные стены (по не полностью высохшей шпаклевке). Латексные краски нельзя применять для окраски помещений с постоянной повышенной влажностью, но для ванной комнаты влагостойкость краски достаточна.

Для полного покрытия поверхности достаточно одного слоя грунтовки (с небольшим добавлением воды) и одного слоя краски. Высыхание одного слоя длится 2 - 3 часа, благодаря этому для полного покрытия поверхности требуется один день. Латекс ЭВА обладает слегка кисловатым запахом, который исчезает после высыхания краски. Латекс Э-КЧ обладает сильным запахом, который обычно исчезает через месяц. Оба латекса нетоксичны.

Клеевыми и латексными красками можно красить старые обои. При этом они должны плотно прилегать к стене (узор обоев не имеет значения). Сильно загрязненные обои перед покрытием клеевой краской необходимо предварительно огрунтовать оксолем. Под латексную краску специальной грунтовки ни требуется. Для окраски обоев нужно примерно в 3 раза меньше времени, чем для наклейки новых обоев.

 

---

 

Окраска поверхностей известковыми красками

Известковые краски применяются в основном при окраске оштукатуренных фасадов. На внутренних работах известковые краски применяются при отделке подвальных стен и потолков, а также других сырых помещений.

Если поверхность, ранее окрашенную клеевыми составами, надо покрыть известковой краской, необходимо старый мел полностью удалить с поверхности, так как это может позднее вызвать постоянное
отслоение известковых красок с одного или другого места (известь не сцепляется с поверхностью, покрытой клеевыми составами). Плохо смытая с потолка меловая побелка может в случае побелки известью послужить причиной возникновения на потолке желтоватых пятен.

К известковым побелочным краскам нельзя добавлять мел. Хотя мел дает более белую поверхность, но при дальнейшей покраске возникает такое же отслоение краски, как и при покрытии клеевых составов известью.

Подготовка поверхностей. Старые поверхности, покрытые известковой краской, оскабливаются металлическим шпателем для удаления отслоившейся краски. Если на поверхности вследствие многократного окрашивания образовался очень толстый слой краски, его надо полностью соскоблить.

Трещины на поверхности штукатурки расширяются краем шпателя или ножом и смачиваются водой.

Подмазка для известковой краски готовится из известкового теста и мелкого песка в соотношении 1:2 (по объему), к которой для ускорения твердения можно добавить около 10% гипса от объема известкового теста. На наружных работах гипс заменяется цементом.

Трещины в штукатурке шпаклюются шпателем, после чего исправленное место сразу же заглаживается влажной макловицей.

Огрунтовка. Поверхность, очищенная от отслоившейся краски и исправленная подмазкой, огрунтовывается грунтовкой на поваренной соли и квасцах.

 

 

Грунтовка на поваренной соли Известковое тесто 2,5 - 3 кг Поваренная соль 50 - 100 г Вода до объема 10 литров

 

Грунтовка на квасцах Известковое тесто 2,5 - 3 кг Квасцы 200 г Вода до объема 10 литров

 

Способ приготовления. Известковое тесто перемешивается с 5 литрами воды. В отдельном сосуде в горячей воде растворяют поваренную соль или квасцы и добавляют к известковому молоку. Слишком густую грунтовку разбавляют водой.

Грунтовка на поваренной соли часто применяется для огрунтовки сухих, ранее окрашенных поверхностей. Соль добавляется к смеси из-за ее гигроскопичности. Она препятствует быстрому высыханию краски, повышая таким образом устойчивость извести против отмеливания.

На сырых поверхностях грунтовка на поваренной соли высыхает медленно и дает пятнистую поверхность. В таком случае более пригодна грунтовка на квасцах.

Добавка квасцов к известковому молоку повышает прочность грунтовки и уменьшает водопоглощаемость поверхности, облегчая равномерное нанесение последующих слоев краски. Это особенно важно при ручной окраске.

Для огрунтовки поверхностей под известковые краски можно применять также грунт-мыловар.

Для получения ровного цвета при отделке известковыми красками рекомендуется добавлять к грунтовочным составам те же пигменты, которые применяются при нанесении последнего слоя (100 - 200 г на 10 литров).

При окраске подвальных стен грунтовки на поваренной соли и на квасцах обычно не применяются. Оштукатуренные поверхности белят или окрашивают в два слоя известковой побелкой или известковыми цветными красками.

Окраска поверхностей. После высыхания грунтовки на поверхность наносится известковая краска.

 

Известковая краска Известковое тесто 2,5 Олифа 100 - 200 г Пигмент 200 - 300 г Вода до объема 10 литров

 

Способ приготовления. К известковому тесту при тщательном перемешивании добавляется олифа, затем наливают растворенный в воде пигмент и вода.

К известковой побелочной краске пигмент не добавляют.

В качестве известковой краски можно также применять грунтовки на поваренной соли или квасцах, добавив к ним 300 г щелочестойких пигментов.

При отделке сухих помещений для получения неотмеливающихся красок необходимо к окрасочным составам добавлять немного мучного или крахмального клейстера или снятого молока (последнего не рекомендуется добавлять больше одного литра на ведро известковой краски).

Необходимо еще раз напомнить, что при приготовлении известковых красок можно применять только щелочестойкие пигменты: охру (желтый), железный сурик (коричневато-красный), графит (темно-серый), глауконит (зеленый), перекись марганца (черный), жженую охру (оранжевато-красный), ультрамарин (синий), окись хрома (зеленый), газовую сажу (черный) и др.

Грунтовку и известковую краску можно наносить на поверхность макловицей или краскопультом. Обычно грунтовка наносится на поверхность максловицей, а краски — краскопультом. Отделочный слой можно наносить на поверхность также макловицей.

Для получения лучшего качества необходимо перед окраской слегка намочить сухую поверхность. Лучше покрыть поверхность два раза тонким, чем один раз толстым слоем краски.

При окраске (а также огрунтовке) известковыми составами краски наносятся на поверхность движением кисти в двух направлениях, перпендикулярных одно к другому. Краска наносится на стены сначала горизонтальными и после вертикальными движениями кисти, а на потолок — сначала поперечными, а затем параллельными с направлением падающего света движениями. Во избежание капанья краски, перед нанесением ее на поверхность лишняя краска удаляется с кисти или макловицы при помощи легкого нажима на внутреннюю стенку сосуда с краской. При побелке потолка краска капает в основном в тот момент, когда макловицу вынимают из ведра, стараясь быстро нанести ее на поверхность. Во избежание этого необходимо для удаления липшей краски легко и резко стряхнуть макловицу над ведром, прекращая таким образом на несколько секунд выход краски из макловицы.

Неровную оштукатуренную поверхность рекомендуется до покрытия известковыми красками отделать известково-гипсовой шпаклевкой.

Окраска фасадов известковой краской. Аналогично окраске внутренних поверхностей, известковой краской покрывается также фасад здания, причем для огрунтовки необходимо применять грунтовку на поваренной соли или квасцовую грунтовку, а для окраски — известковые составы.

При окраске фасадов к дешевым известковым краскам добавляется железный купорос. В бочку наливается необходимое количество известкового молоки (для окраски одной стены или всего здания), в другом сосуде в пяти литрах воды растворяется 250 г железного купороса Полученный зеленоватый раствор перемешивается с известковым молоком. После этого смесь наносится для пробы на оштукатуренную поверхность. Полученный вначале зеленоватый цвет после высыхания превращается в нежно-кремовый.

Если железного купороса добавлено слишком много, получается желтый, коричневый или темно-коричневый цвет. На окраску 100 м поверхности стены требуется около 1 кг железного купороса.

При работе с известковыми красками их надо периодически перемешивать.

 

---

 

Окраска казеиновыми красками

При окраске оштукатуренных и деревянных поверхностей как на внутренних, так и наружных работах применяются казеиновые краски. Казеиновые краски выпускаются в виде готовых сухих красок, к которым на месте работы добавляются вода, олифа и квасцы. Казеиновые краски можно также изготовить из казеинового клея, щелочестойкого пигмента, мела, олифы, квасцов и воды.

Подготовка поверхности. Поверхность, предназначенную для покрытия казеиновыми красками, необходимо предварительно тщательно подготовить. Трещины и выбоины в штукатурке (диаметром до 5 см и глубиной до 1 см) исправляются казеиновой шпаклевкой.

 

Казеиновая шпаклевка Белая сухая казеиновая краска 1 кг Молотый мел 600 г Олифа 30 г Вода 0,6 л

 

Способ приготовления. Казеиновая краска растворяется в воде, затем при быстром помешивании добавляется олифа, а после — мел до получения маслообразной консистенции.

Замазку для исправления поверхностей можно приготовить следующим образом: в литре воды растворяется 300 г порошка казеинового клея (в течение 1,5 часов), в полученном клее перемешивается 30 г олифы и 10 г квасцов. После этого добавляется молотый мел до необходимой рабочей вязкости.

Огрунтовка. Очищенная и совершенно сухая поверхность покрывается грунтовкой на казеиновом клее.

 

 

Грунтовка на казеиновом клее Сухой казеиновый клей 1 кг Молотый мел 6 кг Олифа 300 г Квасцы 50 г Вода до объема 10  л

 

Способ приготовления. В пяти литрах воды растворяется порошок казеинового клея вместе с мелом. Во время растворения смесь густеет и ее надо перемешивать в течение 1,5 - 2 часов. После того добавляется олифа, затем оставшееся количество воды. Отдельно приготовляется раствор квасцов, который осторожно добавляется к смеси, когда она начинает густеть. Добавка лишнего количестве, квасцов может испортить грунтовку.

Окраска поверхностей. Огрунтованная сухая поверхность покрывается казеиновыми красками, приготовленными обычно из сухой казеиновой краски.

 

Сухая казеиновая краска Сухая казеиновая краска 10 кг Олифа 300 г Квасцы 80 г Вода до объема 10  л

 

Способ приготовления. Сухая казеиновая, краска перемешивается в течение примерно одного часа с теплой водой до растворения клея, содержащегося в сухой краске, и образования жидкой кашеобразной массы. К растворенной краске добавляется сначала 300 г олифы, а затем 80 г квасцов.

Казеиновую краску можно приготовить на месте из казеинового клея и пигментов.

 

 

Казеиновая клеевая краска Казеиновый клей 1 кг Молотый мел 8 кг Олифа 300 г Квасцы 80 г Щелочестойкие пигменты 300 г Вода 10  л

 

Способ приготовления. Порошкообразный казеиновый клей растворяется в воде (примерно в течение получаса) в количестве, необходимом для получения 10%-ного раствора, к которому добавляется олифа, а затем мел и смоченные водой пигменты. После этого добавляется 10%-ный раствор квасцов до сгущения состава.

Казеиновые краски наносятся на поверхность кистью или макловицей. Для окраски можно применять также малярный валик или краскопульт.

 

---

 

Окраска силикатными красками

Силикатные краски применяются в основном при окраске фасадов, а также при внутренней отделке и ремонте жилых помещений, т. е. окраске, кухонь, коридоров, прихожих, подвалов и др.

Нанесенная силикатная краска имеет хорошую водостойкость. Силикатными красками можно покрывать неогрунтованные оштукатуренные, каменные, кирпичные, стеклянные, керамические, силикато-бетонные и др. поверхности, а в некоторых случаях — нестроганую древесину. Оштукатуренные поверхности, покрытые ранее другими красками, необходимо очистить от старой краски и тщательно протереть штукатурку. После этого поверхность огрунтовывается силикатной грунтовкой. После устранения верхней отслаивающейся части необходимо также провести огрунтовку старой запыленной кладки и каменных поверхностей. Силикатная грунтовка приготовляется из смеси жидкого стекла и воды (1:3). Грунтовка должна сохнуть не менее 12 часов.

Для получения гладкого слоя краски необходимо поверхность предварительно ошпаклевать замазкой из жидкого стекла. При приготовлении замазки к калийному жидкому стеклу добавляется немного пигмента (для получения цвета) и мела до получения необходимой рабочей вязкости. К сухому пигменту силикатных красок можно также добавить жидкого стекла в количестве, которое придает шпаклевочной замазке необходимую рабочую консистенцию. Так как такая замазка быстро твердеет, ее необходимо немедленно использовать.

После ошпаклевания и ошлифовки поверхности силикатная краска наносится теми же рабочими приемами, какими наносятся прочие водные составы.

Обычно применяются готовые сухие смеси пигментов, выпускаемые заводами.

 

Силикатная краска из готовой сухой смеси Калийное жидкое стекло с удельным весом 1,15 - 50 - 60% Сухие пигментные смеси 50 - 40% Вода до получения краски требуемой консистенции

 

Силикатная краска (ориентировочный состав) Калийное жидкое стекло с удельным весом 1,15 - 60% Тальк 8% Цинковые белила (белый пигмент) 7% Мел 20% Пигменты 5% Вода до потребности

 

Способ приготовления. К калийному жидкому стеклу добавляются пигменты и наполнители или готовые смеси сухих пигментов, которые перемешивают до получения однородной краски с консистенцией, необходимой для малярных работ. Слишком густую краску разбавляют холодной водой.

Так как срок хранения силикатной краски непродолжителен, необходимо ее по возможности быстро нанести на поверхность при помощи кисти, краскопульта или валика.

Применяемые пигменты должны быть щелочестойкими. Посуда для смешивания, кисти и т. д. необходимо после применения немедленно вымыть, так как силикатная краска способствует образованию коррозии

Силикатная краска держится па фасаде около 25 лет, т. е. в среднем в пять раз дольше, чем другие составы.

 

---

 

Окраска поверхностей шведской краской

Шведская краска не так красива на поверхности, как масляная или эмалевая, но она дешевле и чрезвычайно удобна в работе Шведской краской поверхности покрываются только один раз. Поверхности не требуют предварительной подготовки, не считая очистки от пыли, старой краски, плесени и др. Шведская краска защищает древесину от гниения и плесени, так сказать, консервирует поверхность древесины с помощью находящихся в смеси соединений (особенно железного купороса). Рецепты шведской краски очень разнообразны, но основными веществами являются вода, соль, ржаная мука, олифа и пигмент.

Состав шведской краски может быть таким (для приготовления 10 литров краски).

 

Шведская краска Ржаная мука 800 г Железный купорос 400 г Соль 250 г Олифа 300 г (500 г) Пигмент 300 - 600 г Вода добавляется в смесь до объема 10 л, т. е. примерно 6 л

 

Для окраски крыш на 10 литров смеси берется 500 г олифы.

Шведская краска готовится обычно в большом котле. В кипящей воде растворяются соли (железный купорос, поваренная соль), В другой посуде разводится в воде до кашицы ржаная мука и выливается в котел, в котором варится раствор солей. Полученная смесь варится полчаса. Затем добавляется олифа и смесь энергично перемешивается до образования эмульсии. Наконец, добавляется размешанный заранее в горячей воде пигмент до достижения нужного тона. Полученная смесь хорошо перемешивается еще раз и при необходимости разбавляется водой до требуемой консистенции.

Для приготовления шведской краски желательно использовать стойкие к воздействию щелочи железосодержащие пигменты — железный сурик, мумию, охру, умбру и др. Обычно готовят шведскую краску красного, коричневого или желтого тонов.

Шведская краска наносится на поверхность малярной щеткой или маховой кистью Смесь наносится равномерно по всей поверхности широкими мазками и втирается с тем, чтобы имеющиеся на поверхности древесины поры и трещины были заполнены. При этом надо следить за тем, чтобы не оставалось неокрашенных участков, так как если такие участки окрасить позже, то поверхность не будет ровной. Красить нужно в пасмурную безветренную погоду; в этом случае смесь сохнет медленно и хорошо схватывается с окрашиваемой поверхностью.

Шведской краской целесообразно покрывать хозяйственные постройки, крыши из дранки и др.

Для отделки жилых зданий шведская краска используется как наиболее дешевая при покрытии стен. Для покраски окон и дверей шведская краска непригодна, ей красят только нестроганные доски.

 

 

 

 

 

Неводные краски - это масляные краски, эмали, синтетические краски и лаки. Если раньше масляные краски считались единственными неводными красками, то в настоящее время термин "масляная краска" часто используют как общее наименование эмалевых и синтетических красок.

 

 

Подготовка деревянных поверхностей

Как правило, поверхности, покрываемые масляной краской, должны быть оструганы. От качества строгания (обычно оно механическое) зависит и подготовка поверхности. Поверхность, окрашиваемая впервые, грунтуется предварительно подогретой олифой или оксолем В этом случае олифа глубже впитывается в поверхность. Для поверхностей, окрашиваемых в белый цвет, в грунтовую олифу желательно добавить немного белой краски (желательно МА). После высыхания грунтовой краски желательно места, где есть сучки и смола, покрыть нитролаком. В противном случае по истечении времени на окрашенной поверхности могут появиться желтые пятна

Для шпаклевания небольших поверхностей (окна, двери) наилучшей шпаклевкой является шпаклевка ПВА производственного объединения «Флора», консистенция которой подходит для этой работы. Для шпаклевания больших поверхностей одинаково пригодны все строительные шпаклевки (рецепты их даны выше).

На новую поверхность шпаклевка наносится стальным шпателем (рис. 10) Слой шпаклевки должен быть сравнительно тонким, таким, чтобы сквозь него была видна фактура дерева Последние мазки шпателем необходимо делать вдоль древесины. Полностью высохшую шпаклевку шлифуют наждачной бумагой, обернутой вокруг бруска. При необходимости шпаклюют и шлифуют поверхность два раза.

 

 

Толстый сдой шпаклевки (которым иногда пытаются скрыть ошибки строгания) с течением времени с деревянных покрытий осыпается. Шпаклевание щелей между досками в стенах также не дает хорошего результата — в этих местах снова появляются трещины.

Шпаклевка ПВА хорошо пристает к чистым деревянным и фанерным поверхностям, и наносимые на нее ПФ, ГФ и другие синтетические краски хорошо сохраняются в помещениях. В качестве грунтовки под МА-, ПФ- и ГФ-краски на деревянных и оштукатуренных поверхностях в строительстве широко применяются водные растворы (до 50%) эмульсионных красок ЭВА, ЭКЧ, ЭАК и других. При этом огрунтованная поверхность через 3 - 4 часа готова для покраски.

Ранее окрашенные поверхности моют мыльной водой. Если старая краска прочная и блестящая, предварительно желательно ее смочить растворителем (СР-2, бензин, скипидар). Если старый слой краски стал толстым и неровным от многоразового окрашивания, его нужно полностью удалить. Для этого старую краску покрывают размягчающей пастой, которая делает слой мягким и затем старую краску отскабливают стильным шпателем. Промышленностью изготовляются размягчающие жидкости, состоящие из смеси растворителей:

СД — размягчает пленку краски в течение 3 минут;

АФТ —                 „                 „                 „  20 минут;

СП-7 —                 „                 „                 „  10 минут.

Чтобы размягчающие жидкости держались на вертикальных поверхностях, их надо смешать с мелом до образования пасты и затем намазать шпателем на стену. Работать с размягчающей пастой необходимо в защитных очках и перчатках.

Размягчающую пасту можно приготовить и по следующему рецепту:

Мел 2 части;

30 %-ный раствор едкого натрия 1 часть.

Пасту оставляют на обрабатываемой поверхности на 1,5 часа. После удаления старой краски поверхность промывают 2 %-ным раствором уксусной кислоты. Старую краску можно выжечь паяльной лампой. В течение нескольких минут пламя растопит краску и ее сразу же удаляют металлическим скребком. Этим приемом можно пользоваться при очистке только тех деталей, которые можно вынести из здания.

Удаление краски паяльной лампой внутри здания чрезвычайно опасно и правилами пожарной безопасности строго запрещено. Очищенную выжиганием краски поверхность необходимо промыть водой и 2 %-ным раствором уксусной кислоты. Затем поверхность грунтуют и шпаклюют также, как и при подготовке новой деревянной поверхности.

 

---

 

Подготовка оштукатуренных поверхностей

Неокрашенную оштукатуренную поверхность очищают шпателем или деревянным бруском от песчинок и капель известкового раствора. От гладкости штукатурки в большой степени зависит и гладкость шпаклевания, т. к. шпаклевка заполняет только микронеровности поверхности. Чтобы неровную штукатурку сделать гладкой, нужно использовать быстротвердеющие смеси. На внутренних работах для этого, как правило, используют составы с добавлением гипса, которым можно покрывать за один раз поверхности толщиной до 5 мм. Работа с гипсовыми смесями требует большого умения, поскольку здесь нужно достичь окончательной гладкости поверхности за несколько минут. Нормальная толщина слоя шпаклевки на штукатурке — 1 - 1,5 мм.

Оштукатуренные поверхности, как и деревянные необходимо перед шпаклеванием огрунтовать оксолем или каким-либо другим связующим веществом. Этим достигается лучшая склеиваемость штукатурки и шпаклевки. Используют также шпаклевки с увеличенным содержанием связующего. Такие шпаклевки наносят ни неогрунтованную поверхность. Последний способ пригоден только при новом строительстве, где при больших отделочных поверхностях составление пробного состава шпаклевки, наиболее подходящей для конкретных исходных материалов, оправдывает себя в связи с уменьшением количества рабочих операций. При ремонте квартир шпаклюемые поверхности всегда целесообразно грунтовать.

