ПОМЕЩЕНИЕ И МЕБЕЛЬ

Помещение для занятий кружка переплетного дела должно соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям учебно-производственной эстетики, быть сухим и светлым, хорошо проветриваемым. При этом в расчете  на  15  учащихся  и  одного  преподавателя  лучше  иметь две  комнаты  —  одну  для  занятий  (площадью 40 - 45 м²) и другую (площадью 12 - 15 м²) для подсобных работ: приготовления клеев, заточки инструментов, хранения запасов материала.

Если для занятий будет отведена лишь одна комната, место для подсобных работ необходимо отгородить остекленной перегородкой. Лучше, если оно будет находиться недалеко от окна, в форточный проем которого монтируется вытяжной вентилятор.

Рабочее место каждого кружковца должно быть индивидуальным. В условиях школы, например, целесообразно приспособить для занятий ученические столы с горизонтальной крышкой.

В правом переднем углу крышки стола делается отверстие по диаметру клеянки, куда ее устанавливают во время работы. К правой стороне передней продольной кромки крышки (или к правой торцовой) крепится пенал для размещения и хранения инструментов. Общий вид такого стола, а также пенала для инструмента показан на рис. 1.

Во внешкольных учреждениях для занятий переплетным делом можно использовать любые другие столы, имеющие прочную, устойчивую столешницу.

Стулья, а еще лучше табуреты должны быть на 100 - 150 мм выше стандартных. Они удобны для работы сидя, и ребята будут меньше утомляться при изменении рабочего положения.

Для хранения материалов, приспособлений, инструментов можно использовать имеющиеся в наличии шкафы, стеллажи, полки. Желательно, чтобы у каждого кружковца было определенное место, где бы он мог хранить детали разобранной книги, устанавливать тиски с запрессованными в них материалами или располагать для просушки (обжимки) под грузом переплетные крышки, тетради, книжные блоки.

Размещать мебель и оборудование следует так, чтобы естественный свет падал с левой стороны или слева и спереди работающего.

Стол руководителя кружка, классная доска, плакаты и демонстрируемые образцы должны быть хорошо видны с каждого рабочего места.

В случае оснащения кружка бумаго- и картонорезательными машинами, приводными и механическими прессами и т. п. последние следует устанавливать не ближе 2 - 2,5 м от рабочих столов и оборудовать защитными устройствами. К ним должен быть свободный и безопасный доступ.

В рабочей комнате кружка следует выделить место для витрины с наглядными пособиями, макетами, поделками учеников. При оборудовании подсобного помещения особое внимание надо уделить воздухообмену в нем. Точильные станки обязательно должны быть снабжены пылеотсасывающим устройством. Для варки клея следует использовать электрическую плитку с закрытым нагревательным элементом. Помещают ее в специально оборудованном металлическом шкафу, имеющем вытяжку (рис. 2). В комнате для занятий и в подсобном помещении следует предусмотреть меры противопожарной безопасности (ящик с песком, ручные огнетушители типа ОХП-10). Примерная планировка помещения для занятий переплетным делом показана на рис. 3.

Рис. 3. Примерная планировка помещения для кружка переплетного дела: а — уголок для хранения материалов; б — уголок для вспомогательных работ; 1 — столы кружковцев; 2 — стол руководителя; 3 — демонстрационный (вспомогательный) стол 4 — стулья (табуреты); 5 — классная доска;  6 — умывальник; 7 — аптечка; 8 — стеллаж;  9 — шкаф с вытяжкой для приготовления клея; 10 — витрина для образцов и поделок; 11 — электрическое точило

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РУЧНЫХ ПЕРЕПЛЕТНЫХ РАБОТ

Для растрепывания концов шнуров у сшитых книг может пригодиться «растрепка» — тонкая металлическая пластинка с прорезями (рис. 13, В). Для окатки рубчика и тиснения рамок на переплетных крышках понадобится специальный ролик (рис. 13, Г), еще лучше иметь их несколько — различной толщины и профиля.

Для обработки корешков толстых книг используется кашировка — металлическая пластинка с мелкими зубчиками на одной из сторон (рис. 13, Д). Отверстия в корешках альбомов пробивают с помощью пробойника (рис. 13, Е).

Обрезку нетолстых книг, резку бумаги, картона и других переплетных материалов удобнее и безопаснее проводить не по обычной линейке, а используя вместо нее стальной уголок с полками 25 - 30 мм. Естественно, что наружные плоскости полок и угловые грани его должны быть идеально ровными.

Резать картон легче, используя картонорубилку (рис. 14). Принцип действия ее тот же, что у резака, применяемого в фотографии. Такую картонорубилку можно изготовить в школьных мастерских.

Реставрационные работы по скреплению разрывов листов, укреплению полей, расправлению и укреплению уголков листа, наращиванию разрушенных полей, наложению заплат удобнее проводить на специальной подставке-подсвете (рис. 15).

При ремонте книг, изготовленных бесшвейным способом, для кругления корешка может понадобиться приспособление, изображенное на рис. 16.

Клеи приготавливают на электрической плитке с закрытыми нагревательными элементами в специальных клееварках (рис. 17).

В процессе переплетных работ очень часто бывает необходимо обжимать склеиваемые детали книги. Для этой цели, кроме прессов, хорошо иметь несколько обычных кирпичей, оклеенных со всех сторон плотной бумагой, картоном или переплетной тканью (коленкор, ледерин, гранитоль), чугунные или мраморные плитки. Они всегда должны быть под рукой.

Для разметки и расчетов понадобятся мерительные инструменты: линейки, циркули, угольники. Лучше использовать металлические угольники: они точнее и прочнее пластмассовых и деревянных.

Примерный перечень необходимого инструмента и приспособлений приведен в приложении.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТНЫХ РАБОТ

Бумага. Основная цель кружков переплетного дела — реставрация и ремонт подержанных учебных пособий, поэтому необходимо создать небольшой запас материалов, используемых при их изготовлении. Касается это в основном бумаг. Следует иметь в виду, что учебники печатаются на типографской бумаге № 2 и № 3, а многокрасочные — на офсетной бумаге № 1 марки А и № 2 марки Б. Может также понадобиться и печатная бумага других сортов для заплат к испорченным листам, фальцев.