Рецептов шпаклевок очень много. Количество основных и добавочных компонентов в них варьируется очень широко. Поэтому название шпаклевок (клеевая, масляная, гипсовая и др.) довольно условно.

Смеси шпаклевок составляют, исходя из следующего:

1. Мелкопомолотый наполнитель должен быть смешан со связующим и водной эмульсией (в составе шпаклевки может быть несколько наполнителей и связующих).

2. Основной наполнитель шпаклевки — мел. Для получения более толстого слоя в шпаклевку добавляют гипс, для атмосфероустойчивости и увеличения прочности — цемент.

3. Связующим шпаклевки является клеевой раствор и водная эмульсия олифы или оксоля. Шпаклевка, изготовленная только на клее или олифе, трудно накладывается, поэтому ее не используют. Шпаклевки с большим содержанием олифы — лучше и прочнее, но и дороже.

В общем, под клеевые краски используют шпаклевки с меньшим содержанием олифы. Их можно использовать и под масляные краски. В этом случае ошпаклеванную поверхность грунтуют оксолем, вследствие чего количество неводного связующего достигает такого же уровня, как и в шпаклевке, изготовленной с большим содержанием олифы или оксоля.

При составлении смеси шпаклевки основным требованием является хорошая ее обработка. Шпаклевка должна быть достаточно жидкой, но не стекать со шпателя. В то же время сна должна свободно сходить с него и хорошо приставать к обрабатываемой поверхности.

Требования, предъявляемые к шпаклевке, обеспечивает эмульсия на основе масел или клеев с водой. Для улучшения качества шпаклевки к масляной шпаклевке добавляют водный раствор клея, а к клеевой — водный раствор оксоля. В смеси оксоль легко эмульгирует с водой. Слишком жидкую шпаклевку можно сделать более густой, если добавить в нее сухой мел, цемент или гипс Для шпаклевания внутренних помещений используют следующие грунтовые и шпаклевочные смеси (составы даны в объемных частях):

 

Мыльно-клеевая грунтовка для оштукатуренных поверхностей 40%-ный водный раствор хозяйственного мыла 4% Малярный клей (20%-ный раствор) 20% Олифа или оксоль 2% Вода 74%

Масляная грунтовка для оштукатуренных поверхностей Оксоль 82% Пигмент или краска для оттенка 7% Растворитель (скипидар, бензин, СР-2) 11%

Масляная шпаклевка для оштукатуренных поверхностей Оксоль 47% Красящая паста 47% Растворитель 6%

Клеевая шпаклевка 10%-ный раствор малярного клея 80% Оксоль 10 % Скипидар 10% Меловая паста до рабочей консистенции

Масляная шпаклевка Оксоль 63% 20%-ный раствор малярного клея 30% 40%-ный раствор хозяйственного мыла 3% Скипидар или СР-2 4% Меловая паста до рабочей консистенции

Масляно-эмульсионная шпаклевка Оксоль 25% 20%-ный раствор малярного клея 67% Растворитель 8% Меловая паста до рабочей консистенции

 

Для приготовления шпаклевка клеевой раствор разбавляют до 10%-ного, в него добавляют оксоль и растворитель; компоненты хорошо смешивают, к смеси добавляют меловую пасту до рабочей консистенции. При использовании сухого мела добавляют воду до ¹/₃ объема клеево-оксольной смеси.

Наравне с масляными шпаклевками можно использовать немасляные, изготовленные на основе синтетических связующих:

 

Латексная шпаклевка 1 8%-ный раствор клея КМЦ 20% Латексный клей СКС-30 (латексная краска КЧ) 6% 10%-ный раствор хозяйственного мыла 1% Меловая паста 73%

Латексная шпаклевка 2 50%-ный раствор ЭВА=эмульсии 8% 9%-ный раствор КМЦ 20% 10%-ный раствор хозяйственного мыла 10% Меловая паста 62%

 

Глино-гипсовую шпаклевку можно применять только для отделки оштукатуренных поверхностей.

 

Глино-гипсовая шпаклевка Раствор измельченной глины или глиняное молоко из 2 - 4%-ной клеевой воды: 1 часть глины, 2 части клеевой воды.

 

К 1 части глиняного молока добавляют до 0,6 части гипса. Для увеличения водостойкости можно до 0,6 объема глины заменить цементом. Смесь необходимо использовать в течение 15 минут. Следовательно нужно приготовить столько раствора с гипсом, чтобы израсходовать его в указанное время. Отвердение смеси можно замедлить добавлением клеевого раствора

Штукатурку под масляную краску можно шпаклевать составом «СИПА». Хотя эта шпаклевка не водоустойчива, покрытие масляной краской придает ей достаточную влагоустойчивость; покрытую масляной краской шпаклевку «СИПА» можно мыть.

Для ускорения схватывания и увеличения толщины слоя ко всем шпаклевкам можно добавлять гипс. Добавление гипса уменьшает усадку шпаклевки при высыхании, которая довольно значительна из-за большого содержания в смеси воды. Более толстая шпаклевка высыхает и трескается в углублениях. Добавление цемента увеличивает водостойкость шпаклевки.

В латексных шпаклевках цемент вступает в химическую реакцию со связующим и затвердевает в течение 4 - 8 часов (при смешивании цемента с водой такой же результат получается за 5 - 7 дней).

При выборе состава шпаклевочных смесей обычно исходят из доступности и стоимости исходных компонентов. Латексные шпаклевки дешевле масляных.

Расход шпаклевки на новые оштукатуренные поверхности — 2 - 4 кг/м². При шпаклевании деревянных поверхностей расход должен быть в 10 раз меньше — тогда шпаклевка этих поверхностей произведена правильно.

Готовые шпаклевки («Флора», нитро- и глифталевые) слишком дороги для отделки оштукатуренных поверхностей. Их целесообразнее применять при отделке окрашиваемой мебели и пола. Шпаклевки, производимые на основе синтетических лаков, в основном предназначены для шпаклевки металлов под одноименные лаки.

Поверхности, ранее окрашенные клеевой краской, отмачивают теплой водой до размягчения краски, ее отскабливают, дают поверхности высохнуть и затем грунтуют оксолем. Далее поверхность отделывают так же, как и новую оштукатуренную поверхность.

 

---

 

Окраска масляными и эмалевыми красками

Краску сначала наносят на поверхность в одном направлении, затем — в поперечном. На стены краску вначале наносят в горизонтальном направлении, на деревянные поверхности — поперек волокон. Окраску потолков заканчивают мазками в направлении света.

Кисти должны быть хорошо вымытыми, в противном случае остаток старой краски, находящейся на задней части кисти, начнет растворяться в новой краске и в процессе работы на окрашиваемой поверхности появятся потеки старой краски.

Большие поверхности красят кистями диаметром до 80 мм. В этом случае для отделки краев этой поверхности нужно применять кисть диаметром примерно 20 мм. Кисть диаметром 15 - 30 мм подходит и для окраски окон.

Красить нужно по возможности тонким слоем. Густой слой, который стремятся наложить при плохокроющей краске, начнет стекать с вертикальных поверхностей, а при употреблении натуральных олиф останется постоянно сырым.

При окраске кисть нужно держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности; при окраске стен нельзя допускать, чтобы пята кисти, связанная веревкой, или ручка запачкались в краске. При окраске потолков попадание краски на рукоятку кисти неизбежно. Во избежание этого конец кисти нужно обмотать тряпкой, которую время от времени следует менять. Красить потолки кистью очень неудобно. Для этого нужно по возможности применять валик (в отличие от окраски кистью, окраска валиком как стен, так и потолков, одинаково проста).

Вертикальные поверхности нужно окрашивать пистолетом-распылителем только горизонтальными или вертикальными полосами. Для каждой следующей полосы пистолет-распылитель нужно смещать немного вправо (при вертикальной окраске) или вниз (при горизонтальной окраске). В момент перемещения подачу краски желательно прервать. Пистолетом-распылителем нельзя делать волнистых и кругообразных движений; его нужно держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности на расстоянии 25 - 30 см (рис. 11).

 

 

Окраска синтетическими красками существенно не отличается от окраски масляными, приготовленными на натуральных олифах. Синтетические краски более жидкие и текучие, чем масляные, их удобно наносить на поверхность пистолетом-распылителем. Сохнут они значительно быстрее масляных красок. Более точные указания о смешивании красок даны в описании материалов для красок.

Для подготовки поверхности при окраске нитроэмалями можно использовать описанные выше обычные, с малым содержанием оксоля шпаклевки. Предпочтительны шпаклевки с добавлением гипса и цемента.

Нитроэмаль растворяет оксолевую грунтовку поверхности; в шпаклевке оксоль и клей связаны а большим количеством наполнителя, поэтому нитролак не разрушает ее структуру.

Поверхности, окрашенные как масляными, так и синтетическими эмалями, можно торцевать для получения однородного матового покрытия (рис. 12). Для этого на последний, слегка подсохший слой краски, наносят торцовкой удары равномерно по всей поверхности. Благодаря торцеванию с поверхности исчезают следы кисти и неровности красочного слоя. Краску под торцевание можно замешать немного гуще, добавить мел, муку и в качестве разбавителя быстроулетучивающийся бензин.

 

 

---

 

Окраска печей и щитков

Правильно сложенная печь отдает примерно половину тепла в помещение излучением. Количество излучаемого тепла в значительной мере зависит от материала, которым отделана поверхность печи. Шероховатая поверхность излучает больше тепла, чем гладкая. Удивительным является то, что эмалевые и масляные краски также хорошо излучают тепло, причем тем больше, чем темнее краска. Неожиданно хуже излучают тепло блестящие металлические поверхности. Поэтому печи с металлическими футлярами нельзя красить алюминиевой краской.

Окраска печи с металлическим футляром. Печь, сложенная с правильной толщиной стенок очага, при нормальной топке нагревается до 80°. Такую температуру выдерживают все Синтетические краски (пентафталевые, нитрокраски и др.). Масляные краски, изготовленные из натуральных олиф, могут темнеть в наиболее горячих местах печи (наружная дверца очага, задняя стенка). Специальные жаростойкие печные краски — все черного цвета. Производственное объединение «Флора» выпускает черную жаростойкую эмалевую краску и битумный лак БТ-242. С точки зрения интерьера при окраске печи желательно использовать светлые тона. Например, для создания общего цветового фона в комнате, печь с металлическим футляром можно покрыть той же латексной краской, которой окрашены стены; грунтовку следует взять шероховатую. Печи, ранее покрытые алюминиевой краской, надо обязательно окрасить эмалевой краской.

Окраска печей и отопительных щитков, облицованных простыми (красными) изразцами. При выборе способа окраски печи, облицованной простыми изразцами, следует учитывать, что из-за периодического нагрева и остывания поверхность печи постоянно «играет». Это особенно заметно при сужении и расширении межизразцовой разделки, вследствие чего изразцовые печи окрасить без трещин невозможно. После первой же топки на поверхности печи «отпечатается» узор разделки. Учитывая это, в настоящее время поверхности изразцовых печей, как правило, покрывают чистой прозрачной отделкой, в которой межизразцовые разделки не скрыты.

Для прозрачной отделки печей существует несколько способов:

1. Если на поверхности печи есть выбоины, вмятины, их заполняют шпаклевкой, которую замешивают из латексной краски и кирпичной муки. Для приготовления печной обмазки смешивают примерно 0,5 кг полученного при шлифовке горшков кирпичного порошка с 10 взбитыми яичными белками и добавляют столько молока, чтобы получилась густая красочная смесь. Ее наносят на едва теплую поверхность печи кистью или валиком. Полученный ровный красный слой устойчив к жару и истиранию.

2. Качественную поверхность изразцов можно покрыть также свежим молоком — тогда сохранится тускло-красный цвет.

3. Темно-красный и матовый цвет достигается при одноразовом покрытии поверхности печи оксолем.

4. Двукратным покрытием горячей печи оксолем или масляным лаком достигается темно-красная блестящая поверхность. Для покрытия можно использовать и синтетические лаки.

Если же по каким-либо соображениям все тики нужно покрасить печь или щиток в другой цвет, то наиболее подходящей является латексная краска. Поверхность латексной краски довольно плотная и при окрашивании валиком слегка шероховатая, вследствие чего поверхность изразцов не нуждается в полном шпаклевании. Значительные выбоины шпаклюют той же латексной краской, добавляя к ней мел. Высохшая латексная краска сохраняет частичную эластичность. Поэтому при покрытии ею между изразцами будет меньше трещин, чем при другом составе красок.

Раньше изразцовые печи окрашивали клеевой краской, которую готовили из смечи крахмального клейстера, мела и красителя.

При окраске масляными и эмалевыми красками поверхность изразцов нужно предварительно огрунтовать оксолем, а выбоины зашпаклевать латексной шпаклевкой. Можно зашпаклевать также масляной или лаковой шпаклевкой, в составе которых отсутствует клей.

Несмотря на то, что масляные краски теплопроводны, случается, что после покрытия масляной краской печь дает гораздо меньше тепла.

В последнее время старые, неоднократно шпаклеванные и покрашенные изразцовые печи, краска на которых продолжает трескаться, начинают очищать от старой краски. Это делают с помощью размягчающих паст (см. «Окраска поверхностей неводными красками"). Очищенные поверхности печи покрывают прозрачной отделкой. Печи из красного кирпича покрывают прозрачной отделкой аналогично описанной отделке печей с изразцовой облицовкой.

 

 

 

 

Обойные работы

Обои. Обычная ширина обоев 50 см и длина 6,7 - 12 м. Выпускаются также обои шириной 60 и 75 см и длиной 30 - 50 м.

Качество обоев определяется узором, сортом бумаги и обработкой. Качество бумаги определяется в основном ее весом и плотностью Например, вес бумаги низкосортных обоев составляет в среднем 40 - 80 г/м², среднесортных — 80 - 120 г/м² и высокосортных — 150 - 200 г/м².

Подготовка поверхностей под обои. К наклейке обоев на новую оштукатуренную поверхность можно приступить только после окончательного высыхания штукатурки. Если верхний край обоев доходит до карниза, то первой подготовительной работой является отбивание шнуром (отметка) верхней границы поверхности, идущей под обои.

После этого все отверстия и трещины в стене заделываются замазкой, приготовленной из гипса и мела. Поверхность до отмеченной шнуром полосы протирается деревяшкой или металлическим шпателем. Затем оштукатуренная поверхность грунтуется клеевой водой или смесью клейстера и клея, которые наносятся па поверхность макловицей или большой кистью.

Со стен, ранее оклеенных обоями, удаляются отставшие куски обоев. После этого штукатурка на этих местах покрывается 15 - 20%-ной клеевой водой или смесью клейстера м. клея. После высыхания поверхности на непокрытые обоями места наклеивается макулатура.

Если необходимо покрыть обоями также верхнюю часть стены, которая ранее была побелена мелом, то слой побелки следует намочить прохладной водой ж соскоблить шпателем. Затем поверхность гладко ошпаклевывают и после высыхания покрывают оксолем или 10%-ной клеевой водой. Обои, наклеенные на старую клеевую краску или побелку, в дальнейшем отстают.

Если обои не доходят до потолка, то обычно верхний кран обоев вместе с бордюром отстает от основания. Эта обусловлено в основном побелкой верхней части стены, от которой обои отклеиваются. Во избежание этого необходимо побеленную часть стены, находящуюся ниже полосы, отбитой шнуром, огрунтовать олифой (оксолью) и после высыхания грунта покрыть 15%-ным клеевым раствором.

Непосредственно перед наклеиванием обоев углы помещения, грани плинтусов и наличников окон и дверей, а также поверхность, на которую наклеивается бордюр, следует покрыть клейстером.

Если стена была ранее покрыта известковой краской, необходима отслоившуюся краску соскоблить металлической щеткой и до наклеивания микулатуры покрыть поверхность оксолем или 10%-ной клеевой водой.

На деревянных стенах в результате осадки или усушки стены старые обои бывают неровными и волнистыми. С такой стены обои следует удалить вместе с картоном.

После этого стены покрываются новым картоном. Из картона вырезаются нужной длины полотнища, на которые кистью брызгается немного воды. Затем каждое полотнище сворачивают в отдельный рулон.

В углу комнаты несколькими гвоздями прибиваются смоченные полосы картона шириной в 10 см. Край первого полотна картона наклеивается густым клейстером на угловую полосу и прибивается сверху и снизу несколькими гвоздями. Пятисантиметровый край каждого последующего полотна намазывается густым клейстером и прижимается к краю предыдущего полотна. Края полотен можно дополнительно закрепить несколькими гвоздями, головки которых покрываются полосками макулатуры, затем устанавливаются плинтусы.

После высыхания картон немного садится, причем  поверхность его становится совершенно гладкой. На сухой картон наклеиваются обои.

Клейстер, необходимый для нанесения на оштукатуренную поверхность и наклеивания макулатуры, готовят следующим способом: к 10 литрам мучного клейстера добавляется 1 литр 10%-ного раствора столярного клея. К клейстеру, предусмотренному для наклеивания обоев, столярный клей не добавляется, так как он может просочиться сквозь обои.

Наклеивание макулатуры. Для получения гладкой поверхности, а также для более прочного сцепления Обоев со стеной на оштукатуренную поверхность наклеивается слой макулатуры. При наклеивании макулатуры пачка листов бумаги кладется на стол, каждый лист покрывается жидким клейстером и наклеивается на сухую штукатурку внахлестку, а затем тщательно прижимается щеткой.

Лучшим клеем для наклеивания макулатуры является мучной клейстер с добавкой столярного клея. Можно также пользоваться крахмальным клейстером с добавлением столярного клея.

Наклейка обоев. Перед наклеиванием обои разрезаются на куски (полотнища) соответствующей длины, причем необходимо следить за совпадением узора.

Узоры соседних полотен будут совпадать тогда, когда верхние края полотнищ начинаются с одного и того же места узора (рис. 13 а). Если узор на обоях редкий, следует отрезать от нижнего края полотнищ куски длиной 15 - 20 см.

Часто ненужный край обоев отрезается еще до нанесения клейстера. В таком случае клейстер при нанесении на полотнища попадает под края, т. е. на верхнюю поверхность обоев, оставляя там пятна. Правильнее отрезать края (кромки) после нанесения клейстера на полотнища.

Для нанесения клейстера полотнища обоев кладутся лицевой стороной вниз одно на другое на покрытый макулатурой стол. В случае отсутствия стола обои кладутся на пол. Затем при помощи макловицы или кисти обои намазывают клейстером (рис. 13 б), избегая попадания последнего на края полотнищ обоев, расположенных ниже. Для этого верхнее полотнище отодвигают на 5 - 10 см в сторону от нижележащего. Таким образом кромки нижележащих полотнищ предохраняются от клейстера Лучшим клейстером для наклеивания обоев является мучной клейстер без добавки клея, но поскольку этот клейстер способен проникать сквозь некоторые сорта обоев, маляры применяют в основном крахмальный клейстер. Проникновению клейстера сквозь обои частично препятствует применение полусырого мучного клейстера. На обойных работах можно применять также синтетические клеи.

На базе состава КМЦ Объединение бытовой химии «Флора» выпускает синтетический клей для обоев, имеющийся в продаже. К клею приложена инструкция по его применению.

После покрытия клейстером концы полотнища, на длине четверти полосы складывают вдвое (рис. 13 в, г), намазанные клейстером стороны внутрь, после чего ножницами отрезается край (кромка). Затем один конец полотнища развертывается и устанавливается по отвесу на угол стены так, чтобы, часть полотнища шириной около 3 см выступала через угол. Если угловое полотнище установлено в вертикальном положении, то и другие полотнища будут расположены вертикально.

После приклеивании к стопе верхней части полотнища развертывают его нижнюю часть. Затем обои разглаживаются плотно по стене сухой и чистой тряпкой (или резиновым валиком) так, чтобы оставшийся под обоями воздух вышел через края полотнища (рис. 13 д).

Наклейку обоев начинают с части стены, расположенной у окна, причем следует следить за тем, чтобы отрезанный край полотнища был расположен в направлении падающего света. В противном случав места соединения полотнищ будут очень заметны. Это необходимо учитывать и при обрезке краев обоев. При наклеивании обоев на стену, расположенную справа от окна (если стоять к нему лицом), необходимо обрезать левый край, начиная же наклейку с левой стороны — правый край полотнища. Последней работой при наклеивании обоев является наклейка бордюра. Бордюр разрезается на отрезки длиной 1,5 м и наклеивается густым клейстером на верхний край обоев. Вместо бумажного бордюра можно использовать деревянные рейки.

 

Общий вид наклеенных обоев	Нанесение клейстера на обои	Наклеивание верхней части куска обоев на стену, отгибание и наклеивание нижней части куска.
13 а	13 б	13 д

 

13 в, г

 

Так как удаление и последующая установка плинтусов и наличников окон и дверей требует специальных инструментов и умения, при обойных работах их обычно не удаляют. Обычно нижние концы полотнищ обоев наклеиваются на верхний край плинтуса, а части, примыкающие к наличникам, — к краям наличника. Здесь было бы правильнее точно отрезать обои по краям плинтуса и наличников. Наклеенным обоям нельзя давать быстро высохнуть.