Для форзацев применяют специальную, прочную на разрыв и изгибание, форзацную бумагу, которая вырабатывается двух марок — А и О. Бумага марки А может быть белой или цветной, окрашенной в массе и с поверхности, с узорчатым рисунком и тиснением, а марки О — только белая. При отсутствии форзацной бумаги можно воспользоваться офсетной, литографской и другой плотной бумагой. Следует, однако, учесть, что форзац, изготовленный из офсетной или литографской бумаги, при увлажнении раствором клея сильно скручивается, что усложняет работу по вставке книжного блока в крышку. Кроме того, эти бумаги (включая обложечную) по прочности уступают форзацной, что в дальнейшем может привести к разрушению форзаца в месте изгиба.

Обложечная бумага потребуется для крытья брошюрного блока обложкой, изготовления составных и цельнобумажных переплетных крышек. Она вырабатывается трех марок: А, Б, В. Для оклейки переплетов школьных учебников применяется влагостойкая обложечная бумага марок А и Б. Сейчас в продаже можно найти обложечную бумагу типа мраморной, глянцевую цветную, крепированную (с шероховатой фактурой поверхности, например, под кожу, ткань и т. п.), бархатную (или велюр), бумагу, покрытую водостойкими красителями различного цвета.

Скрепление разрывов и укрепление ветхих листов проводится при помощи тонкой папиросной, конденсаторной, микалентной бумаги, которую можно приобрести в магазинах канцелярских принадлежностей или товаров для юных техников.

Для других деталей книги потребуется, кроме того, газетная или ротаторная бумага.

Следует помнить, что в процессе отлива бумаги ее волокна располагаются в основном по ходу движения сетки бумагоделательной машины. Такое направление бумажных волокон называется долевым. В долевом направлении деформация бумаги значительно меньше, чем в поперечном. Это необходимо учитывать при раскрое бумаги для форзацев, обложек, отстава, для оклейки корешка. Направление волокон в заготовке должно быть всегда параллельно корешку блока. Есть несколько способов определения направления бумажных волокон. В долевом направлении бумага рвется легче, край обрыва получается ровнее (рис. 18, А). Если вырезать из двух взаимно перпендикулярных сторон листа две одинаковые по длине и ширине полоски, сложить их вместе и зажать с одного конца, то полоски разойдутся и менее изогнутая из них будет долевой (рис. 18, Б). Если смочить водой взаимно перпендикулярные обрезы листа, то увлажненная бумага в поперечном направлении становится волнистой, а в продольном направлении деформация бумаги едва заметна (рис. 18, В).

Переплетный картон. Для ручного изготовления переплетных крышек применяется картон марки А, вырабатываемый из древесной массы. Он желто-коричневого цвета, достаточно гладкий, прочный и гибкий, толщина его — 1,25 - 3 мм. Изготовляемый из бумажных отходов макулатурный картон по прочности не уступает предыдущему, но у него недостаточно гладкая поверхность, а картон, содержащий солому, — ломкий. Картон из тряпичной массы при хорошем качестве поверхности очень прочен и гибок. Для изготовления крышек можно использовать и старые картонные сторонки, очистив их предварительно от остатков переплетного материала и клея. Для цельнокартонных переплетов применяется цветной многослойный картон марки В, одна сторона которого (лицевая) глазированная, а другая — матовая. Толщина его — 6,4 - 0,9 мм.

Обложки для брошюр, переплетные крышки для книг небольшого объема, блокнотов, различные папки делают из прессшпана — тонкого (1,25 - 2,5 мм), но очень прочного картона, а также из прессшпана глянцевого.

Для изготовления альбомов применяется глазированный (глянцевый) тонкий картон разных цветов, толстая бумага типа чертежной, рисовальной, а также плотная цветная.

Технические ткани. В переплетном деле широко используются специальные переплетно-технические ткани, а также материалы на бумажной основе..

Переплетный коленкор — тонкая хлопчатобумажная окрашенная ткань, пропитанная составом из крахмальных веществ, минеральных наполнителей и красителей. Выпускается он гладким или с фактурой.

Ледерин также хлопчатобумажная окрашенная ткань, на изнаночную сторону которой нанесен слой крахмального грунта, а на лицевую — эластичная пленка из нитроцеллюлозы, пластификаторов, наполнителей и пигмента. Этот материал не боится влаги, плотнее и прочнее коленкора. Некоторые виды ледерина изготовляются на бумажной основе. Они менее прочны, но гораздо дешевле и с успехом могут быть использованы для составных переплетных крышек.

Гранитоль и дерматин — более плотные сорта хлопчатобумажных тканей, на одну из сторон которых нанесен слой грунта, имитирующего кожу (на дерматине слой грунта толще и крупнее рисунок).

В переплетном деле сейчас широко применяются также различные мягкие (бязь, сатин, молескин, миткаль, меланж), штапельные, грубофактурные (дук, парусина, льняной холст) и некоторые другие ткани. Большинство из них предварительно подвергают специальной обработке: покрывают с изнаночной стороны слоем крахмальнокаолинового грунта или дублируют бумагой (иногда на лицевую сторону наносят бесцветный лак). Делается это для того, чтобы при наклейке на картонные сторонки через ткань не проступал клей, который может испортить внешний вид переплетной крышки.

В условиях кружковой работы ткани можно дублировать бумагой. Для этого кусок ткани ну ясного размера (с помощью мелких и тонких гвоздей, забиваемых по краям) туго натягивают на доске, толстой фанере или другой плоскости, предварительно положив под ткань чистый лист бумаги. Затем по размеру ткани вырезают полосу бумаги (лучше не очень плотной) так, чтобы направление ее долевых волокон совпадало с основой (продольными нитями) ткани. Бумагу тщательно промазывают клеем, оставляют на 5 - 6 минут, затем вновь промазывают тонким слоем клея и осторожно накладывают на ткань, слегка притирая косточкой.

Другой способ дублирования ткани заключается в том, что лист бумаги предварительно приклеивают кромками (в данном случае бумага выкраивается так, чтобы со всех сторон был припуск на 20 - 30 мм по отношению к заданному размеру) к гладкой доске, промазывают клеем, дают несколько подсохнуть и только потом накладывают ткань так, чтобы она легла без морщин и складок. Затем слегка приглаживают через лист чистой бумаги. Листы бумаги, склеенные с тканью, рекомендуется обжать в прессе и лишь после этого разложить для просушки (на 5 - 6 часов).

Наряду с переплетными тканями используют и новые высококачественные переплетные материалы — бумвинил (балакрон), армированную (склеенную с редкой хлопчатобумажной тканью) бумагу, бумагу из синтетических волокон, различные нетканые материалы, искусственную замшу и др. Они довольно прочны и имеют красивый внешний вид.

Нитки. Для шитья блоков применяют главным образом хлопчатобумажные и льняные нитки № 10, 20 и 30 (наиболее подходящими считаются нитки № 30 в шесть сложений), а также из синтетического волокна капрон (перлон) и анид (нейлон).

При сшивании книг на станке понадобятся: шнур пеньковый гладкий (но не бечевка для вязки) толщиной 2 - 2,5 мм (он должен легко распускаться на отдельные волокна); тесьма хлопчатобумажная шириной 15 - 20 мм, пригодны и кромки коленкора, бязи. Для шитья блоков применяется специальная полиграфическая марля — редкая, сильно аппретированная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с двухниточной основой и однониточным утком. Если нет специальной марли, можно использовать сильно прокрахмаленную и проутюженную обычную бытовую марлю или канву, применяемую при вышивании.

Для скрепления концов тетрадей книжного блока и украшения книги применяют каптал — хлопчатобумажную, шелковую или из синтетических нитей ленту шириной 13 - 15 мм с утолщенным краем (бортиком). Ткут его из цветных нитей.

Клеи. Применяемые для переплетных работ клеи должны отвечать повышенным требованиям в отношении стойкости, антисептических свойств и безвредности, а главное, не должны разрушать бумагу и другие материалы, из которых делают книги. Имеющиеся в продаже конторский, канцелярский (силикатный), универсальный и подобные им клеи не пригодны для переплетных работ из-за низкой липкости, наличия в их составе большого количества щелочей и кислот, разрушающих склеиваемые материалы.

Раньше наиболее употребительны были клеи животного происхождения — костный, мездровый, рыбий, относящиеся к коллагеновым (или глютиновым), и казеиновый, а также растительного происхождения — крахмальный, декстриновый, мучной. Эти клеи широко используются и до сих пор, но все больше вытесняются синтетическими.

Коллагеновые клеи вырабатываются из обезжиренных костей и подкожного слоя (мездры) шкур животных, а также путем вываривания плавательных пузырей и костей осетровых рыб. Они обладают очень высокой первоначальной липкостью, хорошей текучестью, быстрым схватыванием склеиваемых материалов и не промачивают их. Но эти клеи подвержены воздействию гнилостных бактерий, плесени, сырости. Для улучшения качества и предохранения от быстрой порчи в них вводят добавки буры или формалина (строго в соответствии с рецептурой — превышение концентрации добавок может привести к изменению цвета склеиваемого материала). Повышение эластичности клея достигается добавкой глицерина.

Наиболее доступен костный клей. Хотя он несколько уступает по клеящей способности мездровому и рыбьему, но дешевле и всегда имеется в продаже.

Для приготовления рабочего раствора коллагенового клея, плитку костного или мездрового клея дробят на небольшие кусочки (в последнее время их часто изготовляют в виде гранул или стружки, рыбий клей выпускают в виде тонких полупрозрачных пластинок). Следуя дозировке, отвешивают необходимое количество клея и отмеряют нужный объем холодной воды. Заливают клей водой и оставляют до полного набухания на 6 - 12 часов (гранулы набухают около 2 часов). Расплавляют клей в клееварке (на водяной бане). При отсутствии клееварки можно воспользоваться двумя сосудами (кастрюлями, жестяными банками); меньший сосуд (с клеем) обогревается водой, находящейся в большом сосуде, а чтобы они не соприкасались, на дно большего сосуда кладут два деревянных брусочка.

Клей расплавляют при температуре 70 - 80°С при непрерывном помешивании до получения однородной массы, напоминающей по консистенции сметану. Длительное нагревание, как и нагревание на открытом пламени, резко ухудшает качество клея. В готовый раствор, не прекращая помешивание, вводят необходимые добавки (буру предварительно растворяют в небольшом количестве воды). Рабочая температура клея 40 - 50°С. Застудневший клей разогревают на водяной бане.

Казеиновый клей вырабатывают из обезжиренного творога с добавлением щелочи, минеральных солей, фтористого натра, медного купороса и небольшого количества керосина (для предохранения от расслоения и комкования). Наличие этих добавок иногда приводит к изменению цвета склеиваемых материалов или к уменьшению прочности бумаги, ткани. Поэтому казеиновый клей в переплетном деле следует применять по возможности реже, в основном при переплете малоценных изданий или изданий, не предназначенных для длительного хранения. По сравнению с коллагеновыми клеями он несколько медленнее схватывает, из-за чего больше пропитывает склеиваемые материалы, но обладает хорошей водопрочностью и меньше подвержен порче.

Для приготовления казеинового клея отвешенную дозу порошка высыпают постепенно, помешивая, в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры. Размешивают до полного исчезновения комков в течение 40 - 60 минут. Затем дают отстояться, снимают всплывшую пену, после чего клей готов к употреблению. Рабочая вязкость его сохраняется примерно в течение 4 часов. В дальнейшем он постепенно густеет и становится непригодным для работы.