Наклеивание линкруста. Линкрустом называются высококачественные обои с прессованным узором, покрытым масляной краской. Длина рулона линкруста составляет 12 м, ширина — 0,5; 0,6 и 0,75 м и толщина 0,6 - 1,2 мм.

Сортов линкруста несколько. При наклеивании необходимо знать, предусмотрен ли данный линкруст для наклеивания в сухом или мокром виде. Так как линкруст можно мыть, то при отделке стен он применяется в основном там, где следует опасаться сильного загрязнения (стены передней и кухни и т. д.).

На поверхностях, покрываемых линкрустом, слой штукатурки исправляется, неровности разравниваются и заделываются клеевой шпаклевкой.

Клейстер для наклеивании линкруста приготовляется по следующим рецептам:

а) 3 кг ржаной или пшеничной муки, 2 л 10%-ного раствора мездрового или костного клея, 50 г квасцов и до 10 л воды;

б) 80% карбоксиметилового целлюлозного клея КМЦ и 20% поливинилацетатной эмульсии ПВАЭ.

При применении линкруста сухого наклеивания клейстером покрываются обратная сторона полотнища и соответствующая часть стены. Покрытые клейстером полотнища оставляют лежать на 10 минут. Затем их наклеивают, и оставшийся под полотнищем воздух удаляют через края обоев приглаживанием тряпкой.

При применении линкруста мокрого наклеивания разрезанные на требуемую длину полотнища предварительно намачиваются в течение 5 - 10 минут в горячей воде (50 - 60°). Затем развернутые влажные полотнища кладутся лицевой стороной вверх на 8 - 10 часов на пол, причем накапливающаяся на поверхности вода вытирается сухой чистой тряпкой. После этого по металлической линейке отрезаются оба края влажного набухшего линкруста. Поверхность стены предварительно огрунтовывается 15%-ным клеевым раствором и до окончательного высыхания последнего на стену наклеивается покрытый клейстером линкруст.

Если для наклеивания применяется смесь КМЦ и ПВАЭ, то поверхность предварительно огрунтовывается раствором КМЦ, а не мездровым или костным клеем.

Перед наклеиванием линкруста необходимо снять наличники и плинтусы Полотнища линкруста наклеиваются в стык, а не внахлестку. Верхний конец линкруста рекомендуется покрыть деревянной рейкой простого профиля шириной около 2 см.

После наклеивания линкруста следует избегать быстрого и интенсивного проветривания помещения.

 

---

 

Нанесение узоров на поверхности

Трафаретная отделка. На поверхность при помощи трафарета масляными или клеевыми красками наносится узор. Трафарет делают из плотного тонкого картона, из которого вырезают необходимый узор. Для повышения устойчивости трафарета его пропитывают оксолем или олифой.

При отделке трафарет прикладывается к поверхности и через вырезанный узор кистью набивается рисунок (рис. 14). По ходу окраски трафарет постепенно передвигается.

 

Нанесение рисунка на стену при помощи трафарета

рис 14

 

В зависимости от узора применяются простые прямые и обратные трафареты (рис. 15). При применении обратного трафарета узор образуется из основной краски поверхности.

 

Трафареты: а - прямой трафарет; б - обратный трафарет.

рис 15

 

 

В настоящее время трафаретная отделка применяется редко. В основном трафареты применяются при окраске узорчатых бордюров.

Аэрографическая отделка. Если краску наносят на поверхность через трафарет пульверизатором (рис. 16 а), пульверизатором пылесоса или пистолетом-распылителем (рис. 16 б), то полученная отделка называется аэрографической. Пользуясь пульверизатором, покрытие поверхности можно выполнить с плавными переходами, получив таким образом при применении небольшого числа трафаретов и цветов красивые узоры (рис. 16 в).

 

Аэрографическая отделка пульвелизатором	Отделка пистолетом-распылителем	Образец аэрографической отделки поверхности
рис 16 а	рис 16 б	рис 16 в

 

 

Тряпочный узор. Тряпочный узор похож на мраморный и зависит от применяемых цветов, тряпок и вкуса рабочего. Отделка поверхности тряпками очень несложна и с ней может справиться каждый.

Изготовлять тряпки лучше всего из старой простыни с таким расчетом, чтобы зажатая в кулак тряпка имела диаметр 10 см или ее можно было свернуть в валик величиной с бутылку. Тряпку опускают в красочный состав, затем отжимают излишки краски и сжимают в комок или сворачивают в валик. Этим валиком или комком краску накатывают на стену по направлению снизу вверх полоса за полосой, неравномерно. По мере необходимости тряпку снова смачивают краской.

Для получения более ровного узора рекомендуется каждый раз после намачивания валика в краске прокатывать его по куску фанеры для удаления лишней краски.

Общий вид полученного узора зависит от свойства материала, плотности тряпичного комка и приемов нанесения, а также от того, накатан ли на стену узор комком или валиком.

Рисунок можно также нанести на поверхность путем торцовки матерчатым комком

Для нанесения тряпочного упора можно пользоваться как клеевыми, так и масляными красками.

Поверхность покрывается сначала одноцветной краской, на которую после высыхания накатывается тряпкой более светлый или темный узор такого же цвета. После этого на полученную поверхность можно нанести еще два-три узора разных цветов, причем на темное основание накатывается светлый узор и наоборот. Можно также на основание из масляной краски накатать густой клеевой краской тряпочный узор и на него, в свою очередь, — узор масляной краской.

На особенно шероховатых поверхностях желательно применять тряпочный узор двух-трех цветов, так как при такой отделке шероховатость поверхности становится незаметной. Чисто и весело выглядит белый тряпочный узор на бежевом или светло-зеленом основании. Дли получении красивого и подходящего узора желательно провести испытания на небольшой части стены или фанерном листе.

Отделка по шаблону (припороху). На дырчатый шаблон наносится узор или декоративный рисунок и прокалывается шилом (рис. 17 а). Затем шаблон помещается на отделываемую поверхность и «припудривается» марлевым тампоном, наполненным угольным порошком. По полученному контуру кисточкой наносится рисунок (рис. 17 б).

 

Дырчатый шаблон	Рисунок, нанесенный на поверхность при помощи дырчатого шаблона
рис 17 а	рис 17 б

 

Отделка узорным валиком. Одноцветные или многоцветные узоры можно наносить на поверхность резиновым узорным валиком. Этот валик состоит из узорного резинового и питательного валиков (рис. 18). Валиком узор наносится вертикально сверху вниз. Для получения ровного узора необходимо время от времени заполнять питательный вали» краской. Умело подобранными двумя или тремя различными узорными валиками и подходящими красками можно получить красивые похожие на обои поверхности.

 

Отделка поверхности узорным валиком: а - узорный валик, б - узорный валик с питательным валиком, в - накатка узора на поверхность.

рис 18

 

Рельефная отделка. Для рельефной (фактурной) отделки поверхности готовят вязкую клеевую шпаклевку, которую наносят на поверхность слоем толщиной около 3 мм. Этой поверхности можно придать различные рельефы, например, торцуя щеткой, губкой или тряпкой или же наводя полукруги дном бутылки или консервной байки.

После высыхания поверхности ее можно покрасить, отлакировать, покрыть бронзой и т. д., а также окрасить в несколько цветов.

Примеры рельефной отделки изображены на рис. 19. При фактурной отделке применяется также узорный рельефный валик.

 

Рельефная отделка поверхности: а - щеткой-торцовкой, б - штапелем, в - кистью, обмотанной тканью.

рис 19

 

 

Декоративная отделка обоев. В квартире обычно старые обои заменяются новыми. Для разнообразия старые обои можно покрыть клеевыми красками и отделать тряпочным или аэрографическим узором, валиком или рельефно. Например, торцовую стену жилого помещения можно покрасить светлыми клеевыми красками в цвет, подходящий к мебели, остальные три стены обработать рельефно в более темных тонах.

Вытягивание филенок. Для нанесения линий, разделяющих поверхности, применяются филеночные кисти, которые для масляных красок должны быть плоскими с длиной щетины 1 см, а для клееных красок — круглые, с длиной щетины до 4 см.

На поверхности, покрываемые водными красками, как филенки, так и трафаретные узоры наносятся пигментом, обладающим хорошей покрываемостью, к которому добавляется клеевой раствор и немного соли. Хорошо вытягиваются филенки растворенными в молоке, а также гуашевыми красками.

Для вытягивания филенок применяется обычная линейка (рис. 20).

 

Вытягивание филенки

рис 20

 

 

 

 

Каменные и бетонные поверхности, для выравнивания которых требуется слой 5 мм и более, штукатурят. Как и шпаклевка, штукатурка состоит из отвердителя и пластификатора. В качестве наполнителя используется песок. Нормальная толщина слоя штукатурки — 2 см, максимальная толщина одного слоя может быть до 5 см.

Составы штукатурки. Чаще всего для приготовления раствора используется известь, которая облачает свойствами как пластификатора, так и связующего и очень хорошо схватывается с каменными и деревянными поверхностями. Известковый раствор твердеет очень медленно, достигая расчетной прочности десятилетиями. Однако, необходимая прочность получается уже сразу после высыхания, практически через 2 - 3 дня после нанесения штукатурки на поверхность.

Известковым раствором штукатурятся внутренние поверхности зданий, им покрыта большая часть помещений и старых зданий. Под действием воды штукатурка портится. Прочность известковой штукатурки невысокая. От ударов она разрушается, поэтому большая часть оштукатуренных поверхностей, требующих ремонта — это известковая штукатурка.

Если в известковый раствор добавить цемент, получится так называемый сложный раствор. Он значительно прочнее известкового и не так подвержен действию сырости. Добавление в раствор цемента повышает стоимость штукатурки, поэтому при отделке помещений в новом строительстве он не применяется. Однако, при производстве ремонтных работ добавление цемента желательно. Цемент становится прочным уже через 28 дней. Штукатурка с добавлением цемента приобретает необходимую прочность через 2 - 3 дня.

Для ускорения твердения известкового раствора в сухих помещениях в него добавляют гипс. Смесь гипса и известкового раствора готовится за один раз в таком количестве, чтобы его можно было использовать в течение 10 - 15 минут.

Раствор можно приготовить также только из цемента и песка. Причем цемента в этом случае требуется значительно больше, т. к. в этом случае он является и пластификатором. Количество цемента можно значительно уменьшить, если в качестве пластификатора использовать глину. Промышленное производство сухой измельченной глины значительно расширяет возможности ее применения в штукатурных растворах.

Хотя известь является лучшим пластификатором, ее использование в растворах довольно неудобно. Известь, необходимая для приготовления раствора, должна быть предварительно погашена. Для этого ее; заливают водой и оставляют на несколько месяцев. Хотя известь считается готовой, после двухнедельного гашения в известковом тесте остаются еще не погашенные частички извести, которые даже после просеивания попадают в раствор. Частички непогашенной извести под воздействием сырости, находящейся в штукатурке и в помещении, продолжают гаситься и разбухать и могут в течение двух - четырех недель полностью испортить отделку.

От этих недостатков свободна измельченная в порошок негашеная известь (быстрогасящаяся известь). Она гасится водой в течение 8 - 30 минут, выделяя большое количество тепла и пара. Из одного килограмма быстрогасящейся извести получается 2 - 3,5 килограмма известкового теста. Быстрогасящаяся известь поступает в продажу в мешках.

Поскольку при ремонтных работах довольно важна скорость твердения штукатурки, при отделке внутренних помещений в раствор нужно добавлять гипс, а наружных поверхностей и сырых помещений — цемент с латексным клеем.

Гипс стареет и теряет способность к схватыванию примерно в течение года. Время схватывания гипса в сложных растворах с большим содержанием гипса можно регулировать добавлением 2 - 5%-ного раствора животного клея. В цементный раствор добавляется латексный клей до 20% от массы цемента.

Наиболее употребительные составы штукатурного раствора (в объемных частях):

 

Известковое тесто: глина: песок 1: 0,25: (3...4)

Известковое тесто: глина: гипс: песок 1: 0,5: 0,6 (5...7)

Известковое тесто: гипс: песок 1: 0,3: (3...4)

Известковое тесто: песок 1: (4...5)

Известковое тесто: цемент: песок 1: 0,5: (3...4)

Цемент: глина: песок 1: (1...1,5): (4...6)

Гипс: глина: песок 1: 0,6: (2...3)

Цемент: песок 1: (3...5)

 

В приведенных составах количество песка указано для слоя штукатурки нормальной толщины. После того, как штукатурка затвердеет и просохнет, ее можно уже гладко шпаклевать. Отделку можно начать не дожидаясь, пока штукатурка высохнет. Для этого нужно приготовить отделочную штукатурную смесь с мелко измельченным песком (диаметр до 0,3 мм). Количество этого песка в растворе должно быть в три раза меньше, чем в основном растворе. Отделочный раствор нужно наносить на основную штукатурку сразу после ее отвердения, а раствор, содержащий гипс — непосредственно после нанесения основной штукатурки на поверхность. Цементно-латексный отделочный раствор наносится на основной слой штукатурки примерно через час. Перед нанесением отделочного раствора поверхность основной штукатурки следует смочить водой с помощью кисти или щетки. При необходимости последний отделочный раствор делается без песка и наносится на поверхность шпателем.

Подготовка песка. Песок дли раствора должен быть чистым 6eз земли и других примесей. Для получения хорошего штукатурного песка его необходимо просеять через сито с ячейками 3 - 4 мм. При приготовлении больших количеств раствора применяется наклонное сито, на которое песок бросают лопатами. При этом мелкие частицы песка, проходя сквозь сито, падают под него, а крупные включения скатываются по ситу вниз. При небольшом объеме работ применяется ящичное сито.

Гашение извести. Гашение извести в известковое тесто осуществляется в соответствующем ящике. При гашении небольшого количества извести можно пользоваться деревянной или металлической бочкой. Сначала бочка на одну треть заполняется негашеной известью, на которую при перемешивании извести веслом медленно наливается вода. Под влиянием воды негашеная кусковая, т. н. комковая известь начинает разрушаться, причем объем ее может увеличиться до трех раз. Одновременно повышается температура извести и она «закипает». Когда большая часть извести погашена, бочку наполняют водой и оставляют стоять. На следующее утро смесь в бочке перемешивается веслом или лопатой, в результате чего все содержащиеся в извести тяжелый включения, а также ее негашеные частицы оседают на дно бочки. Полученное известковое молоко оставляют стоять на пару недель. В течение этого времени известь гасится окончательно и известковое молоко в бочке превращается в известковое тесто сметанообразной консистенции. Это тесто берется из бочки ведром или лопатой и перемешивается с песком в т. н. раствор.

Для исправления штукатурки, которой покрыты наружная кирпичная кладка здания и внутренние поверхности цоколя и подвала, а также для оштукатуривания упомянутых поверхностей необходимо к известковому раствору в растворном ящике добавить от четверти до одной трети ведра портландцемента.

При большом объеме работ известковый раствор готовят в большом растворном ящике (шириной 150 - 180 см и длиной 200 - 250 см), откуда его транспортируют в ящики, установленные на рабочем месте. Для транспортирования необходимых материалов и их дозирования применяются носилки.

Инструменты и приспособления. Для набрасывания штукатурного раствора на поверхность применяются кельма (рис. 21 а) и сокол (рис. 21 б), а для заглаживания — полутерка (рис. 21 в и рис. 21 г), правило (рис. 21 д) и терка (рис. 21 е). Для перемешивания штукатурного раствора необходим растворный ящик, который вмещает 2 - 3 ведра раствора.

 

Кельма	Сокол	Короткая полутёрка
рис 21а	рис 21б	рис 21в

 

Длинная полутёрка	Правило	Тёрка
рис 21г	рис 21д	рис 21е

 

Подготовка оштукатуриваемой поверхности. Старая отслоившаяся штукатурка сбивается и поверхность очищается. Старые испорченные драни заменяются новыми. Маты или драни прибиваются только на деревянные стены, или потолки, причем гвозди вбиваются в основном над нижними диагональными тростильными дранями (рис. 22 а).

Самодельные драни выпиливаются из кромки доски. Отдельные драни прибиваются в диагональном направлении (рис. 22 б).

 

Штукатурная переплетённая дрань	Расположение тростильных и выходных драней
рис 22а	рис 22б

 

 

Оштукатуривание. Штукатурный раствор наносится на поверхность обычно в два слоя. Сначала на поверхность бросают слой жидкого раствора в виде брызг, которые должны проникнуть в щели между дранками и поры кирпича, так как этот слой служит для создания связывающего слоя между оштукатуриваемым основанием и слоем штукатурки. Второй слой (грунт) наносится на поверхность после того, как первый слой немного подсохнет.

Оштукатуривание поверхности осуществляется следующим образом: штукатур, держа в левой руке сокол (рис. 23), набирает на него из растворного ящика кельмой раствор, несет сокол с раствором на место работы и набрасывает раствор кельмой на оштукатуриваемую поверхность.

 

Наброска раствора на стену

рис 23

 

 

После нанесения на поверхность грунт немедленно заглаживается соколом, полутеркой (рис. 24) или правилом. Окончательное заглаживание оштукатуренной поверхности осуществляется легкими кругообразными движениями терки (рис. 25). Если к этому времени штукатурка успела слишком высохнуть, ее следует обрызгать водой при помощи большой кисти.

 

Выравнивание раствора полутёркой	Затирка вкруговую
рис 24	рис 25

 

 

Гладкую и хорошо оштукатуренную поверхность можно получить в том случае, если покрыть свежую штукатурку т. н. накрывкой, которую готовят из известкового теста и мелкого просеянного песка. Раствор накрывки растирается по оштукатуренной; поверхности теркой до толщины слоя 2 - 3 мм.

Отделкой можно достичь такой гладкости оштукатуренной поверхности, что ее можно сразу красить. Для этого раствор для накрывки готовится из старой хорошо гашеной извести и мелкого песка (диаметр частиц до 0,3 мм). Перед смешиванием известковое тесто и песок пропускаются через мелкое сито (ячейки 1х1 мм). Соотношение компонентов раствора от 1:1 до 1:2.

До нанесения накрывки слой штукатурки необходимо хорошо протереть полутеркой. При этом оштукатуренная поверхность смачивается водой и покрывается слоем накрывки толщиной в 2 - 3 мм.

 

---

 

Тёплая штукатурка

Опилочной или теплой называется штукатурка, применяемая для внутренней отделки жилых помещений и состоящая в основном из опилок, бумажной массы и глины. Для увеличения прочности можно к штукатурному раствору добавить немного цемента.

Нормальный состав опилочной штукатурки по объему:

1 часть глиняного раствора,

2 части бумажной массы,

3 части опилок,

0,2 части цемента (1:2:3:0,2).

Так как основные компоненты упомянутой штукатурки отличаются легким весом, пористостью и теплоустойчивостью, то и опилочная штукатурка имеет такие же качества. Теплостойкость опилочной штукатурки в четыре раза больше, чем обыкновенной известковой. Опилочная штукатурка напоминает толстый плотный слой картона и защищает стены также от продувания ветром.

Приготовление раствора начинается со смешивания в растворном ящике опилок и цемента. Затем добавляется необходимое количество глины, бумажной массы и воды. Перемешивание осуществляется лопатой. Одновременно раствор трамбуется трамбовкой или ногами.

Готовый к употреблению раствор опилочной штукатурки должен иметь вязкость обычного раствора.

На оштукатуриваемую деревянную поверхность сначала прибиваются маты (дранки). Штукатурка держится также на стене, если перед оштукатуриванием набить в степу толевые гвозди так, чтобы их головки выступали из стены на 10 - 15 мм. Расстояние между гвоздями 20 - 25 см.

Подготовка каменной стены состоит в основном в тщательном смачивании ее водой.

При оштукатуривании раствор бросают рукой с силой на поверхность. Затем набросанный раствор похлопыванием руки или при помощи терки вдавливается в имеющиеся в поверхности или между дранками щели. При этом толщина слоя штукатурки на наружных стенах должна быть 2,5 - 3 см, а на внутренних — 1,5 - 2 см.

После распределения раствора ровным слоем по поверхности его разравнивают полутеркой. Окончательное сглаживание поверхности осуществляется обыкновенной теркой.

В обычных условиях для высыхания штукатурки требуется 10 - 15 дней. Для ускорения высыхания следует помещение проветривать, так как при плохом аэрировании штукатурка может покрыться плесенью.

 

 

 

 

Обшивка поверхностей сухой штукатуркой

Оштукатуривание стон и потолков обыкновенной или т. п. мокрой штукатуркой требует от рабочего определенного навыка. Сравнительно сложной является также подготовка материалов для мокрой штукатурки.

Покрытие же стен или потолка листами сухой штукатурки относительно несложно и с этим может справиться даже неопытный человек.

Сухая штукатурка — это тонкие гипсовые листы, покрытые с двух сторон тонким, но прочным картоном. Длина листов 2,5 - 3,5 м, ширина 1,2 - 1,3 м и толщина 8 или 10 мм (рис. 26 а). Поверхность, покрытую сухой штукатуркой, можно немедленно окрасить или покрыть обоями.