Добавлять воду в загустевший клей, а также при его размешивании бесполезно, поэтому рекомендуется сразу отмерять необходимое количество воды. Хранить казеиновый порошок следует в плотно закрывающейся банке»

При приготовлении крахмального клея в заранее отвешенный крахмал наливают немного холодной воды. Затем при непрерывном помешивании доливают кипяток до нужного объема и продолжают помешивать до тех пор, пока содержимое не загустеет. Этот клей можно приготовить и другим способом. В эмалированную или алюминиевую посуду всыпают отвешенную дозу крахмала и заливают нужным количеством воды. Посуду с этой смесью ставят в кипящую воду или на электрическую плитку (включенную на слабый нагрев) и нагревают при непрерывном помешивании до загустения (т. е. до 65 - 70°С). Подогревать крахмальный клей до более высокой температуры не рекомендуется, так как он разжижается, становится прозрачным и тягучим, что затрудняет работу с ним. Готовый крахмальный клейстер имеет беловато-прозрачный, с голубоватыми оттенками цвет. Добавки вводятся в готовый, еще теплый раствор* Готовить клейстер нужно из расчета на один день, так как затем он становится малопригодным для работы.

Декстрин получают путем нагревания крахмала в слабых растворах кислот с последующим выпариванием и просушиванием порошка или нагреванием крахмала при температуре 180 - 200°С в специальных жаровнях. В результате такой обработки крахмал приобретает желтоватый цвет и способность растворяться в холодной и горячей воде. Вырабатываются три сорта декстрина — белый, палевый и желтый. Наиболее распространен декстрин палевый.

Декстрин можно сделать и самим. Для этого насыпают на сковородку крахмал и поджаривают его на слабом огне при непрерывном помешивании до тех пор, пока он не станет палевым.. Приготовление клея из декстрина сводится к засыпке в отмеренное количество воды заранее отвешенного количества порошка и размешиванию до исчезновения комочков. Этот клей не застудневает и долго сохраняет свои качества.

Из синтетических клеящих веществ наиболее доступны поливинилацетатная эмульсия (в продаже в мелкой расфасовке бывает под названием «Клей ПВА») и водный раствор натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ). Эти клеи исключительно удобны в работе и применяются при всех операциях по реставрации и переплету книг, так как характеризуются высоким прилипанием к подложке, хорошей эластичностью клеевой пленки, прозрачностью и бесцветностью клеевого шва, высокой стабильностью раствора. Они не подвергаются бактериальному разложению и не разрушают склеиваемый материал.

По внешнему виду поливинилацетатная эмульсия — вязкая, сметанообразная жидкость молочно-белого цвета, иногда со слабо выраженным запахом уксусной кислоты. Недостатком ее является хрупкость клеевой пленки при низкой (-30°С) температуре, а также необходимость сравнительно длительной сушки склеиваемых деталей. Применять ее можно как в чистом виде, так и с добавлением воды, растворов костного клея или соли Na-КМЦ.

Для приготовления клея из соли Na-КМЦ ее всыпают в холодную воду (дистиллированную или кипяченую), растворение происходит в течение 16 - 24 часов; чтобы ускорить процесс, смесь следует периодически помешивать. Клей можно заготовлять на 10 - 12 дней работы. Перед употреблением в него добавляют немного глицерина. При использовании растворов технической Na-КМЦ, содержащей свободные щелочи, их необходимо нейтрализовать 6%-ным раствором уксусной кислоты до слабо-розового окрашивания по фенолфталеину.

Особые требования предъявляются к клеям, применяемым при реставрации листов книги. Так как клеящее вещество оказывает решающее влияние на качество реставрационных процессов, а следовательно, и на прочность и долговечность реставрируемых материалов, такой клей не должен разрушать бумагу, подвергаться бактериальному разложению и плесневению, в то же время он должен давать прозрачную пленку, обладать большой клеящей способностью и быть обратимым (т. е. в случае повторной реставрации его легко молено было бы удалить). Этим требованиям лучше всего отвечает клей, приготовленный из 30%-ной пшеничной муки. Для его приготовления берут: 40 г муки, просушенной в сушильном или духовом шкафу в течение 40 - 45 минут при температуре 50°С и периодическом помешивании, 750 мл дистиллированной или кипяченой воды, 10 мл глицерина и 4 мл 40%-ного формалина.

В небольшом количестве воды тщательно размешивают муку. Остальную часть отмеренной воды нагревают до кипения и при постоянном помешивании постепенно вливают в мучную массу. Затем посуду ставят в водяную баню (кастрюлю большого размера с горячей водой) и клеевую массу при постоянном помешивании (в одном направлении) нагревают до 80 - 85°С. При этой температуре клей выдерживают в течение 25 - 30 минут, продолжая помешивание.

Остывший клей процеживают через марлю, после чего в него вводят глицерин (для эластичности) и формалин (для предохранения от плесневения и бактериального разложения). Клей годен к работе в течение двух дней. В условиях кружка можно приготовить и меньше клея, пропорционально уменьшив количество каждого из входящих в него компонентов.

Аналогично готовят мучной клей и для других операций, но предварительная сушка муки не обязательна.

В процессе работы потребуются клеи различного состава и консистенции. Примерная рецептура клеев приведена в приложении.

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ И ЛИТЕРАТУРА

История переплетного дела уходит в глубокую древность. На заре письменности человек использовал для письма то, что давала ему окружающая природа: камень и дерево, кору деревьев и глиняные плитки. Естественно, что такие громоздкие, тяжелые и неудобные материалы он стремился заменить другими, не имеющими этих недостатков.

За четыре тысячелетия до нашей эры в Древнем Египте был найден первый такой материал — папирус, который выделывали из стеблей тростника. Но это был хрупкий, пористый материал, пропускавший краску. Для рукописей он использовался в виде лент, на которых писали с одной стороны. Такие ленты, порой длиной до 40 м, наматывали на стержни, и хранили эти свитки в специальном футляре из дерева или кожи. Переплетные работы при этом заключались в прикреплении концов ленты папируса к деревянным стержням, с помощью которых при чтении перематывали рукопись, в пропитке папирусной ленты маслом (для предохранения от порчи), в подравнивании и закрашивании обрезов, изготовлении и украшении футляров.