Прибивание листов сухой штукатурки к деревянным и каменным стенам. Листы сухой штукатурки прибиваются на деревянную поверхность толевыми гвоздями длиной 30 - 40 мм, причем головки гвоздей слегка вбиваются в лист. При наличии дощатой обшивки листы непосредственно прибиваются к ней. К стенам листы крепятся в вертикальном положении (рис. 26 б и рис. 26 в), причем длина листов должна равняться высоте помещения. Листы прибиваются с краев и в середине. Расстояние между гвоздями по краям листа должно составлять 10 - 15 см, а в расположенных посредине листа рядах — 20 см.

 

Лист сухой штукатурки	Лист в разрезе	Лист с утонченными краями в разрезе
рис 26а	рис 26б	рис 26в

 

Деревянный каркас на каменную или деревянную стену	Шов между листами на вертикальной рейке каркаса
рис 26г	рис 26д

 

К каменной стене предварительно прибивается каркас из досок или реек (рис. 26 г), причем в местах швов листов ширина досок или реек должна быть не менее 7,5 см. Вертикальные доски или рейки прибиваются к каменной стене гвоздями длиной 70 - 100 мм, вбиваемыми обычно в швы. Если раствор в шве настолько тверд, что гвозди вбить невозможно, в стене, шве или кирпиче делают буравом (рис. 51) отверстия диаметром 10 мм, в которые вбиваются деревянные пробки. К этим пробкам прибивают вертикальные рейки. Расстояние между гвоздями, вбиваемыми в швы, должно быть не более 50 см, а в деревянные пробки — 70 - 80 см. К установленному каркасу прибиваются листы сухой штукатурки таким образом, чтобы между ними оставалось пространство в 5 мм для отделки швов (рис. 26 д). При прибивании листов к каркасу между ними и стеной остается воздушная прослойка в 20 - 25 мм, которая при обшивке наружной стены повышает в некоторой мере теплоустойчивость.

 

Крепление костылей в каменные стены: а - буравы, б - прикрепление костылей при помощи пробки, в - прикрепление костылей гипсом

Рис 51

 

Прибивание листов сухой штукатурки к потолку. При обшивке ровного деревянного потолка листы сухой штукатурки прибиваются непосредственно к потолку. При обшивки бетонного потолка в нем сверлят отверстия, в которые вбиваются деревянные пробки. К пробкам через каждые 40 см прибиваются рейки аналогично каркасу на каменной стене.

Для поддержания листов во время их прибивания применяются подкосы из досок (рис. 27).

 

Временное крепление листа сухой штукатурки при обшивке потолка: а - подкос, б - временное крепление листа

рис 27

 

Приклеивание листов сухой штукатурки к каменным стенам. Для приклеивания сухой штукатурки применяется гипсовое тесто или т. н. гипсовая мастика, приготовленная из строительного гипса и 2%-ного раствора мездрового или костного клея. Добавка клея необходима для замедления твердения гипса.

При наклеивании сухой штукатурки на поверхность стены бросают кельмой в пределах размеров листа гипсовое тесто в виде бугорков, расстояние между которыми 35 - 40 см (рис. 28 а), причем по краям листа бугорки должны располагаться сплошным рядом. Бугорки должны быть коническими, диаметром 10 - 12 см и высотой 2,5 - 3 см.

Сразу, после наброски на стену бугорков, на них устанавливается лист сухой штукатурки (рис. 28 б), который прижимается к стене постукиванием,  и выверяется при помощи правила длиной 1,5 - 2 м  (рис. 28 в), которое устанавливается на лист в нескольких местах и направлениях. Выверка проводится постукиванием молотком по правилу.

 

 

Углы помещения облицовываются без швов. При отделке внутренних углов на листе штукатурки, установленном по месту, отмечается по линейке и отрезается полоса картона стороны листа, обращенной к стене. Картон внешней стороны осторожно изгибается по углу так, чтобы он остался целым (рис. 26 е). При облицовке внешних углов электрорубанком с треугольным ножом вырезается с внутренней стороны плиты треугольная борозда. Плита изгибается вдоль этой борозды по облицовываемому углу (рис. 26 ж). На места соединения плит внешних углов наклеиваются полосы марли и тщательно шпаклюются. Во избежание повреждения углов их можно покрыть уголками из дерева или пластмассы.

 

Крепление внутренних углов	Крепление внешних углов	Шов между листами на вертикальной рейке каркаса
рис 26е	рис 26ж	рис 26з

 

Отделка поверхности сухой штукатурки. Места швов между листами заполняются гипсовой мастикой. Мастика будет лучше держаться между швами, если поверхность реек деревянного каркаса в местах швов во время прибивания листов намазать жидкой гипсовой мастикой. При прибивании листов часть мастики выдавливается в шов между листами. Позднее этот шов заполняется и отделывается обычной клеевой шпаклевкой. Швы можно заполнить и заделать замазкой, приготовленной из равных объемных , частей тонкомолотого мела и гипса с добавлением, слабой клеевой воды.

Швы ошпаклевываются до уровня поверхности листов (рис. 26 з). На швы между листами с тонкими кромками сначала наносится мастика, а затем на тонкую часть наклеивается клеевым раствором полоса марли. После высыхания оклеенного марлей шва его покрывают клеевой шпаклевкой до уровня поверхности листа.

В случае необходимости швы между листами можно отделать вогнутым швом или покрыть деревянными штапиками.

Сухая штукатурка является лучшим основанием под обои, так как она не нуждается в предварительной обработке и покрытии макулатурой. Во избежание коррозии головки гвоздей (от влияния сырости клейстера при обойных работах) необходимо покрыть нитроэмалью, спиртовым лаком или другой неводной быстро-высыхающей краской.

Если листы сухой штукатурки имеют дефекты, например, разрывы картона, необходимо с дефектных мест удалить картон, а дефектные места разравнять и ошпаклевать клеевой шпаклевкой. После этого поверхность сухой штукатурки покрывается обоями аналогично оштукатуренной поверхности. Так как покрытые клейстером обои очень хорошо сцепляются с поверхностью сухой штукатурки, отпадает необходимость предварительного покрытия сухой штукатурки клеевым раствором.

Если сухая штукатурка покрывается клееной или масляной краской, дефектные места на поверхности сухой штукатурки следует огрунтовать натуральной или полунатуральной олифой и ошпаклевать. Перед окраской клеевыми составами рекомендуется головки гвоздей покрыть нитрокраской. Окраска клеевыми составами стен и побелка потолков, покрытых листами сухой штукатурки, проводятся аналогично окраске или побелке обыкновенных оштукатуренных поверхностей. При удалении старой клеевой краски с листов сухой штукатурки необходимо следить за тем, чтобы не испортился слой картона.

Покрывать сухую штукатурку известковой краской не рекомендуется, так как известь плохо сцепляется с картоном.

При окраске клеевыми составами следует избегать сильного намачивания водой картонного покрытия листа, так как это может вызвать отслаивание картона от основания. В сырых помещениях листы сухой штукатурки желательно предварительно покрыть оксолем.

Листы можно также прибивать к стене в горизонтальном положении. В таком случае для повышение теплоустойчивости прослойка между листами и стеной заполняется минеральной ватой или каким-нибудь другим теплоизоляционным материалом.

 

---

 

Обшивка поверхностей древесноволокнистыми плитами

Древесностружечными и древесноволокнистыми плитами можно покрывать стены, потолки и полы, причем полученная отделка отличается красотой и относительной дешевизной. В этом кроется основная причина все более широкого использования указанных плит при отделке квартир.

Древесностружечные плиты изготовляются из короткой стружки; они смешиваются с синтетическими смоляными клеями и прессуются в горячем состоянии до необходимой толщины и твердости.

Плиты выпускаются однослойными или трехслойными.

Производятся однослойные древесностружечные плиты средней толщиной 19 мм. Ширина плит 110 см, а длина 190 см, средний объемный вес 600 кг/м³. В народе называют иногда древесностружечные плиты неправильно опилочными плитами.

По сравнению с однослойными трехслойные имеют более гладкую поверхность и мелкую структуру.

Чтобы избежать коробления, необходимо сетчатую сторону плит увлажнить водой, сложить их попарно увлажненными сторонами внутрь в плотный штабель и продержать их в таком виде перед применением в течение двух суток.

Обшивка потолков и стен древесностружечными плитами. К гладкой и ровной деревянной стене или а потолку плиты прибиваются непосредственно 60 - 70 мм гвоздями. К неровному основанию (например, к рубленой стене), а также к каменной стене необходимо предварительно прибить вертикальные деревянные рейки толщиной 20 - 25 мм и шириной 40 - 60 мм (рис. 29 а). Расстояние между рейками при применении трехслойных стружечных плит не должно быть более 65 см. Рейки прибиваются к деревянному основанию 70 - 80 мм гвоздями, причем расстояние между гвоздями не должно превышать 60 см. В каменных стенах предварительно сверлят отверстия диаметром 15 мм и глубиной 80 мм, в которые забивают пробки из твердой и сухой древесины, к ним в свою очередь 100 мм гвоздями прибиваются рейки.

К рейкам древесностружечные плиты прибиваются 35 - 50 мм гвоздями, головки которых вбиваются в плиты на глубину около 3 мм. Расстояние между гвоздями на краях плиты должно быть 15 - 20 см, а посредине плиты — 40 - 50 см.

Так как древесностружечные плиты имеют своеобразную поверхность, их обычно покрывают прозрачным отделочным слоем. Желательно применять совершенно прозрачные (бесцветные) лаки, такие, как глифталевый, пентафталевый и др.

Стружечные плиты можно также покрыть какой-нибудь прозрачной краской. Для этого можно использовать обычную краску для шерстяной ткани, которая наносится на поверхность кистью, краскопультом или пульверизатором пылесоса. После высыхания краски плита покрывается прозрачным лаком.

Перед прозрачной отделкой стружечных плит головки гвоздей покрываются опил очной мастикой, Приготовляемой на месте из прозрачного лака или жидкого стекла, к которым добавляются сухие мелкие опилки.

Швы между плитами можно покрыть профилированными рейками или отделать без них. При Прозрачной отделке на швы рейки не накладываются. В таком случае плиты отделываются фаской под углом 45° и шириной 3 - 5 мм (рис. 29 е). Если плиты имеют ровные края или имеется возможность для их аккуратной отделки, желательно применять т. н. щелевую отделку, где между гранями плит оставляется щель шириной около 1 см.

 

Места примыкания, покрытие планками	д - отделка зазора, е - фаски в местах примыкания, ж, з - планки, прибитые в местах примыкания
рис 29а	рис 29е

 

Древесноволокнистые плиты изготовляются из размельченной древесноволокнистой массы и специальных смесей. Плиты изготовляются путем прессовки и термической обработки. При производстве т. н. сверхтвердых плит, предназначенных для покрытия полов, масса пропитывается водостойкими искусственными смолами или высыхающими маслами и подвергается термической обработке.

Древесноволокнистые плиты выпускаются пяти видов: сверхтвердые, твердые, полутвердые, отделочные и изоляционные. Длина плит 120 - 360 см, ширина 120 - 180 см. Толщина сверхтвердых, твердых и полутвердых плит 4 - 6 мм, изоляционных — 12 - 25 мм.

Сверхтвердые, твердые и полутвердые древесноволокнистые плиты с одной стороны имеют гладкую и блестящую, а с другой — слегка шероховатую поверхность (они светло-коричневого цвета и их можно использовать вместо клееной обыкновенной фанеры для покрытия полов, потолков, стен и т. д.). Древесноволокнистые плиты покрываются масляными или другими неводными составами.

Лицевой стороной может служить как гладкая, так и шероховатая поверхность. Швы плит обычно ошпаклевываются или покрываются профилированными рейками, можно также применять отделку фаской или щелью.

 

---

 

Облицовка декоративными плитами

Декоративные плиты. При отделке внутренних поверхностей помещений используются декоративные плиты, лицевая поверхность которых обычно покрывается специальной блестящей или полуматовой эмалью. Поверхность этих плит может быть однотонной или с узорами, которые имитируют глазурованную плитку, красное дерево, мрамор и т. д. Длина плиты 150 - 300 см, ширина 60 - 160 см и толщина 1 - 5 мм.

В качестве декоративных плит могут быть использованы древесноволокнистые плиты твердых и сверхтвердых пород, разные слоистые пластмассовые плиты (например, слоистый бумопластик), декоративная фанера, стеклотекстолит, асбестоцементные плиты и др.

Отделываемые поверхности должны быть ровными. Древесноволокнистые, асбестоцементные плиты, декоративная фанера приклеиваются к поверхности стены цементно-казеиновой или битумно-силикатной мастикой; пластмассовые плиты крепятся к стенам винтами для дерева, специальными мастиками или клеями.

Широко используются отделочные плиты «инсулак». Это древесноволокнистые плиты твердых пород, покрытые полиэфирно-меламиновой эмалью. Плита имеет размеры 120х240 см, толщина 3,5 мм. Основные цвета инсулаковых плит: светло-желтый зеленый, красный, черный и др.

Инсулаковые плиты целесообразно использовать при отделке стен кухонь, ванных комнат, туалетов, раздевалок и помещений для мытья в индивидуальных банях, т. к. они красивы и легко моются.

Крепление плит к стенам. Плиты крепятся к стенам пластмассовыми планками, которые продаются вместе с плитами. Планки бывают четырех профилей: плинтусы (рис. 30 а; рис. 31 а и рис. 31 б), которые используются для облицовки верхних краев плит, краев плит вокруг окон и дверей; стыковые (рис. 30 б; рис. 31 в), которые применяются для крепления стыков между соседними плитами; планки для внутренних углов (рис. 30 в; рис. 31 г) и для внешних углов (рис. 30 г; рис. 31 д). Планки крепятся к деревянным стенам небольшими с маленькими головками гвоздями, причем расстояние между гвоздями должно быть 20 — 30 см. На неоштукатуренных стенах длина гвоздей может быть 1,5 - 2,0 см, на оштукатуренных 3 - 4 см.

 

Плинтус	Стыковая планка
рис 30а	рис 30б

 

Планка внутреннего угла	Планка внешнего угла
рис 30в	рис 30г

 

На гладкие оштукатуренные каменные стены, а также на стены из крупных панелей и блоков планки могут наклеиваться эпоксидным клеем или клеями типа КН. Планки следует держать прижатыми к стене до высыхания клея, после чего можно крепить плиты. При ремонте квартиры проще вырубить на месте, где должна устанавливаться планка, в штукатурке или каменной стене борозду глубиной 2 см так, чтобы в нее поместилась деревянная планка сечением 2х2 или 2х3 см. Последняя прибивается к укрепленным в стене деревянным пробкам.

 

Крепление края плиты под потолком с помощью плинтуса	Крепление края плиты вокруг наличника с помощью плинтуса
рис 31а	рис 31б

 

Сращивание плит стыковыми планками	Крепление угла планкой внутреннего угла
рис 31в	рис 31г

 

Крепление планкой внешнего угла	Ерунок плинтусов
рис 31д	рис 31е

 

Примыкание стыковых планок между собой

рис 31ж

 

Плинтусы и угловые планки соединяются «на ус» (рис. 31 е), для чего их концы отпиливаются под углом 45°. На примыкании стыковых планок между собой (рис. 31 в), а также на примыкании их к угловым планкам (рис. 31 ж) нужно башмак примыкающей стыковой планки отрезать острым ножом, примерно 15 мм (рис. 31, разрез В-В и А-А).

Плиты пилят пилой с мелкими зубьями, причем пилить нужно с лицевой стороны, а края гладко строгаются обычным рубанком для дерева.

 

Обшивка древесноволокнистыми плитами: а - крепление края плиты под потолком с помощью плинтуса, б - крепление края плиты вокруг наличника с помощью плинтуса, в - сращивание плит стыковыми планками, г - крепление угла планкой внутреннего угла, д - крепление планкой внешнего угла, е - ерунок плинтусов, ж - примыкание стыковых планок между собой

рис 31

 

 

Между плитой и стеной должно оставаться расстояние, равное толщине планки, т. е. около 1 мм. Если нужно получить отделку особо высокого качества, между планками следует наклеить слой строительной папки.

При необходимости сделать в плите отверстие (например, для водопроводной трубы), оно сверлится обычным сверлом для дерева.

При обшивке плитами остаются места, на которые невозможно поместить целую плиту. В этом случае плита (или полоса плиты) устанавливается на место вместе с плинтусом и крепится со стороны плинтуса через плиту гвоздями с маленькими головками. Головки гвоздей должны в этом случае быть на белой полоске, которая затем красится белой краской.

Обшивку плитами можно сделать до потолка или на высоту до 1,6 - 1,8 м от пола. Плинтус пола перед обшивкой плитами следует снять.

 

---

 

Покрытие стен тканью

Покрытие клеенкой. В продаже имеется клеенка с самыми разнообразными узорами. Ширина клеенки Обычно 1,4 м. Поскольку клеенка легко моется, в последнее время ее стали использовать для отделки стен кухонь, ванных комнат, туалетов и др. Клеенкой можно покрыть «дну или все стены в передней и даже в жилой комнате В атом случае клеенка заменяет моющиеся обои. Наклейка клеенки на стены производится, в общем, так же как и обоев.

Качество наклейки клеенки зависит от характера поверхности стены, а также от клея. Поверхность стены, на которую будет наклеиваться клеенка, должна быть совершенно гладкой, т. к. даже малейшие неровности на клеенке будут видны. В клее или в клейстере не должно быть комков и др.

Клеенка нарезается на полосы требуемой длины, которые наклеиваются на стену вертикально (если наклеивать полосы горизонтально, их можно помять) так, как наклеиваются обои. В качестве клея можно использовать обычный мучной клейстер, казеиновый клей, клейстер с казеиновым клеем в соотношении 1:1, латексный клей ПВА, смоляной клей МФ-17 и др.

Когда полоса клеенки приложена к стене, следует тщательно удалить воздух, попавший между клеенкой и стеной, для чего осторожно разглаживать полосу в обе стороны от середины. Полосы следует накладывать на стену вдвоем, т.к. ширина их 1,4 м и одному это делать неудобно.

Полосы наклеиваются край на край, причем наклеивать следует начиная от окна.

Покрытие стен обычной тканью. Стены, покрытые тканью имеют своеобразную и интересную фактуру. Для покрытия стен используют прежде всего льняную, пеньковую мешковину или грубую льняную ткань, которая может быть неокрашенной, окрашенной или с узорами. Можно взять также хлопчатобумажную ткань.

Ткань можно закрепить на стене клеем, гвоздями или рамами, после чего покрыть лаком, масляной краской, масляной эмалью, синтетической эмалью или клеевой краской.

Ткань следует наклеивать на совершенно гладкое основание. Если ткань наклеить непосредственно, например, на дощатую обшивку, впоследствии «проявятся» как сами доски, так и щели. Наилучшим основанием является оштукатуренная и прошпаклеванная поверхность стены. Для наклеивания ткани можно использовать мучной клейстер, казеиновый клей или их смесь в соотношении 1:1. Полосы ткани должны покрывать всю стену от пола до потолка. Края отрезанных полос сшиваются двойным швом, желательно на всю стену сразу. Сшитая ткань свертывается в рулон. Наклеивание начинают от угла. На стену наносится тонкий слой клен (ширина полосы стены, покрытой клеем, может быть около 1 м). Ткань накладывается на покрытую клеем часть стены с помощью временных вертикальных планок. Первая планка укрепляется на крае ткани, расположенном у угла стены, следующие планки — на месте шва и между, так, чтобы расстояние между ними было до 50 см. Лучше всего взять планки сечением 2х3 или 2х2 см. Можно использовать также доски толщиной 2,5 см Гвозди нужно брать длиной 5 - 6 см, причем расстояние между ними на планках, расположенных у углов, должно быть до 10 см, а на других планках 20 - 30 см.

Свернутая в рулон ткань накладывается на покрытую клеем часть стены, натягивается и разглаживается, рейки прибиваются последовательно одна за другой. Одновременно ткань прижимается к стене резиновым валиком или шпателем. Ткань от клея становится влажной и получает усадку по длине полотнища. Поэтому нужно сразу после наклейки закрепить верхний край ткани планкой у потолка, а нижний у пола, причем расстояние между гвоздями на планках не должно быть больше 10 см.

Усадка материала по длине зависит от сорта ткани. Для определения степени усадки следует ее намочить и затем высушить. Если ткань садится сильно, всю ее нужно предварительно намочить, а если усадка небольшая; ткань (без намачивания) натягивают на стену, где она, получив небольшую усадку, впоследствии станет совершенно гладкой.

После того, как клей высохнет, планки убираются и ткань покрывается лаком.

Прибивка ткани гвоздями в общих чертах аналогична наклеиванию. Отличие состоит в основном в том, что здесь не требуется абсолютно гладкой поверхности, а ткань можно накладывать даже непосредственно на неструганые доски обшивки. В этом случае полосы ткани также прошиваются двойным швом и затем натягиваются на стену. В углах стен ткань прибивается толевыми гвоздями, причем расстояние между ними должно быть не более 10 см. В середине стены ткань прибивается по шву несколькими гвоздями. Нижний ее край крепится плинтусом у пола, а верхний потолочной планкой. Если ткань после лакирования сильно садится, нужно плинтус и планку прибить гвоздями с расстоянием между ними не более 10 см.