За два века до нашей эры появился пергамент — особым образом выделанная кожа молодых животных (телят, коз, овец и др.). Первые пергаментные книги делали также в форме свитков. Но пергамент очень прочный материал, и на нем можно было писать с обеих сторон, поэтому появилась новая форма книги — четырехугольная. Листы пергамента стали складывать пополам, получая при этом четырехстраничные тетради (от греческого «тетра» — четыре), которые потом последовательно одну за другой собирали в книжный блок и сшивали сухожилиями животных, пришивая их одновременно к кожаным ремням.

Помимо папируса и пергамента, древние греки и римляне пользовались для записей деревянными дощечками, которые в первое время покрывались воском, а впоследствии загрунтовывались какой-нибудь краской. Иногда их соединяли попарно шнуром в диптихи. Эти дощечки со временем делались все тоньше и тоньше, на них стали писать с обеих сторон, а затем соединять по нескольку штук вместе, скрепляя ремнями.

Диптихи делали не только из дерева, но и из слоновой кости, металла, украшали внешние стороны резьбой, гравировкой, отделывали золотом, драгоценными камнями, между ними помещались иногда и чистые пластинки, предназначенные только для записи.

Так создавался прообраз современной книги, а художественно оформленные диптихи и стали прототипом переплетной крышки. Естественно, что эти фолианты были чрезвычайно дороги.

Более дешевыми считались книги, написанные на пергаменте и покрытые обложкой из пергамента или кожи, края которой находили один на другой и завязывались тесемкой.

Впоследствии в качестве сторонок переплета стали использовать дубовые или буковые доски, покрытые поверх кожей, концы которой загибались внутрь и приклеивались к доскам.

Важнейшим событием в истории письменности и книги было изобретение бумаги. Книжные блоки из бумаги составляли из двух- и трехсгибных тетрадей и шили пеньковыми нитками на пеньковых шнурах, а не на ремнях. Их стали обрезать с трех сторон, круглить корешок. Книги, особенно с началом книгопечатания, стали выпускать уже в более простом оформлении, из менее дорогих материалов, Для переплета начали применять картон, который оклеивали кожей, а потом тканью и бумагой.

С ростом спроса на книгу возникают крупные мастерские по ее изготовлению, которые постепенно вытесняют переплетчиков- кустарей. Со временем мастерские оснащаются различными механизмами и машинами, позволившими не только уменьшить затраты малопроизводительного и тяжелого ручного труда, но и перевести производство книг на промышленную основу.

Слово «книга» происходит от церковнославянского «кънигы», что означает «письмо, грамота». Оно имеет и другое значение — так называют издание, состоящее из сшитого (или скрепленного бесшвейным способом) и обрезанного с трех сторон книжного блока, прошедшего специальную обработку, из переплетной крышки, в которую вставляется блок, и форзаца, служащего для скрепления блока с переплетной крышкой (рис. 19).

Издание, рассчитанное на недлительное хранение, заключенное в бумажную обложку, называют брошюрой.

Таким образом, каждая книга «собрана» из трех основных частей, которые в свою очередь состоят из ряда деталей, имеющих определенное назначение.

Книжный блок (рис. 20) — подобранные в комплект в определенном порядке и скрепленные между собой с помощью марли, шнура, тесьмы, ниток, металлических скоб и клея и приготовленные к вставке в крышку или обложку листы (тетради) книги. Место сгиба и скрепления листов (тетрадей) книги называется корешком; плоскость, противоположная ему, — передним обрезом блока; верхнее и нижнее поля книги соответственно — верхним («головкой») и нижним («хвостиком») обрезами. Этими же терминами принято называть и соответствующие части несшитых тетрадей и готовой книги.

Расстояние от верхнего до нижнего обреза называется длиной, или высотой блока, от корешка до переднего обреза — шириной, а от первого листа первой тетради до последнего листа последней тетради — толщиной блока.

Книги, брошюры и журналы в процессе их изготовления составляются из тетрадей, т. е. из листов, сфальцованных (сложенных) в 2, 3, 4 сгиба. Тетрадь, сфальцованная в 2 сгиба, содержит 8 полос текста, в 3 сгиба — 16 и в 4 сгиба — 32 полосы. Каждая такая полоса имеет свой определенный номер, который называется колонцифрой и в готовой книге обозначает страницу.

К корешковому краю первой и последней тетрадей книжного блока прикрепляют клеем или нитками сложенный пополам (по размеру тетради) лист плотной бумаги — форзац. К форзацу или прикрепленной к нему для большей прочности полоске ткани или бумаги, называемой слизурой, приклеивают концы шнуров, тесьмы либо марли, на которых сшиваются тетради в книжный блок. Наружными сторонами форзац впоследствии приклеивают к внутренним сторонам крышек, тем самым скрепляют блок с крышкой. По конструкции форзацы делятся на цельнобумажные и составные, по методу крепления к тетрадям — на приклейные, прошивные, пришивные и накидные.

С обоих концов корешка книжного блока прикрепляют каптал.

Переплетная крышка — это своеобразная одежда книги, предохраняющая книжный блок от загрязнения и повреждений. По своей конструкции переплетные крышки делятся на цельные и составные. По методу изготовления и материалам подразделяются на твердые и мягкие, обрезные и с кантом. Различаются они и по наружному покрытию: бумажные, картонные, тканевые, пластмассовые, кожаные.

На рис. 23 показана составная переплетная крышка. Она имеет тканевый корешок, к внутренней стороне которого приклеены отстав и картонные сторонки; последние покрываются бумажной обложкой. Между отстанем и картонными сторонками делается углубление (рубчик) для лучшего раскрывания книги. Цельная переплетная крышка покрывается полностью тканевыми или другими переплетными материалами.

Брошюра по сравнению с книгой проще по конструкции, она не имеет форзацев, каптала и состоит из тетрадей, вложенных одна в другую (или подобранных одна к другой) и скрепленных между собой проволокой, нитками. Сейчас брошюры чаще изготовляют из отдельных листов, скрепленных бесшвейным способом.

Для защиты переплетов от повреждений и загрязнения их покрывают снаружи суперобложкой. Она представляет собой покрышку из бумаги (иногда армированной) или прозрачной пленки, которая удерживается на переплетной крышке за счет клапанов, загнутых внутрь под ее сторонки, или подклеивается по корешку.

При сталкивании книжных тетрадей выравнивание начинают с корешковой стороны, после чего переходят на головку, затем несколько раз попеременно на корешок и головку. Иногда тетради пружинят, в этом случае нужно с обеих сторон приложить подходящие по размеру картонки.

Режут переплетные материалы ножом с помощью металлической линейки, но лучше и безопаснее пользоваться металлическим уголком. Нож обязательно должен быть остро заточен по фаске и доведен на оселке с обеих сторон.

Бумагу сталкивают на две смежные стороны (корешок и головку) и укладывают на гладкую доску или фанерку (для резки бумаги и других материалов ножом лучше иметь специальную доску необходимых размеров из древесины лиственных пород). Линию реза намечают остро заточенным карандашом или тонким концом косточки. Накладывают на нее грань металлической линейки или уголка и широко раздвинутыми пальцами (большой — к себе, указательный и средний — от себя и оба рядом) левой руки сильно прижимают ее к бумаге.

Нож держат в правой руке, обхватив рукоятку четырьмя пальцами и положив указательный палец на верхнюю часть лезвия. Он должен находиться под углом 30 - 40° к плоскости стола (рис. 25). Передвигают его без особых усилий по направлению к себе, следя за тем, чтобы левая сторона лезвия была плотно прижата к полке уголка и нож не отклонялся в сторону. За одно движение ножом, в зависимости от толщины и плотности бумаги, можно отрезать один или несколько листов. Чтобы разрезать пачку бумаги, приходится делать, не сдвигая линейки, несколько резов. Сокращение количества резов за счет усиленного нажима на нож ухудшает качество резки и утомляет работающего. Бумагу режут частью лезвия, отстоящей на 15 - 20 мм от конца ножа.

Учиться резать ножом бумагу надо начинать со стопы толщиной 4 - 5 мм, постепенно доведя ее до 12 - 15 мм. Стопу бумаги толщиной более 10 мм и длиной 200 - 250 мм режут не с дальнего от себя конца, а с середины, и ведут рез к ближнему от себя краю, постепенно приближаясь к дальнему концу стопы.

Если приходится резать листы бумаги длиной более 300 мм, то по мере удаления ножа от левой руки, которой держат линейку, следует передвигать пальцы по линейке к себе во избежание смещения направляющей грани с линии реза. Во время перемещения пальцев движение кожа приостанавливают, но не вынимают его из реза.

Картон режут с помощью линейки по одному листу кончиком ножа, плотно охватив рукоятку всеми пальцами правой руки, так, чтобы лезвие ножа находилось со стороны нижней части ладони (рис. 26). Таким же способом кроят и переплетные ткани.

При работе с переплетным ножом следует быть внимательным, чтобы не пораниться. Окончив работу, класть его на отведенное место лезвием от себя, а еще лучше в специальную подставку с гнездами для ножей, шила и других острых инструментов.

Фальцовку (сгибание) листа бумаги (рис. 27) выполняют, держа косточку в правой руке так, чтобы ее головка выходила между большим и указательным пальцами под небольшим углом к сгибу, и проводят ребром ее по всей длине листа.

Иногда переплетчику приходится так разместить листы бумаги в стопе, чтобы с одной из сторон они располагались один над другим, а между их кромками был определенный интервал, Называется это роспуском листов лесенкой (например, при проклейке кромок нескольких форзацев), осуществляется он с помощью косточки. Придерживая пачку бумаги левой рукой (рис. 28), острым концом косточки, находящейся в правой руке, ударяют слегка по краю пачки. Косточку держат плашмя, при этом средний и указательный пальцы находятся снизу, а большой — сверху косточки.

Приклеивая бумагу или переплетную ткань, их притирают ребром косточки через накладную (макулатурную) бумажку, чтобы на поверхности материала не оставалось следов от косточки.

Многие операции в переплетном деле связаны с приклеиванием одной детали к другой.

Прежде всего эти процессы требуют особой аккуратности. Рабочий стол для предохранения от загрязнений покрывают куском фанеры или картона, который застилают бумагой.

Хорошо иметь для клея две-три кисти: одну побольше и мягче для намазывания больших поверхностей жидким клеем, другую — жестче, с длинным волосом для более густого клея, и небольшую кисть с коротким жестким волосом для втирания клея в корешок книжного блока. Кисти после промазки не рекомендуется оставлять в банке с клеем, так как их каждый раз придется очищать от его излишков. Набирать клей на кисть надо понемногу и после промазки опускать ее в пустую банку. Если приходится работать разными клеями, желательно иметь для каждого из них свою кисть. Если такой возможности не представляется, то, переходя к работе с другим клеем, кисть необходимо тщательно вымыть. Мыть кисти следует и по окончании работы, так как засохший клей с них удалить будет очень трудно.

Практикой выработаны определенные приемы промазки клеем переплетных материалов (рис. 29). Чтобы избежать попадания клея на лицевую сторону бумаги, его надо наносить веерообразно, вначале на себя, придерживая бумагу кончиками пальцев; проклеенную часть бумаги придерживают фалангами согнутых пальцев (во избежание загрязнения клеем кончиков пальцев). Удерживать намазываемую клеем бумагу надо крепко, чтобы она не сдвигалась с места и под нее не попадал клей. Наносят клей равномерно, тонким слоем, кисть при этом желательно слегка поворачивать в разные стороны. Особенно тщательно намазывают края листа, следя за тем, чтобы материал не поднимался вслед за кистью и не заворачивался.

Поднимать бумагу или ткань с нанесенным на них клеем следует фалангами пальцев левой руки, накладывая их на ближний край и прихватывая с лицевой стороны большим пальцем либо приподнимая ее край кистью.