---

 

Облицовка стен плитками

Для защиты от воды, пара и сырости и по гигиеническим соображениям стены помещений обшиваются плитками.

Облицовка стен керамическими глазурованными плитками (рис. 32). Керамические глазурованные плитки применяются в основном для облицовки стен ванной, туалета и кухни. Нормальные размеры плитки 150X150 мм и толщина не более 6 мм.

Плитки устанавливаются обычно на оштукатуренную поверхность. Если обрабатываемая поверхность гладкая и совершенно вертикальная, то установка плиток на каменную стену может быть осуществлена без ее предварительного оштукатуривания.

Деревянные стены желательно оштукатурить по проволочной сетке или проволочному плетению. До оштукатуривания на расстоянии 10 - 15 см один от другого в стену прибиваются гвозди таким образом, чтобы их головки выступали из поверхности стены примерно на 15 мм. К гвоздям прикрепляется проволочная сетка или плетение из проволоки толщиной в 1,5 мм.

Подготовленные таким образом стены оштукатуриваются сложным раствором 1:2:9 (1 часть цемента, 2 части известкового теста и 9 частей песка). Поверхность штукатурки разравнивается, но не заглаживается. Плитки можно устанавливать сразу после оштукатуривания.

 

Облицовка стен керамическими глазурованными плитками

рис 32

 

Если плитки необходимо установить на поверхность, покрытую старой масляной или клеевой краской, ее необходимо предварительно соскоблить.

Толщина слоя раствора между плитками и стеной зависит от состояния поверхности и составляет в среднем 7 - 15 мм.

Вертикальность и точное расстояние облицовки от стены определяется при помощи отвеса. Для этого в стену на высоте 20 - 50 см от верхнего края облицовки вбиваются маячные гвозди. Головки гвоздей должны выступать из стены на всю толщину облицовки, т. е. на 13 - 23 мм. С маячных гвоздей опускаются отвесы, по которым устанавливаются в нижних углах стены маячные плитки. Между этими плитками устанавливается нижний ряд плиток, правильность которого необходимо проверять прямой доской или правилом. Затем на нижний ряд устанавливается второй ряд, потом третий и т. д. до верхнего края. Правильность расположения плиток проверяется во время кладки при помощи маячного шнура и правила.

При кладке плиток с верхнего края установленного ряда кельмой отрезается выжатая полоска раствора. Перед установкой плитки ее задняя сторона намазывается клееным пластичным раствором. С нижнего края устанавливаемой плитки раствор отрезается под углом около 20°. Сначала точно устанавливается на место нижний край плитки (на одной линии с верхним краем предыдущего ряда плиток), а затем слегка постукивая кельмой по плитке, ее устанавливают в строго вертикальном положений (рис. 33).

 

Укладка глазурованных плиток

рис 33

 

Перед кладкой плитки необходимо продержать не менее 2 часов в воде. Плитки устанавливаются на цементном растворе 1:3 (1 часть портландцемента и 3 части песка) и режутся стеклорезом (из победита), которым об плитке проводится черта. Плитка разламывается по черте на краю стола. Узкие полоски отламываются щипцами.

Края плиток отесываются и шлифуются. При ручном отесывании применяются точило и точильное колесо, причем в качестве точила можно использовать также обычный силикатный кирпич. Для отесывания можно пользоваться и карборундовым точилом.

После облицовки стен швы заполняются белым цементным тестом, а при отсутствии его — гипсом. Верхний край облицовки покрывается рейкой.

Наклеивание плиток. На ровную и гладкую оштукатуренную или бетонную поверхность плитки можно наклеивать клеем ПВА или мастикой ДФК. Поверхность предварительно шпаклюется, нарезаются деревянные рейки сечением 7х7 мм, плитки сортируются по размеру. Затем плитки одинаковой высоты размещаются в один горизонтальный ряд. Мастика ДФК накладывается на обратную сторону плитки шпателем, а клей ПВА — кистью. Если плинтус пола снят, первый ряд помещается непосредственно на пол (рис. 34) или на деревянную рейку, укрепленную на полу. Если плинтус не снимался, то первый ряд плиток размещается непосредственно на его верхнем крае. Намазанные мастикой или клеем плитки прижимаются к стене так, чтобы между ними оставался вертикальный шов шириной 7 мм. Когда весь ряд плиток уложен, на их верхние края устанавливается рейка 7х7 мм и накладывается второй ряд плиток, причем левый край плитки этого ряда должен быть на одной вертикальной линии с левым краем нижней. Так укладываются все ряды плиток. Если плитки наклеиваются клеем ПВА, то свежеположенную плитку нужно немного подержать, чтобы клей схватился.

 

Наклеивание глазурованных плиток

рис 34

 

На следующий день рейки убираются и швы заделываются цементным раствором или гипсом. Швы можно сделать заподлицо, выпуклыми или вогнутыми и покрасить какой-либо светлой краской, например, белой или светло-желтой, нитроглифтовой эмалью.

Вместо реек при установке плиток можно использовать крепкую трехмиллиметровую веревку (например, оконную уплотнительную).

Иногда темная мастика ДФК впитывается в белую керамическую плитку и на ее лицевой стороне появляются пятна. Поэтому желательно предварительно проверить действие этой мастики на одной плитке и в случае необходимости использовать другой клей.

Облицовка стен полистироловыми плитками. Полистироловые плитки выпускаются различных, расцветок размерами 10х10 см. Плитки применяются в тех же целях, что и керамические глазурованные плитки. Полистироловые плитки наклеиваются соответствующей клеевой мастикой на оштукатуренную, бетонную, покрытую сухой штукатуркой, фанерную или на другую ровную внутреннюю поверхность.

На сухую гладкую оштукатуренную стену плитки наклеиваются мелово-олифовой мастикой (2 весовых части мела и 1 весовая часть олифы или оксоли). При наклеивании плиток поверхность стены равномерно покрывается тонким слоем мастики, и плитки по одной прижимаются к этому слою.

Еще лучше приклеивать плитки на стену полистироловой клеевой мастикой «Стиро», выпускаемой Объединением бытовой химии «Флора». Полистироловые стенные плитки нельзя применять при облицовке кухонных стен, т. к вблизи плиты они могут воспламениться. Нельзя также покрывать ими поверхности печей, щитков и другие огнеопасные места.

 

---

 

Обшивка стен досками

Доски внутренней обшивки можно располагать как вертикально, так и горизонтально общивочные доски покрываются светлым прозрачным лаком, красятся масляной краской, масляной или синтетической эмалью и др.

На рис. 35 показаны наиболее употребительные профили досок для внутренней обшивки. Для обшивки берутся доски шириной 10 - 12 см и толщиной 18 — 22 мм.

 

Типы досок для внутренней облицовки

рис 35

 

Наиболее часто используется так называемая простая обшивка, т. е. обшивка нешпунтованными досками (рис. 35 а). Выразительной получается обшивка из досок с уголковой (рис. 35 г и рис. 35 д) или треугольной бороздкой (рис. 35 е и рис. 35 ж).

 

рис 35а

 

рис 35б

 

рис 35г

 

рис 35д

 

рис 35е

 

рис 35ж

Если обшивка будет покрываться прозрачным и светлым лаком, желательно спрятать головки гвоздей. Это можно сделать, если для обшивки взять шпунтованные доски (рис. 35 б, рис. 35 г и рис. 35 д). Можно также крепить доски к стене никелированными винтами для дерева (рис. 35 ж).

На ровные деревянные стены, например, каркасно-засыпные или дощатые, а также на дощатые перегородки доски обшивки можно прибивать непосредственно, без подготовки поверхности, причем направление досок обшивки может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Ряды гвоздей должны быть ровными, расстояние между гвоздями 60 - 70 см.

На стены с горизонтальными бревнами доски прибиваются вертикально.

К каменным стенам предварительно крепятся бруски или доски с расстоянием между ними 60 - 70 см. Если деревянную обшивку предусматривается использовать для утепления стен, к ним прибиваются бруски сечением 6х6 см с расстоянием между ними 50 см. Между брусками помещаются маты из минеральной ваты 50х100 см и толщиной 6 см, после чего к брускам прибиваются доски обшивки.

Для крепления брусков в стене сверлятся отверстия диаметром 10 мм и глубиной 10 см. В них забиваются пробки из сухого крепкого дерева на расстоянии 70 - 80 см друг от друга К пробкам крепятся сухие доски обшивки.

К каменной стене доски обшивки можно прибивать как вертикально, так и горизонтально.

Отделка деревянной обшивки с помощью паяльной лампы. Если опалить доски обшивки паяльной лампой, то получится интересная живописная отделка. При обработке поверхности древесины огнем часть ее выгорает быстрее (в основном летняя чисть годичного кольца), придавая рисунку древесины своеобразие.

Обжиг можно начать, когда сопло паяльной лампы станет совершенно красным, а огонь равномерно лиловым. Желтым огнем обжигать поверхность нельзя, т. к. доска может покрыться сажей. Огонь нужно направлять перпендикулярно к доске и так, чтобы доски касался конец факела, т. е. самая горячая его часть. При работе огонь перемещается медленно вдоль доски с равномерной скоростью, которая зависит от температуры пламени и от того, насколько древесина сухая. Нужно следить, чтобы рисунок древесины был однородным и контрастным.

Для облегчения работы доски кладутся на козлы или табуреты. За один раз на козлы можно поместить 4 - 5 досок вплотную друг к другу. Прибивать их к стене следует в том же порядке, в каком они лежали при обжиге на козлах.

Обжигать доски, прибитые к стене, категорически запрещается правилами пожарной безопасности.

Контрастный рисунок получается при обжиге только древесины хвойных пород. После того, как доски прибиты к стене, обожженную поверхность нужно покрыть натуральной олифой, нитролаком, глифталевым лаком или карбамидно-формальдегидным лаком.

Следует иметь в виду, что контрастность рисунка, полученного при обработке поверхности древесины паяльной лампой, быстро слабеет под воздействием прямых солнечных лучей. Например, рисунок на стене наружной обшивки дома, расположенной на солнечной стороне, теряет контрастность уже через пару месяцев. Поэтому не следует обжигать доски наружной обшивки стен, на которые попадают прямые лучи солнца.

 

 

 

 

Окраска деревянного пола

Для получения высококачественной отделки пола, его необходимо хорошо подготовить под окраску. Во-первых, пол нужно вымыть мыльной водой. Особенно тщательно следует отмыть натертые воском полы, так как слой воска препятствует высыханий краски. Воск отлично удаляется теплой содовой водой (в 7 - 8 литрах теплой воды растворить стакан бельевой соды).

Старая отслоившаяся краска соскабливается шпателем, затем прибиваются все расшатанные доски Головки гвоздей, выступающие на поверхность, вбиваются в пол на глубину 3 - 4 мм. Изношенный выступающими сучками пол необходимо острогать.

Из щелей между досками удаляются старая краска, замазка, песок и мусор и щели огрунтовываются оксолем или олифой. Теплым оксолем или олифой огрунтовываются также места, с которых старая краска стерлась и соскоблена.

После высыхания грунтовки более широкие щели заполняются верёвкой или паклей, тщательно пропитанными 15%-ным составом клеевой воды или оксолем. Как веревку, так и паклю необходимо плотно вабить в щели. Для заполнения трещин в полу можно применять также опилочную замазку, полученную при смешивании масляной шпаклевки и просеянных сухих опилок (объемное соотношение 1:1). При наличии больших трещин можно применять и следующий рецепт: 5 весовых частей опилок, 5 — цемента, 14 — воды и 2 весовые части столярного клея. В щелях шириной более 6 мм замазка не будет держаться. Такой пол необходимо поднять и снова плотно прибить доски.

Мелкие щели замазываются обыкновенной шлаклевочной смесью, причем в сухих помещениях при меняется клеевая шпаклевка, а в сырых — полу масляная.

Простую масляную, вернее полумасляную шпаклевку можно приготовить на основе клеевой шпаклевки, т. е. в 5 литрах воды растворяется 0,5 - 0,75 кг столярного клея и к полученному клеевому раствору добавляется 1 - 1,5 кг оксоля или олифы. Для облегчения нанесения на пол шпаклевки желательно к полученной смеси добавить еще 0,1 - 1,0 литр мыльной воды (растворяется около 100 - 150 г мыла). Затем добавляется молотый мел до получения шпаклевки густой сметанообразной вязкости.

При приготовлении более крепкой масляной шпаклевки к 4 кг оксоля добавляется 100 г скипидара, 1 литр мыльной воды (100 - 150 г растворенного мыла) и 2 литра 20%-ного клеевого раствора. К Полученной смеси добавляют молотый мел до сметанообразной консистенции.

Так как пол, ошпаклеванный клееной шпаклевкой, легче поддается шлифовке, в жилых помещениях целесообразно применять клеевую шпаклевку. В помещениях, в которых на пол часто попадает вода, например, в кухне, санитарном узле и передней, желательно применять полумасляную шпаклевку.

Шпаклевка наносится на пол широким шпателем. При первом шпаклевании шпаклевкой заполняются и разравниваются щели между досками. В этом случае шпатель движется перпендикулярно доскам.

После высыхания первого слоя шпаклевки и шлифования более крупных неровностей проводится первое сплошное шпаклевание, т. е. пол покрывается сплошным тонким слоем шпаклевки. Для получения гладкой и ровной поверхности при сплошном шпаклевании необходимо применять по возможности широкий шпатель, который можно изготовить из стальной пластины или старой пилы. Для этого от пилы отрезается кусок длиной 30 - 40 см, который закрепляется между двумя рейками или дощечками. Такой шпатель дает прямую и ровную поверхность при высокой производительности работы. Для шпаклевания пола можно применять также деревянные (фанерные) шпатели шириной 15 - 20 см.

При сплошном шпаклевании шпатель движется под небольшим углом к доскам то в одном, то в другом направлении, причем общее направление шпаклевания вдоль досок. Движение шпателя при шпаклевании образует т. н. «елочку». Более крупные неровности, оставшиеся после первого сплошного шпаклевания, заглаживаются после полного высыхания шпаклевки и пол ошпаклевывается вторично.

Для шлифовки неровностей желательно пользоваться кусками мягкого кирпича, вкладыша изразца или изразца. Последнюю шлифовку проводят шкуркой, намотанной вокруг деревяшки. Пыль, образовавшуюся при шлифовке, необходимо до окраски пола тщательно подмести сухой кистью или щеткой.

После шлифовки и очистки от пыли пол грунтуется теплым оксолем или олифой. После окончательного высыхания грунтовки (через 2 - 3 дня) можно приступить к окраске пола.

Обычно для покрытия пола применяются масляные краски, выпускаемые в готовом виде специально для полов.

Начинают окраску полов с плинтусов. Во избежание попадания краски на стену необходимо применять небольшую кисть.

При окраске плинтусов масло может просочиться в обои. Поэтому полосу обоев, соприкасающуюся с плинтусом, рекомендуется на ширину 1 см предварительно намочить мыльной водой.

Полы окрашиваются обычно два раза. При окраске применяется кисть диаметром 4 - 5 см или валик. При первом покрытии краска может быть несколько гуще, а при втором — жиже. Второй слой краски можно наносить только после окончательного высыхания первого, в противном случае краска может вообще не высохнуть.

 

---

 

Покрытие пола линолеумом

Подготовка основания под линолеум аналогична подготовке поверхностей, покрываемых масляными красками, т. е. пол очищается, грунтуется, шпаклюется и шлифуется. Плинтусы необходимо временно снять.

От хорошей подготовки поверхности во многом зависит срок эксплуатации линолеумого покрытия. Например, на совершенно гладкой поверхности линолеум выдерживает 25 - 30 лет, на неровном основании — в 5 - 6 раз меньше.

Подготовка цементного пола аналогична той, которая рекомендована для покрытия пола слоем газетной бумаги, т. е. основание необходимо ошпаклевать казеиново-цементной замазкой в соотношении 1:4.

За один-два дня до наклеивания рулон линолеума разворачивают, отрезают куски необходимой длины и формы и оставляют лежать на полу.

Для наклеивания глифталевого линолеума на тканевой основе целесообразно применять казеиновый, или т. н. холодный клей, приготовляемый из порошка казеинового клея на чистой воде комнатной температуры. С пятью литрами воды смешивают 2 - 2,5 кг порошка казеинового клея. Желательно к этому количеству добавить еще 100 г 25%-ного нашатырного спирта.

Порошок казеинового клея растворяется в воде не менее 1 - 1,5 часов Казеиновый клей нельзя подогревать. Приготовленный клей необходимо использовать в течение 5 часов.

К казеиновому клею целесообразно добавить портландцемент. Для приготовления казеиново-цементного клея 3,5 кг порошка казеинового клея смешивают с 6 литрами воды до окончательного растворения казеина. Отдельно готовится цементное тесто из 3 литров воды и 8 кг портландцемента, которое вливается в раствор казеинового клея и перемешивается до получения пасты сметанообразной консистенции. Казеиново-цементный клей необходимо использовать в течение 3 - 4 часов. При применении этого клея основание предварительно грунтуется этим же клеем, но разбавленным. Хорошим клеем для линолеума является мастика ДФК.

При наклеивании линолеума клей наносится макловицей, кистью или щеткой сначала на пол густым слоем, а затем тонким слоем на тыльную сторону линолеума.

Слой клея на полу разравнивается зубчатым шпателем (рис. 36 а). После этого линолеум прижимается к полу и оставшийся под ним воздух выдавливается тряпкой по направлению к краям линолеума.

Для получения поверхности высокого качества желательно для прижатия линолеума к полу применять деревянный валик, покрытый резиной. Можно также пользоваться валиками для фотографии.

Полотна линолеума укладывают внахлест таким образом, чтобы одно перекрывало другое на 15 мм. После приклеивания оба полотна одновременно разрезаются по месту шва острым ножом по линейке (рис. 36 б). Отрезанные кромки линолеума удаляются и края окончательно заклеиваются, причем для прижатия краев желательно применять валик. Только под плинтусами линолеум прибивается толевыми гвоздями.

 

Инструменты для установки линолеума: а - зубчатый деревянный шпатель для нанесения клейстера, б - зубчатый металлический шпатель	Инструменты для установки линолеума: в, г - ножи для резки линолеума, д - обрезка кромок линолеума
рис 36а	рис 36б

Более крупные щели в швах линолеума, а также щели между линолеумом, плитой или печкой заполняются масляной шпаклевкой, к которой добавлен железный сурик или какой-нибудь другой подходящий по цвету пигмент. Щели в линолеуме можно также заполнить линолеумовой массой, растворенной в щелочи. Затем устанавливаются плинтусы.

Установка линолеума без наклейки. Так как приклеивание линолеума не всегда дает желаемые результаты (по истечении времени под линолеумом появляются воздушные мешки), целесообразнее устанавливать линолеум без наклеивания. На совершенно ровный и гладкий пол кладутся на пару недель разрезанные полотнища линолеума. После этого щели между полотнищами заполняются линолеумовой мастикой, растворенной в ацетоне, а края линолеума, расположенные вдоль стен, покрываются плинтусами. Установленный таким образом линолеум гладко и ровно ложится на полу.

Полотнища линолеума, предназначенные для покрытия пола кухни и ванной, желательно разрезать на несколько большие куски для того, чтобы их края у стены можно было загнуть на 2 - 3 см кверху. После установки плинтусов попавшая на пол вода не проникает между полом и стеной.

Окраска линолеума. Линолеумное покрытие пола покрывается краской потому, что со временем оно изнашивается и становится пятнистым. Кроме того, линолеум зачастую окрашивают в более светлые тона потому, что нежелателен его натуральный весьма темный цвет.

Существует мнение, будто краска на линолеуме не очень хорошо держится и поэтому его красить не следует. Фактически масляная краска (обыкновенная краска для пола) держится на линолеуме лучше, чем на дощатом полу Так как поверхность линолеума обычно намного глаже дощатого пола, то окрашенный линолеум значительно красивее и лучше дощатого пола.

До окраски необходимо хорошо вымыть пол и дать ему высохнуть. Если пол был ранее натерт воском, для мытья его нужно взять раствор кальцинированной (бельевой) соды (в трех четвертях ведра горячей воды растворить около чайного стакана бельевой соды). Мыть необходимо тщательно щеткой, так как слой воска будет препятствовать высыханию масляной краски. После мытья ополоснуть пол чистой водой и дать ему просохнуть.

Если воск впитался глубоко в поры линолеума, его следует протереть еще тампоном, смоченным скипидаром или авиабензином. Скипидар и авиабензин растворят воск в порах пола, и он будет удален тампоном. Обыкновенный бензин для этого не годится.

После окончательного высыхания пола линолеум грунтуется масляным лаком 6с, карбамидно-формальдегидным смоляным лаком МЧ-26, пентафталевым лаком, глифталевым лаком или «польским лаком для пола» и др. После высыхания лака пол красится. За неимением лака краску можно наносить и непосредственно на чистый линолеум, т. е. без грунтовки.