Иногда, например при подклейке форзацев, их приходится промазывать по всей длине полоской в 3 - 4 мм. В этом случае листы сталкивают на корешок и головку и распускают лесенкой с необходимым отступом кромки одного листа от кромки другого. На верхний лист на таком же расстоянии от его края кладут полоску бумаги или тонкого картона и затем промазывают клеем все листы одновременно (рис. 30).

При наклейке промазанных листов нужно стремиться к тому, чтобы накладывать их сразу же на нужное место. Обычно вначале совмещают верхние кромки склеиваемых деталей (рис. 31), а затем опускают верхний край листа и лишь потом, следя за тем, как ложатся боковые кромки листа, опускают его нижнюю часть. Только после этого приклеиваемый лист приглаживают и притирают.

Чтобы проклеить корешок, одну или несколько книг укладывают корешковой частью на край стола, выравнивают и, придерживая сверху левой рукой, промазывают по всей площади корешка, начиная с середины, энергично втирая клей между тетрадями (рис. 32).

Разборка книги

Разборку книги начинают с отделения блока от переплетной крышки. Предварительно надрывают приклеенную к переплетной сторонке часть форзаца в том месте, где прикреплена марля (концы шнуров, тесьмы), с помощью которой скреплена книга. Делают это осторожно, чтобы не повредить листов. Особенно аккуратно надо отделять бумажную обложку, которую предполагается в дальнейшем использовать для покрытия переплетной крышки.

Отделив переплетную крышку от блока, приступают к его разборке, для чего вначале удаляют бумагу, которой оклеен корешок. Если блок сшит нитками, то их надрезают и отделяют марлю (шнур, тесьму). Положив блок на стол головкой к себе, раскрывают первую тетрадь и выдергивают из ее фальца остатки ниток. Затем, найдя ее последний лист, отворачивают всю тетрадь направо; левую руку кладут на остаток блока, ближе к корешку, а правой захватывают тетрадь и отрывают ее от блока (рис. 33). При слабой проклейке блока она отделится легко, при более прочной потребуется некоторое усилие. Иногда нужно придерживать пальцами правой руки то место у корешка, где в данный момент отделяется фальчик тетради. Если корешок проклеен сильно, на него накладывают полоску влажной ткани (равную размеру корешка) и прижимают рукой. Ткань должна быть только слегка влажной, ибо излишки воды могут вызвать потеки на листах. По мере высыхания ткань увлажняют до тех пор, пока клеевой слой не размягчится.

Если блок сшит проволочными скобами, то прежде всего надо отогнуть и выровнять их кончики с наружной стороны тетради. Затем тетрадь раскрывают и осторожно (особенно если проволока поржавела, а бумага обветшала), подцепив скобу кончиком ножа, шила или отвертки, извлекают ее из фальца. Отделяют тетради одну от другой так же, как и сшитые нитками. При разборке изданий, сшитых втачку, вначале отгибают концы проволочных скоб, а затем извлекают их с помощью плоскогубцев.

После разборки блока на отдельные тетради с корешка каждой из них тупым ножом или косточкой тщательно соскабливают остатки ниток, марли, клея. Поврежденные (ветхие, разорванные) тетради очищают пальцами и откладывают для ремонта.

В изданиях, блок которых скреплен бесшвейным способом, корешковые фальцы тетрадей обычно срезаны и блок состоит из отдельных листков, скрепленных клеем. Такой блок разбирают только в том случае, если его листы повреждены и требуют ремонта.

При реставрации листов из плотной бумаги или с текстом с одной стороны (карты, иллюстрации и пр.) утраченные части восполняются заплатой, наклеиваемой с нетекстовой стороны наложением с зачисткой, Для этого расправленные края обрыва листа смазывают клеем не более чем на 5 мм и накладывают заплату. Размер ее должен быть на 20 - 25 мм больше недостающей части листа. В этом случае после наклейки останутся неприклеенными кромки шириной 15 - 20 мм. Лист с приклеенной заплатой кладут под пресс. После просушки неприклеенные кромки заплаты удаляют (рис. 35). Для этого край заплаты захватывают пальцами и движением руки от ее края к центру обрывают лишнюю бумагу, стараясь расслоить ее на местах склеивания. Этим достигается уменьшение толщины шва. Оставшиеся после обрыва бумаги утолщения осторожно счищают скальпелем, мелкозернистой наждачной бумагой или куском пемзы. Образовавшийся ворс прижимают косточкой и слегка смазывают клеем.

Чтобы восстановить разрушенные поля в корешковой части листа, на стекло подставки-подсвета снизу подклеивают из полосок бумаги П-образную рамку, внутренняя ширина которой должна равняться двум полным страницам книги.

Реставрируемые листы размещают на стекле так, чтобы они боковыми и нижними обрезами соприкасались с рамкой (рис. 36, А). Недостающие поля восполняют соответствующей бумагой встык (рис. 36, Б и В).

Чтобы избежать утолщения многолистной книги, бумагу для восстановления полей нужно подбирать несколько тоньше, чем у реставрируемого листа. При необходимости одновременно с восстановлением корешковой части листа наращивают с припуском (без рамки) и поля у обрезов. Ветхие листы укрепляют с двух сторон конденсаторной бумагой.

После просушки под прессом реставрируемых листов их фальцуют по сгибу, подрезают выступающие концы наклеенных полос и вкладывают каждый в свою тетрадь. Иногда попадаются листы, сгиб у которых сделан не посередине или косо. Такие листы, особенно если книга будет обрезаться, необходимо перефальцевать. В противном случае при обрезке передка книги одна половина листа будет обрезана далеко от текста, другая очень близко к нему. Сгибать листы надо так, чтобы текст одной его половины точно накладывался на текст другой.

У книг, которые не будут обрезаться после сшивки блока, следует перефальцевать только те листы, которые заметно отличаются по передку. Их надо перегнуть точно по корешку, выступающий передок одной из половин листа обрезать, а недостающий нарастить.