 

---

 

Покрытие пола картоном

Картоном можно покрывать как новые, так и старые дощатые и цементные поли На совершенно ровный, сухой и чистый от пыли пол наклеивается один или два слоя прочного эластичного картона, выпускаемого в рулонах. Наклеенный картон пропитывается олифой или оксолем, в результате чего он становится совершенно твердым. Затем пол красится аналогично дощатому полу.

Покрытый картоном пол похож на линолеумный, но обходится значительно дешевле. Это является одной из основных причин, из-за которых в последнее время площадь полов, покрываемых картоном, у нас постоянно увеличивается.

Покрытый картоном пол значительно теплее обыкновенного дощатого или линолеумного. Поэтому такой пол особенно необходим в помещениях с холодным старым полом.

Правильно покрытый картоном пол обладает такой же прочностью, как и дощатый, так как под краской картон не изнашивается. Полы кухни и передней не рекомендуется покрывать картоном, так как под влиянием сырости краска может быстро износиться.

Подготовка пола при покрытии картоном аналогична подготовке пола под масляные краски. Основание должно быть ровным. На него наклеивается эластичный картон.

На новый цементный пол картон можно наклеить непосредственно после его окончательного высыхания. Углубления и прочие повреждения в старом цементном полу необходимо выровнять шпаклеванием. До этого поврежденные места моют водой. При более значительных повреждениях для выравнивания используется цементный раствор (в соотношении 1:2:5). После укладки раствора на него насыпается немного сухого цемента, затем поврежденное место шлифуется стальной кельмой или гладилкой.. Мелкие неровности хорошо шпаклевать казеиновой цементной мастикой (в соотношении 1:3, т. е. одна объемная часть казеинового клея и три части портландцемента). Обработку цементным раствором, а также казеиновой цементной шпаклевкой желательно провести непосредственно после мытья поврежденных мест водой. Для выравнивания совершенно сухого цементного пола можно использовать также полумасляную шпаклевку.

Наклейка слоев картона. Перед наклейкой желательно снять плинтусы. Картон разрезается на полотна необходимой длины. Полотна первого слоя картона наклеиваются обычно поперек досок пола, а полотна второго слоя — вдоль, но можно и оба слоя наклеить в одном направлении.

В качестве клея подходят все хорошо клеящие вещества. При наклейке картона хорошие результаты дают следующие клеи и их комбинации: густой клейстер из ржаной муки, к которому в одинаковом объемном соотношении добавляется и размешивается 15%-ный раствор столярного (мездрового или костного) клея; густой клейстер из ржаной муки, к которому в одинаковом объемном соотношении добавлен готовый казеиновый клей; клейстер из ржаной муки, к которому добавлено по объему примерно такое же количество карбамидно-формальдегидно-смоляного клея К-17. Клейстер из ржаной муки можно заменить клейстером из пшеничной муки. Клей, содержащий клейстер из муки, наносится на полотно картона и на пол по всей длине полотна кистью или малярным валиком. Затем картон плотно наклеивается на пол, а один конец закрепляется рейкой. По истечении 15 минут, когда картон уже пропитался влагой и немного растянулся, полотно приподнимают за один конец и затем медленно опускают на место. Пропитанный влагой картон таким образом окончательно растягивается. После этого картон прижимается к полу сначала сухой тряпкой и щеткой, а затем шпателем. Швы между полосами прижимаются к полу досками. Картон можно наклеивать также обыкновенным теплым столярным клеем (мездровым или костным). В таком случае намазанную клеем часть полотна прижимают к покрытому клеем полу и немедленно гладят горячим утюгом.

Горячий утюг применяется и в тех случаях, если столярный клей содержит клейстер.

Полотно сухого картона устанавливается на предусмотренном месте. Один конец полотна прикрепляется деревянной рейкой и несколькими гвоздями к полу. Другой свертывается до его середины, откуда и начинается наклейка. Часть пола (40 - 50 см), расположенная перед рулоном картона, покрывается клеем. Клеем покрывается и внутренняя сторона полотна (также 40 -- 50 см). По мере покрытия клеем рулон картона развертывается, накладывается на намазанную клеем поверхность пола и тщательно прижимается. При развертывании полотна на пол нужно следить, чтобы между картоном и полом не было воздушных мешков и неприклеенных мест. Клей наносится на пол и на картон тонким слоем.

Когда одна половина полотна наклеена, края ее прижимаются к полу рейками, прибитыми несколькими гвоздями. При помощи рейки (или, еще лучше, широкой доски) можно по мере необходимости прижать картон к полу даже в середине полотна. Рейки или доска прикрепляются к полу 5 см гвоздями только в нескольких местах. Слишком плотно прибитые рейки или доски оставляют после их снятия на поверхности картона следы.

Когда одна половина полотна приклеена к полу, с конца другой половины снимается рейка, и полотно свертывается до приклеенной части. Наклейка другой половины проводится аналогично первой.

После наклейки первого полотна рядом устанавливается следующее. При этом края полотен должны соприкасаться. После наклейки второго полотна на местах соединения полотен (швах) устанавливается рейка так, чтобы края смежных полотен были одновременно прижаты к полу. Края и концы наклеенных полотен можно сразу после наклейки прибить к полу толевыми гвоздями. Расстояние между гвоздями 10 - 15 см.

Если картон наклеивается на цементный пол, то прибивать рейки к полу, конечно, невозможно. В таком случае на рейки и доски кладут кирпичи, мешки с песком или какой-нибудь другой груз.

После высыхания клея (обычно на следующий день) пол освобождается от реек. Затем следует проверить, нет ли под картоном воздушных мешков. При наличии последних картон в данном месте разрезается острым ножом двумя перпендикулярными разрезами. Разрезанные углы загибаются вверх и снова заклеиваются. Если воздушных мешков нет, можно приступить к огрунтовке первого слоя картона, т. е. к пропитке оксолем или олифой.

Целью пропитки является превращение картонного слоя в твердый, жесткий и удароустойчивый материал. Для лучшей пропитки олифу или оксоль рекомендуется предварительно подогреть. Оксоль допускается нагревать только в посуде с горячей водой, но ни в коем случае не на открытом пламени.

Картон пропитывают один раз, медленно поливая его теплой олифой или оксолем, которые немедленно размазывают кистью или малярным валиком. После высыхания оксоля или олифы на первый слой картона наклеивается второй, аналогично первому. После высыхания клея второй слой также пропитывается олифой или оксолем.

Окраска пола. После пропитки второго слоя картона оксолем или олифой можно приступить к окраске. Перед окраской пол желательно целиком ошпаклевать тонким слоем полумасляной шпаклевки, но здесь следует учесть, что сплошную шпаклевку картонного пола можно рекомендовать только в том случае, если работа будет выполнена высококачественно, т. е. если не потребуется производить последующую шлифовку. Шлифование шкуркой тонкого слоя шпаклевки на картоне может повредить поверхность картона. Поэтому в основном пол после пропитки олифой или оксолем не шпаклюется.

Если плинтусы окрашиваются в один цвет с полом, они устанавливаются па мест до его окраски. При желании окрасить их и другой цвет, они красятся отдельно и устанавливаются на место после окраски пола.

 

---

 

Покрытие пола тканью

Подготовка пола для покрытия тканью, за исключением сплошного ошпаклевывания, аналогична подготовке пола, окрашиваемого масляными красками.

После заполнения и шпаклевки щелей на пол наклеивается редкая хлопчатобумажная ткань или мешковина. Для наклеивания применяется казеиновый клей или мучной клейстер, приготовленный следующим образом: 1,5 кг ржаной муки размешивают в одном литре теплой воды. После этого к смеси добавляют 6 литров горячей воды и перемешивают до получения клейстера.

Отдельно в 3-х литрах йоды растворяется 0,5 кг столярного клея. Полученный клеевой раствор примешивается к клейстеру, куда добавляется еще 100 г скипидара.

Перед наклеиванием ткани желательно снять плинтусы. Ткань разрезается на куски требуемой длины Как пол, так и тыльная сторона ткани покрываются тонким слоем казеинового клея или мучного клейстера. Ткань туги натягивается, причем сначала прибиваются толевыми гвоздями концы ткани, которые будут покрыты плинтусами, а затем в некоторых местах — и края. Ткань плотно приглаживается к полу при помощи шпателя, причем проникший сквозь ткань лишний клей или клейстер удаляется.

После высыхания клея или клейстера ткань огрунтовывается тонким слоем оксоля или олифы. После высыхания олифы пол шпаклюется два раза обыкновенной клеевой или масляной шпаклевкой с последующей шлифовкой.

Для получения более прочного пола рекомендуется применять лаковую шпаклевку, состоящую из 1 кг масляного смоляного лака и 150 г 20%-ного раствора мездрового или костного клея с добавлением молотого мела до рабочей вязкости. После этого пол покрывается краской. Покрытый тканью пол похож на линолеумный.

 

---

 

Лакированный пол

Если пол будет покрываться лаком, он не шпаклюется и не красится, поэтому устройство таких полов имеет некоторые особенности по сравнению с настилкой обычных полов.

Пол устраивается из обычных шпунтованных половых досок, нормальная толщина которых 29 или 37 мм и ширина не более 10 см (рис. 37). Доски должны быть сухими, их влажность не должна превышать 10%. Если устраивать пол из сырых досок, со временем между ними образуются щели, которые приходится часто шпаклевать. Более широкие доски можно использовать, если они напилены из сухого леса. В этом случае они могут быть шириной 20 - 30 см. Доски могут быть с сучками или без них; пол с сучками труднее шлифовать.

Расстояние между лагами не должно быть больше 70 см. Если доски более тонкие (29 или 32 мм), лаги следует устанавливать на расстоянии 55 - 60 см друг от друга.

Поскольку на лакированном полу не должны быть видны головки гвоздей или их следы, доски прибиваются к лагам в шпунт наискось под углом 50° (рис. 37). Каждая доска прибивается к каждой лаге гвоздями длиной 7 - 8 см. Во избежание растрескивания края доски, толщина гвоздей должна быть 2,5 - 3,0 мм.

 

Способ крепления пола к лагам

рис 37

 

Отделка пола. Доброкачественно устроенный пол - это ровный и шлифованный пол. Большие неровности удаляются рубанком или паркетострогальной машиной. Затем пол выравнивается жалом для циклевания и шлифуется шкуркой. Сучки можно сострогать только одинарным рубанком, т. к. при обычном строгании вокруг сучка образуются неровности. Поскольку небольшие неровности на поверхности пола все таки остаются, их нужно сравнять с поверхностью многократным лакированием, т. е. заполнением углублений  и неровностей лаком.

После шлифования и осторожной очистки поверхности пол грунтуется теплым светлым нитролаком. Через полчаса можно наносить первый слой лака. Пол покрывается лаком три раза с 16-часовыми перерывами.

Наиболее подходящими для пола являются пентафталевые лаки. Из них наиболее износоустойчивое покрытие дают смоляные лаки, которые смешиваются из смолы и отвердителя.

В продаже имеются различные лаки для пола. Способы их применения указываются в прилагаемых инструкциях.

Из смоляных лаков сравнительно прочные УР-293 и УР-294. Их пленка бесцветная и прочная. Согласно инструкции их нужно разводить бутилацетатом или комплексным разбавителем № 189. На практике их разводят разбавителем СР-2.

 

---

 

Покрытие пола плиточными материалами

Для покрытия пола в настоящее время все больше используют плиточные материалы. Они значительно ровнее и дешевле классического дощатого пола, их можно закреплять как на древесные, так и на бетонные основания.

Древесноволокнистая плита для пола или «финская папка», толщиной 4 мм, с одной стороны блестяще-гладкая. Наиболее распространенный размер 275х170 см, но выпускают и меньших размеров. Этот материал наиболее подходит для покрытия гладких оснований пола. Прочность на изгиб древесноволокнистой плиты небольшая и она требует ровной поверхности основания. Старые с прогнувшимися досками полы надо предварительно ошпаклевать (шпаклевочные смеси — см. «Шпаклевание дощатых полов»). Так как возможное отслоение толстого шпаклевочного слоя под плиточным материалом не испортит готового пола, можно шпаклевать пол слоем любой толщины, но совершенно гладко.

Деревянный пол под финскую папку можно устроить и из неструганых ровных досок толщиной 20 или 25 см. При этом, в зависимости от ширины досок расстояние между лагами должно быть от 40 до 50 см. Не струганные доски шпаклевать не надо.

Плиты кладут блестящей устойчивой к изнашиванию поверхностью вверх. Их примеряют и разрезают по месту по всему полу, края плиты оставляют на расстоянии 1 - 1,5 см от стены. Затем гладкую поверхность всех плит нужно намочить водой, обрызгав или протерев мокрой тряпкой, и сложить их одну на другую. Увлажненные плиты оставляют на сутки в штабелях На следующий день плиты можно уложить на пол, прибив их или приклеив; обычно используют оба способа вместе. Для приклеивания пригодны все строительные клеи, удобнее пользоваться казеиновым; для того, чтобы склеиваемые поверхности были плотно прижаты, используют наполненные песком мешки, кирпичи и др.

Покрытие пола трехслойной фанерой производится аналогично установке древесных плит. Фанера в несколько рал жестче древесноволокнистой плиты и ее нужно клеить только вместе с частым прибиванием гвоздями.

Оба материала крепят к основанию 20 - 25 мм гвоздями. Расстояние между гвоздями по краю плиты 2 - 3 см, в середине — по мере надобности. Чтобы избежать появления даже мельчайших трещин между плитами после покраски пола, края плит нужно склеивать смоляным клеем (ЭПО).

Блестящая поверхность древесноволокнистой плиты содержит в большом количестве смоляной клей, также как и ЭПО-шпаклевка. Поэтому перед покраской плиту желательно огрунтовать масляным лаком.

Плиты часто лакируют, причем предварительно морилкой или раствором марганцевокислого калия можно придать полу своеобразную текстуру.

В принципе, плиты можно наклеивать и на бетонные основания, но при этом надо учитывать, что этот пол будет холодным. Клей в этом случае приготовляют в виде мастики с добавлением цемента.

Древесноволокнистая плита, так называемая «пюссиская плита», толще древесностружечной в четыре раза (обычно 19 мм) и примерно во столько же раз дороже. Трехслойная твердая древесноволокнистая плита обладает необходимой упругостью и не требует гладкого и сплошного основания. Ее можно укладывать и непосредственно на лаги, расстояние между которыми должно быть не более 45 см.

Обычно древесностружечные плиты к полу не приклеивают, а прибивают 50 - 70 мм гвоздями. Края плит желательно склеить смоляным клеем.

На бетонное основание целесообразнее уложить «плавающий» пол из древесностружечных плит. Для этого бетонное основание выравнивают цементной шпаклевкой (цемент+латекс, цемент+казеин и др.). На бетон укладывают два—три слоя строительного картона и смоляным клеем склеивают края древесностружечных плит. Поверхность древесноволокнистых плит смоляным клеем не пропитывается и перед лакированием или окраской ее нужно огрунтовать оксолем.

 

---

 

Покрытие пола газетами

Если на деревянный или цементный пол наклеить 6 - 8 слоев газетной бумаги и покрыть ее краской для пола, он будет похож на линолеумный. Такое покрытие воспринимается значительно более теплым, чем дощатый или линолеумный пол. Его подготавливают так же, как и для покрытия финской папкой, т. е. шпаклюют до гладкости и грунтуют оксолем. Газеты приклеивают к полу клеем так же, как и макулатуру под обои. За день можно наклеить не более двух слоев. Последний слой после высыхания оглаживают наждачной бумагой и грунтуют. Затем пол красят обычным способом.

Бумажное покрытие пола мягче дощатого пола и по нему нельзя двигать тяжелые предметы.

 

---

 

Отделка паркетного пола

Паркетный пол обычно натирается воском. Поскольку загрязненный слой мастики нужно относительно часто заменять, в последнее время паркетные полы покрывают слоем прочною бесцветного и износоустойчивого лака.

Подготовка паркетного пола. Прежде, чем покрывать пол лаком, паркет нужно тщательно очистить от старой мастики, т. к. оставшаяся мастика препятствует впитыванию и твердению лака. Поэтому старый слой мастики стирается стальной стружкой или соскабливается циклей.

Старый слой мастики можно частично удалить также мокрой половой тряпкой. При этом, желательно для мытья пола использовать теплый 2 - 3%-ный раствор кальцинированной соды (в одном литре воды развести 20 - 30 граммов соды). После этого пол споласкивается чистой водой и высушивается. Если воск впитался глубоко в поры древесины, пол необходимо еще протереть тампоном, смоченным скипидаром.

Покрытие паркетного пола лаком. После шлифовки и тщательной очистки пол грунтуют теплым светлым нитролаком. По истечении получаса на него можно наносить первый слой лака. Пол лакируют кистью трижды с перерывами в 16 часов.

Самые распространенные лаки для пола — пентафталевые. В отличие от них значительно более устойчивую к изнашиванию поверхность дают смоляные лаки, которые смешиваются из лака и отвердителя. Так как существует много различных видов лаков и отвердителей, невозможно дать общего рецепта смешивания. Равной со смоляными лаками прочностью обладают полиуретановые лаки УР-293 и УР-294. Их лаковая пленка бесцветна и очень твердая. В соответствии с инструкцией к применению их нужно разбавлять бутилацетатом или комплексным растворителем №189. На практике их разбавляют разбавителем СР-2.

Лакировка паркета дает желаемый результат только при применении высококачественного специального лака для пола. Традиционно для лакировки паркета используют главным образом ПФ-лаки, а также масляные лаки 4с и 6с. Значительно более устойчивы к износу двухкомпонентные смоляные лаки и полиуретановые лаки УР-293 и УР-294. Последние в настоящее время — самые доброкачественные лаки для пола. УР-лаки — однокомпонентные, их можно разбавлять бутилацетатом, растворителем № 189 и разбавителем СР-2. УР-лаком покрывают пол 2 - 3 раза с 21-часовым перерывом. При нанесении лака нужно следить, чтобы пол был совершенно чистым.

После покрытия пола лаком отпадает необходимость в применении для его чистки металлической стружки. Уход за полом, покрытым лаком, заключается в протирании его тряпкой, смоченной в растворе мыльной воды. Мытье паркета другой водой не допускается, т. к. в противном случае вода проникает в дощечки паркета и в щели между ними. Под влиянием сырости паркет разбухает и немного поднимает гвозди, которыми он крепится. После высыхания такой паркет начинает скрипеть. Поэтому при удалении старой мастики следует как можно меньше пользоваться водой.

Недостатки пола, покрытого лаком. Покрытый лаком пол блестит, но только, если он не поцарапан. Например, нельзя танцевать на таком полу, т. к. блеск не восстанавливается, а удаление лакового слоя — очень трудоемкая работа. Поэтому не стоит покрывать полы, например, в прихожих и других такого рода помещениях.

Кроме того, не следует покрывать лаком паркет, дощечки которого расшатались и подвижны. В этом случае между отдельными дощечками образуются трещины, которые заделать уже нельзя.

Если паркетный лак уже приобретен, его следует возможно быстрее использовать, т. к. качество его со временем быстро ухудшается.

 

---

 

Пол из метлахской плитки

Полы покрывают также керамическими половыми плитками, так называемыми метлахскими плитками, которые бывают квадратными (10х10 и 15х15 см) и шестиугольными со стороной 10 см. Толщина плитки 10 мм.

Метлахскими плитками покрываются полы лестничных площадок, террас, тамбуров и др. Плитки укладываются на надежное, желательно каменное или бетонное основание.

Толщина цементного слоя под плитки — от 3,5 до 4 см. Цементный раствор берется в отношении примерно 1:4. Перед укладкой плитки намачивают в воде. Непосредственно перед укладкой слой цементного раствора смачивается и на него рассеивают через сито слой цемента толщиной 1 - 2 см и осторожно опрыскивают водой, но не настолько, чтобы весь слой раствора приобрел пластичность. Плитки укладываются за один раз в семь рядов.

Лучшее сцепление достигается, если каждую плитку перед установкой на место опустить тыльной стороной в жидкое цементное молоко. Плитки вначале вдавливают на 1 - 2 мм в цементное основание. После установки семирядной полосы плиток на место, их вдавливают деревяшкой (длиной 6 - 7 см) в раствор еще на 6 мм, т. е. до поверхности пола.

Непосредственно после установки в швы между плитками втирается цементный раствор, приготовленный на мелком песке (в соотношении 1:1). Затем плитки очищаются опилками прежде, чем затвердеет раствор.

Если из старого пола выпали несколько плиток, нужно выбить из этого места зубилом старый раствор, очистить основание, положить плитку в воду примерно на 2 часа и вновь установить ее по месту на цементном растворе (в соотношении 1:3).

Старую выпавшую плитку можно поставить на прежнее место, смазав тыльную ее сторону латексным клеем ПВА или мастикой ДФК.

 

---

 

Покрытие пола ковровыми материалами

В последнее время начато производство различных ворсовых материалов для покрытия полов. Они делают жилые помещения более комфортабельными, теплыми, улучшают звукоизоляцию. Ковровые покрытия нежелательно использовать в помещениях, где на пол может попадать вода (санузлы, кухни, прихожие и др).

Ковровые покрытии можно размещать на деревянный или цементный пол, а также на панельное покрытие, предварительно сгладив все неровности раствором.

Производится ковровое покрытие «Мистра» в рулонах шириной 150 см. Иногда в продаже бывают также и другие покрытия.

Ковровый материал разрезается на куски необходимой длины на месте и раскладывается на полу для распрямления по крайней мере на сутки. Затем наклеивается на сухое выравненное и очищенное основание кумароно-найритовым клеем КН-2 или КН-3. Наклеивание производится следующим образом Разложенная на полу полоса покрытия скатывается с одного конца в рулон до середины. Затем на пол наносится зубчатым шпателем слой клея толщиной 0,6 - 1,0 мм. Клей выдерживается в течение 3 - 5 минут, после чего рулон раскатывают и прижимают его осторожно к полу. Таким же образом наклеивают другую половину полосы. Полосы наклеиваются внахлест таким образом, чтобы одна перекрывала другую на 20 - 25 мм и отрезают аналогично тому, как это делается при наклеивании линолеума см. (рис. 36 б). Если покрытие наклеивается на бетонное основание, чтобы нож не затупился, под место разреза следует подложить полоску фанеры.

 

Инструменты для установки линолеума: в, г - ножи для резки линолеума, д - обрезка кромок линолеума

рис 36б

 

Расход клея 0,4 - 0,5 кг/м². Если клей попал на поверхность ковра, его следует сразу удалить скипидаром. По ковру можно ходить только через два дня после наклеивания.

Ковер можно просто положить на пол без наклеивания, прижав его края у стен плинтусами.

До укладки коврового покрытия все ремонтные работы в помещении должны быть закончены.

 

 

 

 

 

Разбитое оконное стекло необходимо заменить еще до окраски оконных переплетов. Необходимо также удалить и заменить отслоившуюся замазку. Подлежащие замазке фальцы грунтуются олифой. Замазывать можно только после окончательного высыхания олифы. С фальцев, не огрунтованных олифой, замазка легко отслаивается.

Оконная замазка. Готовая замазка для окон имеется в продаже в магазинах химтоваров.

Оконную замазку, или т. н. стекольную замазку, можно приготовить самому из олифы и мела. Для этого на фанерное или жестяное основание насыпается горсть сухого мела (рис. 38 г). Посредине делается небольшое углубление, куда наливается натуральная олифа. Затем олифу и мел смешивают палочкой до получения густого теста. Это тесто катают в меловом порошке и месят руками до получения достаточной твердости и затем отбивают молотком.

Некоторые маляры для облегчения работы добавляют к замазке немного воды, а для ускорения высыхания — немного масляного лака Однако, необходимо знать, что добавление воды существенно снижает качество замазки. Чем суше мел, тем лучше замазка. Добавка же лака делает замазку твердой и хрупкой и она со временем трескается.

 

Приготовление замазки

рис 38г

 

Остекление. Разбитое стекло удаляется, фальцы тщательно очищаются от старой замазки и шпилек и грунтуются олифой.

Обычно берется оконное стекло толщиной 2,5 - 3 мм, которое можно дать вырезать по размерам переплетов в стекольном магазине или в мастерской. Если имеется стеклорез (рис. 38 а и рис. 38 б), можно вырезать стекло на месте. Размеры стекла должны быть на 2 - 3 мм меньше размеров фальца. При резке стекло помещается на раму и вырезается прямо по кромке фальца Надрез надо начинать и кончать на расстоянии нескольких миллиметров от края стекла При резке не рекомендуется нажимать слишком сильно на стеклорез Надрез делают одним равномерным движением.

 

Алмазный стеклорез	Роликовый стеклорез
рис 38а	рис 38б

 

Значительно легче и проще резать стекло роликовым стеклорезом (рис. 38 б) Этот стеклорез делает на стекле довольно глубокий и широкий рез. Универсальным инструментом для остекления является специальная стамеска (рис. 38 в) или обыкновенная столярная стамеска шириной 4 см. Стамеской удаляют старую замазку, наносят на фальц слой подмазки и замазку, а также забивают шпильки.

 

Стамеска для нанесения замазки	Приклеивание стекла замазкой
рис 38в	рис 38д

 

Вычищенную и огрунтованную поверхность фальца сперва покрывают жидкой шпаклевочной, т. н. подстекольной замазкой (рис. 38 д и рис. 38 е), к которой равномерно прижимается стекло.

 Слой подстекольной замазки создает ровное и гладкое основание для стекла и препятствует продуванию между стеклом и фальцем.

В края фальца забиваются проволочные шпильки толщиной 1 мм и длиной 15 мм (расстояние между шпильками до 25 см). С каждой стороны переплета необходимо забить не менее двух шпилек. После этого фальцы покрываются замазкой (рис. 38 д) или специальным штапиком (рис. 38 е и рис. 38 ж).

 

Крепление стекла штапиком	Формы штапиков
рис 38е	рис 38ж

 

При замазывании фальцы наполняются замазкой, верхняя поверхность которой сразу выравнивается стамеской. Для облегчения замазывания желательно время от времени стамеску опускать в чистую воду. Поскольку хорошая оконная замазка требует дефицитной натуральной олифы, ее можно заменить деревянными штапиками (рис. 38 е и рис. 38 ж). При установке штапика его нижнюю сторону покрывают тонким жидким слоем подмазки и прикрепляют к переплету гвоздями длимой 20 мм или шурупами (среднее расстояние 15 см). Для облегчения окраски окон рекомендуется штапики предварительно покрасить.

В металлические рамы (в оранжереях и т. д.) стекла крепятся при помощи клиньев из оцинкованной жести (рис. 39).

 

Крепление стекол к металлической раме с помощью специальных клиньев из оцинкованного листового железа

рис 39

 

 

 

 

 

 Внешняя обшивка защищает стены от атмосферных влияний, повышает теплоизоляционные качества стены, улучшает внешний вид здания. Неправильно построенный или без обшивки нижний ряд бревен дома уже через пару десятков лет требует замены и других капитальных работ.

Ошибки при обшивке деревянных зданий. Самой большой ошибкой при обшивке нужно считать покрытие стен с внешней стороны рубероидом. Кажется, на эту ошибку до сих пор мало обращают внимания, так как, к сожалению, у нас еще очень много зданий, обшитых рубероидом. Часто тот, кто обивает, знает, что рубероид не рекомендуется для этой цели, но не верит, что результаты могут быть настолько плачевными.

В послевоенный период в качестве покрытий для деревянных зданий использовался практически лишь кровельный толь. Его пропитывали сланцевой смолой. Он в достаточной степени пропускает водяной пар и с точки зрения конденсации влаги особой опасности не представляет. Сейчас у нас выпускают рубероид, который значительно лучше обычного толя и в достаточной мере паронепроницаем.

Отсыревание стен, покрытых рубероидом. Находящаяся в воздухе влага постоянно перемещается из теплой среды в холодную. Поскольку температура в комнате обычно выше, чем вне помещения и теплый воздух содержит больше водяных паров (прохладный, но с меньшим абсолютным содержанием воды воздух кажется более влажным), содержащаяся в комнатном воздухе влага стремится проникнуть сквозь стену наружу. Через обычные стеновые материалы — кирпич, штукатурку, древесину и т. д. — влага проникает свободно. Если же стена покрыта рубероидом, битумом или другим водонепроницаемым материалом, влага через них не проникает. Если водонепроницаемый слой находится на наружной поверхности стены, например, между стеной и обшивкой, влага конденсируется на этом слое как и на холодном оконном стекле. С оконных стекол можно удалить влагу проветриванием помещения, тогда как с рубероида, влага впитывается в бревна стены. Чем выше качество толя или рубероида и чем плотнее он прибит к стене, тем больше опасность загнивания стен под влиянием конденсирующейся на нем влаги. Таким образом, влага угрожает стене не снаружи, а изнутри.

Особенно опасно размещать рубероид между стеной и наружной обшивкой. Такая стена скоро становится влажной. Причем, обычно считается, что сырость идет снаружи через кирпичное покрытие или через плиты ТЭП. В действительности же стена помещения становится сырой под влиянием влаги, проникающей из комнаты наружу.

Слой рубероида с внутренней стороны стены сырости не вызывает, так как здесь температура выше и влага по конденсируется.

Подготовительные работы. Если стена снаружи обита рубероидом, его нужно полностью удалить Прогнившие нижние ряды бревен здания следует заменить новыми. При отсутствии слоя изоляции, на фундамент, под нижнее бревно следует положить два или три слоя рубероида Для того, чтобы положить слой изоляции, стену постепенно поднимают рычагом или винтовым домкратом (например, автомобильным домкратом) на несколько сантиметров.

Щели между досками и отволоки бревен нужно тщательно и плотно законопатить. Щели между горизонтальными бревнами стен нельзя слишком плотно набивать паклей, так как в этом случае стена несколько поднимается, а в дальнейшем, оседая, может испортить обшивку. Плотно можно конопатить щели в стенах, сложенных из вертикальных бревен или брусьев.

Обшивка наружных стен досками. Наиболее употребительным материалом для обшивки наружных стен являются доски, которые можно располагать горизонтально или вертикально. Соответственно поэтому обшивка называется горизонтальной или вертикальной.

Горизонтальная обшивка обычно делается «внахлест», когда нижний край одной доски помещается на верхний край другой (рис. 40 а, рис. 40 е и рис. 41).

 

Обшивка внахлест	Без цокольной отливной доски	Горизонтальная обшивка вокруг окна
рис 40а	рис 40е	рис 41

 

Используются обычно как строганные так и не строганные обрезные доски толщиной 2,0 - 2,5 см и шириной 12 - 15 см. Величина нахлеста обычно берется равной толщине доски. Нижние края досок обшивки «внахлест» образуют на солнце темные полосы тени, что делает обшивку рельефной и нарядной.

Сухие и более узкие доски можно прибивать гвоздями сразу через две доски (рис. 40 б), более широкие — каждую в отдельности (рис. 40 е).

Горизонтальная обшивка делается чаще всего из полушпунтованных досок (рис. 40 в). На солнце нижний край шпунтованной доски немного коробится и обшивка начинает пропускать ветер. Поэтому лучше использовать шпунтованную доску (рис. 40 г), что обеспечивает защиту от ветра и сохранение тепла в помещении.

 

Обшивка шпунтованными досками внахлест	Полушпунтованная профилированная обшивка
рис 40б	рис 40в

 

Вертикальная обшивка (рис. 42) делается из досок толщиной не менее 2 см и шириной 15 см, щели между которыми обычно закрываются рейками. Рейки лучше прибивать двумя гвоздями, т. к. прибитая одним гвоздем рейка коробится и при сильном ветре дождь может проникать под обшивку.

 

Вертикальная обшивка: а - вертикальная обшивка вокруг окна, б - горизонтальный разрез вертикальной обшивки, в - профили планок вертикальной обшивки, г - планка, прибитая одним гвоздем, д - вертикальная обшивка без цокольной отливной доски

рис 42

 

 

Углы досок обшивки можно делать, так сказать, «на ус» (рис. 40 з и рис. 40 и). При горизонтальном способе углы досок обрезаются под углом 45°, а при вертикальном доски строгаются «на ус».

 

Шпунтованная профилированная обшивка	Обшивка углов в ерунок
рис 40г	рис 40з

 

Как при горизонтальной, так и при вертикальной обшивке углы проще покрыть так называемыми угловыми досками (рис. 40 ж) толщиной 2,0 - 2,5 см и шириной 15 - 20 см.

 

Обшивка углов в ерунок	Обшивка угла угловой доской
рис 40и	рис 40ж

 

Делая обшивку из досок нужно иметь в виду следующее. Прежде всего, доски должны быть сухими. Мокрые и сырые доски при высыхании коробятся. Недостаточно сухие доски нужно прибивать одним гвоздем, т. к. в противном случае при усадке доска может треснуть.

Обшивочные доски прибиваются к подкладочным доскам или к рейкам двумя гвоздями. Расстояние между рейками не должно быть больше 70 см (рис. 40 ж, рис. 41 и рис. 42 д) Доски, прибитые одним гвоздем, могут покоробиться и между ними образуются щели.

 

Вертикальная обшивка: а - вертикальная обшивка вокруг окна, б - горизонтальный разрез вертикальной обшивки, в - профили планок вертикальной обшивки, г - планка, прибитая одним гвоздем, д - вертикальная обшивка без цокольной отливной доски

рис 42д

 

 

Обшивка наружных стен фибролитовыми плитами. Фибролитовые плиты изготовляются из стружки и цемента. Их толщина 2,5; 5,0 и 7,5 см, длина 200 см и ширина 50 см. Для обшивки используются в основном плиты толщиной 5 см.

Плиты приминаются к дощатой подкладке, которая изготовляется из досок толщиной 2,5 см и шириной не менее 10 см, аналогично дощатой обшивке. Желательно использовать оцинкованные или покрытые асфальтовым лаком гвозди, под головки которых нужно подложить жестяные шайбы 3х3 см. Длина гвоздя для плиты толщиной 5 см — не менее 10 см, а расстояние между гвоздями 20 - 25 см.

На стены из горизонтальных бревен дощатую подкладку следует прибить вертикально, на нее в вертикальном же направлении прибиваются плиты. Осенью до начала отопительного сезона бревна стен впитывают из воздуха влагу и вся стена разбухает. К весне бревна просыхают и стены получают усадку. Если к стенам из горизонтальных бревен прибить горизонтальную же дощатую подкладку, то в результате систематического разбухания и оседания стены штукатурка плит обшивки будет трескаться и осыпаться. На другие стены дощатую подкладку прибивают горизонтально (рис. 43 а) и плиты располагают также горизонтально. Если ширина плит 50 см, то расстояние между досками подкладки должно быть таким же.

Плиты желательно прибивать к стенам сухими. Прибитые к стене плиты в процессе высыхания получают усадку и штукатурка в местах их соединения будет растрескиваться. Поэтому плиты, прибитые к стенам весной и летом, целесообразно штукатурить не раньше, чем через 3 - 4 недели, а прибитые осенью штукатурятся только весной.

Поскольку фибролитовые плиты, прибитые к стене в сырую погоду, набухают, а в сухую усыхают, во избежание растрескивания штукатурки в местах соединения следует до оштукатуривания установить полосы из проволочной сетки шириной 10 см (рис. 43 а).

Обшивку из фибролитовых плит нужно штукатурить в два слоя.

Первый, так называемый обрызг делается жидким раствором в соотношении примерно 1:1:6, т.е. одна часть портландцемента, одна часть известкового теста и шесть частей песка. Этот слой должен всегда содержать в значительной мере цемент. После того, как обрызг затвердеет, на него кладется основной слой известкового или смешанного раствора. Штукатурка в один слой обычно частично отбивается и осыпается.

 

Обшивка каркасно-засыпной стены фибролитовыми плитами

рис 43а, б

 

При обшивке фибролитовыми плитами цокольная доска для стока поды обычно не делается. Цоколь образуется из штукатурки уступом наружу или вовнутрь (рис. 43 а).

Облицовка наружных стен кирпичом. Для облицовки наружных стен можно использовать обыкновенный красный, силикатный или дырчатый кирпич. Кирпичи можно располагать плашмя или на ребро. Облицовка опирается на выступ цоколя, ширина которого при кладке кирпича плашмя должна быть не менее 13 см (рис. 43 б) и при кладке на ребро не менее 10 см. Если кирпич кладется плашмя, то цоколь делается уступом вовнутрь, а если на ребро, то уступом наружу или вовсе без уступа.

Кирпичную облицовку укладывают на сложном растворе 1:2:9, т.е. одна часть цемента, две части известкового теста и девять частей песка. При укладке облицовка прикрепляется к стене при помощи 15-сантиметровых гвоздей, головки которых заделываются в швах. Между стеной и облицовкой оставляется воздушное пространство шириной 3 - 4 см. Кирпичную облицовку можно уложить под расшивку или оштукатурить. Около оконных коробок облицовка крепится к стене гвоздями после каждого ряда кирпичей (рис. 44 д и рис. 44 е). Кирпичная обшивка придает деревянному зданию вид кирпичного и повышает его огнестойкость. Кроме того, такая обшивка более действенна против продувания помещений ветром.

 

Обшивка вокруг окон различными материалами

рис 44д, е

 

Цокольный обрез или цокольная ступенька делается с цокольной доской или без нее. Доска должна быть строганой, толщиной 4 см и шириной до 13 см и устанавливаться под углом 30° (рис. 40 д и рис. 41). Один край доски прибивается к нижнему бревну стены, а другой выпускается на 4 - 5 см за край цоколя. Цокольная доска предназначена для отвода дождевой воды, стекающей по обшивке. Кроме того, она образует переход от обшивки к цоколю.

 

Цокольная отливная доска

рис 40д

 

Цокольную доску следует установить сразу же после возведения стены. При отсутствии доски или неправильной ее установке дождевая и талая вода проникает между цоколем и бревнами стен и за короткое время вызывает гниение древесины. Прогнившую или неправильно установленную цокольную доску следует сразу же заменить. Во избежание загнивания цокольной доски, ее желательно покрыть оцинкованной жестью не только на углах (рис. 40 ж), но и по всей длине. Под цокольную доску на фундамент желательно положить мох или паклю, впрочем, можно и не класть. Ни в коем случае нельзя заполнять указанное пространство раствором, так как это может быть причиной загнивания нижнего бревна.

Обшивка без цокольном доски показана на рис. 40 е и рис. 42 д. Здесь обшивка выступает за цоколь на 3 - 4 см и нижний край обшивки перекрывает край цоколя на 4 - 5 см. Такая перекрывающая обшивка защищает нижний ряд бревен от внешней сырости значительно эффективнее, чем обшивка с цокольной доской.

Оконные примыкания обшиваются следующим образом. С двух сторон оконной коробки крепятся наличники, а сверху и снизу — отливные доски для стока воды (рис. 41, рис. 42 и рис. 44). Назначение наличников в том, чтобы прикрыть примыкание коробки и обшивки. В случае более толстой обшивки нужно на внешнюю сторону оконной коробки прибить брусок такой толщины, чтобы он покрывал по ширине торцовую сторону фибролитовой плиты и выступал за него на толщину слоя штукатурки (рис. 44 в). Наличник перекрывает в этом случае примыкание бруска с обшивкой.

Обшивку оконных примыканий начинают с прибивания верхней и нижней отливных досок для стока воды (рис. 41 и рис. 42), которые покрывают оцинкованной жестью. Верхние края жести прибиваются к наружной стороне оконной коробки короткими гвоздями для жести. Чтобы в местах соединения жести и оконной коробки не просачивалась вода, край коробки покрывается тонким слоем замазки.

Особое внимание нужно обращать на правильную и плотную установку наружного подоконника. Если он установлен неверно, дождевая вода проникает между стеной и обшивкой и становится причиной быстрого загнивания стены под оконной рамой.

Противопожарные мероприятия. При горении деревянных зданий с обшивкой огонь наиболее быстро распространяется на все здание через пространство между стеной и обшивкой. Чтобы воспрепятствовать быстрому распространению огня, следует во время обшивки стен между стеной и обшивкой через каждые 1,0 - 1,5 метра прибивать так называемые противопожарные планки, толщина которых должна быть такой же, как и толщина подкладочной доски обшивки. В случае вертикального расположения подкладочных досок противопожарные планки располагаются горизонтально, а при горизонтальном расположении — вертикально (рис. 43 а).

При кирпичной обшивке противопожарные планку следует располагать как горизонтально, так и вертикально (рис. 43 б).

Верхний край обшивки доводится до обшивки свеса крыши, а при отсутствии ее — непосредственно до крыши.

 

 

 

 

 

При нормальном отоплении средняя температура в жилых помещениях должна составлять 18 - 20°. Если на следующее утро температура в комнатах понизится ниже 15°, это является признаком холодной квартиры. Но встречаются и такие квартиры, в которых трудно довести температуру даже до 15°.

Холодную квартиру можно утеплить при относительно небольших затратах, причем все необходимые работы владелец квартиры может сделать сам.

До начала работ необходимо выяснить, почему квартира холодная. Основными причинами могут быть неправильно построенные или слишком холодные наружные стены, потолки и полы, излишне большие окна или неправильно установленные оконные коробки, а также слишком маленькие печи или радиаторы.
Утепление квартиры необходимо начать с отопительных приборов.

Проверка отопительных приборов. Комнатная печь должна быть правильно сложена, а ее размеры соответствовать величине отапливаемого помещения. Технически правильно сложенная печь должна нагреться в течение двух-трех часов после того, как ее затопят. Протопленная с вечера печь должна быть теплой до утра.

Если печь после начала топки нагревается быстро, то она быстро и остывает. Следовательно, быстрое нагревание не является хорошим свойством печи, так как по сравнению с нормальной ее надо топить значительно чаще.

Если при нормальной топке пси, не греется совсем, нагревается частично или становится только теплой, то это еще не причина для замены ее новой печью. Очень часто дымоходы засоряются сажей и это препятствует нагреванию печи. Поэтому ее необходимо прежде показать трубочисту и, если выяснится, что засоренность не является причиной слабого нагрева, следует обратиться к печнику.

Если печь слишком мала, она не возмещает тепло, теряющееся через ограждающие конструкции (стены, потолки, полы, окна и т. д.), и квартира бывает холодной.

Обычная высота жилых помещений составляет 2,5 - 2,8 м, нормальная высота изразцовой печи 8 - 9 рядов изразцов или 215 - 245 см. Высота печи в железном футляре обычно равна 230 см. Размеры печи для отопления комнаты площадью 12 м² должны быть не менее 54х72 см, а диаметр круглой печи — не менее 70 см. Печь на две комнаты средней величины (общей площадью 28 - 30 м²) должна иметь размеры 70х90 см, а круглая печь — диаметр 90 см.

Иногда печи с железным футляром нагреваются плохо потому, что они покрываются алюминиевой краской, препятствующей излучению тепла (см. "Окраска печей и щитков").

Нормальная высота отопительного щитка равна 205 - 245 см, а ширина 110 - 120 см. Если такой щиток сложен правильно, он обогревает жилое помещение площадью 10 м². Для обогрева больших помещений нужно сложить приплитную печь или щиток с двухоборотным дымоходом. Надо иметь в виду, что отопительный щиток греет хорошо, если во время отопительного сезона чистить дымоход от сажи не реже чем раз в два месяца.

Размеры радиаторов центрального отопления зависят от расположения комнаты в здании. Поверхность нагрева каждой секции обыкновенного радиатора составляет 0,25 м². На каждый квадратный метр поверхности пола в одноэтажном здании требуется примерно одна секция. Если, например, площадь комнаты 15 м², то для ее обогрева требуется радиатор примерно из 15 секций. Если же квартира находится в многоэтажном здании, где комнаты расположены между другими помещениями, для обогрева их достаточно 6 - 8 секций.

Радиаторы рекомендуется покрывать не алюминиевой краской, а клеевыми или неводными красками (масляными, нитрокрасками, пентафталевой эмалью, печным лаком и др.).

Теплоотдачу радиаторов можно резко увеличить путем изоляции, расположенной за ними стены фибролитовыми плитами, древесноволокнистыми плитами или слоем минеральной ваты. Также препятствует потерям тепла покраска стены за радиатором алюминиевой краской или покрытие этого участка блестящей жестью, отражающей тепловое излучение.

Повышение теплоизоляции окон. Обыкновенное окно с двойной рамой пропускает в 3 - 5 раз больше тепла, чем наружная стена дома. Из общего количества тепла, теряющегося через наружные стены и окна, 50% потерь приходится на окна.

Для повышения термического сопротивления окон можно к обыкновенным двойным рамам добавить третью, превратив двойные рамы в тройные. Третью раму можно изготовить самому из реек сечением 2,5х3,5 см, в которых рубанком, пилой или стамеской вырезается фальц глубиной 1,3 см и шириной 1 см (рис. 45).

 

Окно с теплым (третьим) переплётом

рис 45

 

Застекленная третья рама крепится шурупами наглухо (или может быть установлена на петлях) к наружной стороне внутренней рамы окна. В результате термическое сопротивление окна повышается примерно на треть. На окна со спаренными рамами третья рама прикрепляется к внутренней стороне внутренней рамы или к наружной стороне наружной рамы. Щели между внутренними рамами и оконными коробками утепляют паклей, газетной бумагой, мягким войлоком и т.п., после чего рамы оклеивают бумагой. В местах прилегания внутренних рам к оконным коробкам рекомендуется устанавливать полосы мягкой резины толщиной 3 - 5 мм, которые при закрытых окнах сделают эти щели непродуваемыми. Отслоившуюся замазку нужно заменить новой. Необходимо следить за исправностью шпингалетов и плотностью прилегания рам к оконным коробкам.

Повышение термического сопротивления наружных стен. Качество теплоизоляции стены можно ориентировочно определить следующим образом. Зимой при наружной температуре около -10°С, а в комнате 20° тепла, прижимают ладонь на одну минуту к поверхности перегородки между двумя жилыми помещениями на высоте около 1,5 м от пола и сразу же после этого — к наружной стене. Если поверхность наружной стены кажется почти такой же теплой, как и перегородка, мы имеем дело с теплой стеной. Если же наружная стена кажется холоднее, то термическое сопротивление этой стены небольшое (тем меньше, чем холоднее кажется стена).

Основной причиной здесь может быть технически неправильное, ее устройство. Часто стены делают тонкими, без засыпки, без изолирующих воздушных прослоек или теплоизоляционных плит. Стена может продуваться также в случае, если швы между кирпичами не аккуратно заполнены раствором. Деревянные здания бывают холодными главным образом вследствие отсутствии наружной обшивки. Необшитую рубленную стену из вертикально расположенных бревен нужно сначала хорошо проконопатить и обшить. Лучше всего теплоизоляцию деревянных стен повышает покрытие их снаружи фибролитовыми плитами или кирпичной облицовкой.

Если стены снаружи обшиты, но остаются холодными, или если их невозможно обшить снаружи, для повышения теплоизоляции их обшивают изнутри. Для этого имеется много способов.

Наружные стены можно обшить изнутри матами из минеральной ваты или мягкими древесноволокнистыми плитами (рис. 46). При одинаковой толщине обшивка из минеральной ваты держит тепло в два раза лучше, чем из древесноволокнистых плит.

 

Утепление внешних стен с внутренней стороны: а - утепление слоем минеральной ваты толщиной 6 см, б - утепление двухслойными, толщиной 1,5 см, древесноволокнистыми плитами

рис 46

 

В каменной стене бурятся буром для камня на месте, где должны быть укреплены бруски, отверстия диаметром около 15 мм и глубиной до 10 см с расстоянием между ними в среднем 80 см. В эти отверстия забиваются так называемые деревянные пробки, к которым затем прибиваются вертикальные бруски. Для крепления брусков используются гвозди длиной 10 - 12 см.

Между вертикальными брусками укладываются маты из минеральной ваты шириной 50 см и толщиной 6 см (рис. 46 а) или в два слоя мягкие древесноволокнистые плиты шириной 60 см (рис. 46 б). После этого бруски покрываются oбшивочными досками, гипсовыми, древесностружечными, костровыми, древесноволокнистыми плитами, инсулаковыми плитами или фанерой. Если стена до обшивки пропускала ветер, следует иметь в виду, что обшивка матами из минеральной ваты не ликвидирует этот недостаток. Между наружной стеной и слоем минеральной ваты следует укрепить слой строительной папки или крафт-бумаги.

Стены можно утеплять газетной бумагой. В этом случае утепление делают из многих слоев бумаги (до 2,5 см толщиной) После того, как прибиты вертикальные бруски, между ними прибивают гвоздями к наружной стене 10 - 15 слоев газетной бумаги, у которой крепится только верхний край. Газеты крепятся, начиная снизу, на манер рыбьей чешуи. Следующий слой «чешуи» укрепляется примерно на 10 см выше нижней и т. д. Из этих свободно висящих газет, образующих на поверхности стены слой с десятками воздушных прослоек, создается очень теплый «ковер», надежно защищающий стену от продувания. После укрепления газет, к вертикальным брускам прибиваются доски толщиной 2,5 см или фанера, причем газеты остаются висеть свободно между стеной и обшивкой.

Доски обшивки покрываются макулатурой, на которую наклеиваются обои. Можно на доски обшивки прибить штукатурный щит и ее оштукатурить. Можно также покрыть обшивку гипсовыми плитами, на которые затем наклеить обои.

Теплоизоляционные плиты, фанера, тонкие древесноволокнистые, костровые, древесностружечные и другие столярные плиты крепятся на стены, в общем, аналогично гипсовым плитам.

Утеплению наружной стены значительно способствует также ее оштукатуривание изнутри (см. "Теплая штукатурка").

Воздушное пространство нецелесообразно оставлять пустым, т. к. если его заполнить утепляющим материалом, обшивка получается теплее. Во всяком случае любой заполнитель делает стену более ветроустойчивой, чем воздушная прослойка.

Перед обшивкой стен нужно снять все плинтусы и наличники. Вокруг оконных проемов прибиваются строганые рейки, толщина которых должна быть равной толщине обшивки. После обшивки на эти рейки крепятся наличники.

Утепление потолков необходимо лишь в том случае, если над квартирой есть холодный чердак. Тепло из помещения проникает через перекрытие на чердак главным образом потому, что чердачное перекрытие плохо изолировано, то есть слой засыпки на перекрытии слишком мал.

Обычно чердачное перекрытие покрывается слоем шлака. Для повышения термического сопротивления потолка следует шлаковую засыпку удалить, заменить ее слоем опилок толщиной 10 - 15 см. Опилки смешивают с известью-пушенкой в соотношении 10:1. После этого опилки необходимо засыпать слоем шлака, так как в соответствии с противопожарными правилами верхний слой засыпки на чердаке должен быть из шлака, песка, глины или иного негорючего материала. Так как опилки пропускают тепло в 2,5 раза хуже чем шлак, то слой опилок в 10 см имеет примерно такое же термическое сопротивление, как слой шлака толщиной в 25 см. Еще лучше можно утеплить перекрытие, если под слой шлака поместить слой минеральной ваты толщиной до 10 см.

Утепление полов. Главной причиной того, что пол в квартире холодный, является его неправильная конструкция. Поэтому, для того, чтобы пол был теплым, необходимо в первую очередь исправить ошибки конструкции. Если эта работа окажется слишком трудоемкой, то частично исправить положение поможет оклеивание пола газетной или другой бумагой или покрытие древесностружечными плитами.

В домах, где отсутствуют подвалы, причиной холодного пола является слишком тонкий слой теплоизоляционного материала или неправильная засыпка. Слой засыпки, находящийся под. половыми досками на накате, должен состоять из смеси извести-пушонки и сухих опилок в соотношении 1:10, причем толщина этого слоя должна быть 12 - 25 см. Шлаковая, песочная или слишком тонкий слой опилочной засыпки являются причиной того, что пол холодный.

Самый теплый пол получается, если подпольное пространство полностью заполнить чистым песком. В этом случае никакая другая засыпка не нужна. Слой песка должен доходить до досок. Ввиду того, что температура в жилых помещениях обычно превышает температуру подпольного грунта, песок под досками сразу же начинает сохнуть и в течение некоторого времени высыхает на всю толщину слоя. Так как песок слабо капиллярен, влага из грунта не может по нему подниматься. Как свидетельствует опыт, подпольный песок сохраняется совершенно сухим, если пол расположен не менее чем на 20 см выше поверхности земли и грунтовые воды залегают ниже 1 м от пола. При этом минимальная толщина слоя песка должна быть 20 см. Подпольный песок должен быть совершенно чистым, не содержать глину и гумус.

Такой пол строится обычно не на балках, а на лагах. Для этого подполье заполняется до верхнего края цоколя чистым песком. Если есть предположение, что песок содержит вредные грибки или бактерии, необходимо прогреть его верхний слой толщиной 10 см. Прямо на песок, вернее в песок, устанавливаются лаги пола так, чтобы их верхняя поверхность была на одном уровне с поверхностью песка. В качестве лаги можно использовать доску толщиной 7 см или брус 10х10 см. Расстояние между лагами не должно превышать 80 см. Концы лаг опираются на верхнюю поверхность цоколя или на фундамент, а средняя часть — прямо на песок. Во избежание загнивания концы лаг, опирающиеся на цоколь или фундамент, должны быть изолированы 2 - 3 слоями рубероида, так как влага из грунта, поднимаясь по капиллярам материала фундамента, может вызвать загнивание неизолированных концов лаг. Если подпольное пространство невозможно заполнить песком или это трудноосуществимо, следует повысить термическое сопротивление слоя засылки пола. Для этого рекомендуется удалить старый слой засыпки и заполнить пространство между половыми досками и черным полом минеральной ватой. В некоторых случаях при достаточной высоте подполья термическое сопротивление пола можно повысить, прибив к нижней поверхности половых балок фибролитовые или камышитовые плиты толщиной 5 - 7 см.

Если под жилыми помещениями расположен подвал, причиной того, что пол холодный, является слишком тонкий слой засыпки под досками пола. И в этом случае желательно заменить старую засыпку минеральной ватой. Если же засыпку заменить невозможно, нужно к потолку подвала прибить фибролитовые или камышитовые плиты слоем толщиной 5 - 7 см. Особенно хороших результатов можно достичь, если к потолку подвала прибить обшивку из досок толщиной 20 мм, оставив между потолком и обшивкой воздушную прослойку в 5 см, которую заполнить минеральной ватой в ходе pa6oт.

 

 

 

 

Осушение подвальных помещений

Часто подвальные помещения бывают слишком сырыми. В таких помещениях одежда, книги и другие предметы плесневеют, металлические предметы и инструмент ржавеют, клееная мебель разрушается, дрова и торф становятся сырыми. Однако, есть возможность с небольшими затратами сделать подвальное помещение сухим, пригодным для использования его как складского помещения и помещения для работы.

Внешние стены подвала и фундамент зачастую находятся в соприкосновении с сырым грунтом, с которым непосредственно соприкасается и пол подвала. Сырость почвы проникает в стены и пол, делая воздух в помещении также сырым. Чем сырее почва, тем сырее подвал.

Избежать сырости в подвале помогает внутренняя обшивка стен и пола. На стены и на пол крепится или наклеивается слой синтетической пленки или толя. Для предохранения пленки или толя от повреждений у стен делается обшивка из кирпича на ребро или из досок, а пол цементируется или собирается из досок.

Подготовка поверхностей. Наружные стены и стены между помещениями, на поверхности которых выступает сырость, выравниваются раствором. Те участки поверхности, которые будут покрываться пленкой, можно раствором не покрывать. Земляной или глиняный пол нужно утрамбовать и покрыть тонким слоем песка или щебня. Затем пол покрывается тонким (толщиной около 2 см) слоем цементного раствора в соотношении 1: 4 (цемент : песок). Углы между стенами и полом скругляются.

Укладка пленки или толя. Когда цементный раствор затвердеет (по прошествии 1 - 2 недель), можно начать изолирование стен и пола. Сначала пленкой или толем покрываются стены, а затем пол. На стены пленка или толь помещаются вертикально, аналогично тому, как накладываются обои. Длина кусков берется равной высоте стены плюс 15 - 20 см.

Пленку или толь можно повесить на стену свободно, прикрепив ее к стене только под потолком. Прикрепишь можно гвоздями или с помощью временно прибитой рейки. Толь, то есть папку, пропитанную сланцевой смолой, можно наклеить разогретой смолой или битумом, иди холодной кукерсольной мастикой.

Вместо толя можно использовать также антисептированный рубероид. Обычный рубероид использовать не желательно, так как с течением времени он истлевает.

Когда стены покрыты, пленка или толь укладываются на выравненный пол. Толь можно приклеивать к полу смоляной или кукерсольной мастикой.

Полосы пленки как на стенах, так и на полу должны перекрывать друг друга примерно на 20 см, а толя — на 15 см На пленку, размещенную на полу, укладывается слой раствора толщиной 4 см (рис. 47) в соотношении 1: 3 (цемент : песок). После затвердевания, т. е. примерно через две недели вплотную к находящемуся на стене изоляционному слою укладывается кирпичная кладка на ребро.

 

Устройство изоляции подвала

рис 47

 

Стены и пол можно обшить также досками (рис. 48). В этом случае на слой пленки или толя к стене прибиваются горизонтальные бруски на расстоянии 80 - 90 см друг от друга. Для этого в стене между швами делаются отверстия диаметром около 2 см, в которые забиваются деревянные пробки. Места для отверстий размечаются в соответствии с намеченным расположением брусков. Расстояние между отверстиями должно быть около 80 см. Но поскольку укрепленный на стене толь скрывает места расположения пробок, нужно до укрепления толя временно забить в пробки семисантиметровые гвозди без шляпок так, чтобы они выступали наружу примерно на 5 см. При использовании пленки пробки видны через нее и обозначать гвоздями их место не нужно. К брускам прибиваются строганые или не строганые доски толщиной 2 - 2,5 см. Если обшивка будет горизонтальной, бруски прибиваются вертикально.

 

Устройство изоляции подвала с дощатой обшивкой

рис 48

 

Пленку или толь можно было бы прибить и поверх брусков, но последние, находясь между стеной и изоляцией, могут со временем сгнить.
На слой пленки или толя, размещенный на полу, укладываются половые лаги толщиной 5 - 6 см с расстоянием между ними 70 см. К лагам прибиваются нестроганые доски толщиной 2,5 см. При желании можно использовать также строганые или шпунтованные доски. Можно также в случае обшивки стен кирпичом сделать пол деревянным а при обшивке стен досками пол может быть цементным. Если изолировать подвал так, как показано на рисунках, он будет совершенно сухим. Нужно, однако, иметь в виду, что не всякий подвал целесообразно осушать. Например, помещения, в которых хранятся картофель, яблоки и другие овощи и фрукты, не должны быть сухими. Вместе с тем, нужно отметить, что указанными способами не следует изолировать те подвалы, в которых время от времени собирается вода. Их, изолирование — более сложное дело.

 

---

 

Осушение сырых стен

Нижняя часть стены вплоть до окон бывает сырой из-за того, что между стеной и фундаментом не был проложен изолирующий слой из толя. Осенью земля вокруг фундамента становится влажной. Камни фундамента и раствор впитывают влагу, которая поднимается вдоль цоколя до стены и дальше, обычно до окон (рис. 49). У таких стен обои начинают плесневеть и отваливаться. Находящаяся поблизости от такой стены мебель также становится сырой и покрывается слоем плесени. Если на фундаменте отсутствует слой изоляции, пол вдоль стены также становится влажным и гниет.

Когда такой дом ремонтируется, нужно снять часть пола вдоль стены и на эту часть фундамента положить слой изоляции из толя или пленки, на которые опираются концы половых балок. Также нужно изолировать сирость, проникающую в стены жилых помещений.

Летом, когда стена высохнет, с нее удаляются старые обои вместе с макулатурой. На их место на нижнюю часть стены укрепляется полиэтиленовая пленка в два слоя, которая верхним краем приклеивается под подоконник, а нижний край крепится на фундаменте под край половой балки. В качестве клея может использоваться латексный клей ПВА или любой другой, а также клейстер, Можно также прибить верхний слой пленки к стене толевыми гвоздями.

Поскольку сырая стена значительно холоднее сухой, на ней конденсируется влага, находящаяся в комнатном воздухе и она становится еще сырее. Поэтому ее следует утеплить.

 

Защита от сырости, если между каменной стеной и фундаментом отсутствует слой изоляции

рис 49

 

Для этого нужно после наклеивания пленки прибить к полу у нижней части стены горизонтальный брусок 6х6 см или 4х6 см. Такой же брусок прибивается снизу к подоконнику. Между этими брусками укладывают маты из минеральной ваты толщиной 6 см и покрываются облицовочной плитой или досками. Для этого лучше всего подходят строганые доски хвойных пород. Обшивка красится и лакируется. Верхний край обшивки покрывается на всю длину стены рейкой или бруском такой же толщины как и подоконник. Обшивка из минеральной ваты делает стену сухой и теплой.

 

---

 

Замена рядов прогнивших бревен

Нередко в старых домах нижние ряды бревен подвержены гниению. Причиной этого является, главным образом, отсутствие на фундаменте изоляции (рис. 50 а). Во многих случаях причиной гниения Нижних бревен стены является неправильное устройство нижнего оконного наличника (водоотводящей доски) или жести на ней, а в ряде случаев и отсутствие их. Нижнее бревно гниет, если нет цокольной доски для отвода воды. В таких случаях приходится заменять нижние ряды балок.

Дом немного приподнимается с помощью клиньев И прогнившие бревна заменяются новыми. Эта работа требует большой точности и умения. Она достаточно трудоемка и продолжительна. Одновременно с заменой бревен на фундамент укладывается изоляция — два слоя пленки или толя.

На рис. 50 б показано наиболее простое решение. В этом случае из прогнивших нижних бревен вырезаются и удаляются части длиной 1,5 - 2 м. На фундамент укладывается слой изоляции и на место удаленных частей пробивших бревен устанавливаются вертикально чурки, отпиленные от бревен, длина которых должна быть равной расстоянию от фундамента до первого бревна.

 

Слой изоляции отсутствует, два нижних бревна сгнили	Положен слой изоляции и нижние бревна заменены чурками, горбылем с засыпкой опилками
рис 50а	рис 50б

 

После этого от прогнившего бревна отпиливаются следующие 1,5 - 2,0 м, кладется слой изоляции, подставляются и хорошо заклиниваются чурки.

Так последовательно удаляются прогнившие бревна всего дома и заменяется чурками. Диаметр чурок должен быть равным диаметру бревен стены, промежуток между ними 1,0 - 1,5 метра. В этом случае (рис. 50 б) удалены два бревна и чурка упирается в третье бревно. Диаметр чурки 15 см. С внешней стороны чурки покрыты двумя горбылями, имитирующими замененные бревна, а с внутренней стороны они обшиваются. Пространство между внешней и внутренней обшивкой заполняется термолитом, который утепляет нижнюю часть стены. После такого ремонта стена, верх фундамента и край пола будут сухими.