Начинать работы следует с комплектовки блока, т. е. подбора просмотренных и реставрированных тетрадей в последовательности колонцифр и сигнатур. Скомплектовав книжный блок, его кладут под груз для обжимки.

Прежде чем приступить к шитью книжного блока, надо подготовить и прикрепить к первой и последней ее тетрадям форзацы, которые служат для скрепления блока с переплетной крышкой. В зависимости от конструкции они бывают цельнобумажные, представляющие собой сложенный пополам (в долевом направлении) лист плотной бумаги, размеры которого после фальцовки должны соответствовать формату книги, и составные из двух бумажных листов, соединенных в корешковой части полоской ткани — фальчиком (рис. 38). Последние прочнее и применяются в книгах большого объема и в тех, которыми чаще пользуются.

В зависимости от того, как крепятся форзацы к тетрадям, их подразделяют на приклейные, прошивные, пришивные, накидные. Наиболее распространены в современных книжных изданиях приклейные и прошивные форзацы.

Простой приклейкой форзац — цельнобумажный, его промазывают клеем по полоске шириной 3 - 4 мм вдоль фальца и наклеивают на первый лист первой тетради и последний лист последней тетради блока, отступая на 1 - 1,5 мм от их корешковой кромки (рис. 39, А). Чтобы повысить прочность такого форзаца, его после приклейки окантовывают вместе с тетрадью полоской ткани или бумаги (рис. 39, Б).

Прошивные форзацы в отличие от прикладных скрепляются с первой и последней тетрадями при сшивке блока. Наиболее простой из них — цельнобумажный прошивной форзац (рис. 40, А), т. е. сфальцованный в один сгиб лист плотной бумаги, по ширине на 5 - 6 мм превышающий ширину книжного блока. На эту величину отгибают корешковую часть форзаца, которую потом при шитье блока заводят за корешок первой тетради и вместе с ней пришивают к марле, шнурам или тесьме, а после шитья приклеивают к корешковому полю второй тетради. Для большей прочности отогнутую кромку форзаца оклеивают тканевым фальчиком. Фальчик промазывают клеем и накладывают на форзац так, чтобы один его край точно совпадал с линией сгиба. При накладывании форзаца на тетрадь тканевый фальчик должен находиться со стороны, которой он будет прикрепляться к сторонкам крышки. Этот вид форзаца называется прошивным с закрытым фальчиком.

Составной прошивной форзац с тканевым фальчиком (рис. 40, Б) делается несколько иначе. Для него используют два бумажных листа, по длине равных длине блока; ширина листа, прилегающего к тетради, должна быть на 5 - 6 мм больше ширины блока, а листа, приклеиваемого к переплетной крышке, меньше на эту же величину. Тканевый фальчик вырезают из коленкора, ледерина или другой технической ткани длиной, равной длине блока, и шириной 15 - 20 мм в зависимости от формата издания.

Сначала на широкий лист кладут узкий так, чтобы его кромка находилась на расстоянии 5 мм от кромки нижнего листа. На таком же расстоянии от кромки верхнего листа кладут полоску бумаги и промазывают обе кромки клеем. Затем снимают вспомогательную полоску бумаги и раздвигают листы так, чтобы расстояние между промазанными кромками листов увеличилось на 10 - 12 мм.

Сверху промазанных клеем листов накладывают тканевый фальчик лицевой стороной вниз, приглаживают его рукой и притирают потом косточкой через бумажку. После чего отгибают корешковую часть форзаца на 5 - 6 мм на сторону широкого листа. Сушат составные форзацы обязательно под грузом и прикрепляют к тетрадям только после полного высыхания. Такой форзац по своей прочности вполне пригоден для больших по объему книг. К тому же он не тянет первый лист и не уменьшает корешкового поля титульного листа.

К форзацам иногда приклеиваются слизурки — полоски плотной бумаги шириной 50 - 60 мм, на которых впоследствии укрепляют растрепанные концы шнуров или тесьму, а затем и картонные сторонки переплета. Есть несколько способов крепления слизуры, но проще всего приклеить ее к наружному полуфорзацу по фальцу (у пришивных форзацев с тканевым фальчиком) или же приклеить узкой полоской в 3 - 4 мм по фальцу внутреннего полуфорзаца и перегнуть на сторону наружного полуфорзаца. В последнем случае это несколько укрепляет фальц бумажного форзаца и предохраняет его от разрыва при пользовании книгой.

Пришивные форзацы (рис. 41) можно встретить в некоторых изданиях, переплетенных вручную, Это составной форзац с тканевым фальчиком, который пришивается к блоку как отдельная тетрадь. Размеры его после фальцовки по тканевому фальчику должны соответствовать формату блока. Такой форзац можно применять при переплете старинных книг, чтобы сохранить свойственный им вид, комплектов газет, журналов и других изданий.

Малообъемные книжные издания, комплектуемые вкладкой, делаются иногда с накидным форзацем. Его изготовляют путем фальцовки листов в два параллельных или взаимно перпендикулярных сгиба. Получается как бы два приклейных форзаца, вложенных один в другой. На сгиб наружного листа можно для . прочности наклеить тканевый фальчик. Форзац  накидывают на книжку-тетрадь и вместе с ней прошивают.

В некоторых малоформатных изданиях, выходящих за рубежом, используется приклейной односторонний форзац, который приклеивают одним краем к корешковой части оборотной стороны тетради. Иногда роль форзаца выполняют крайние страницы первой и последней тетрадей, приклеенные к переплетной крышке.

Ручным способом книжные блоки сшивают на шнурах, тесьме и марле. Наиболее прочным считается шитье книжного блока на шнурах.

В зависимости от толщины и формата блоки шьют на двух-трех, а иногда и на большем количестве шнуров. Ведется этот процесс в такой последовательности: сначала скомплектованный блок (за исключением первой и последней тетрадей) сталкивают на корешок и головку, зажимают между двумя переплетными' досками в тисках так, чтобы корешок блока выступал за кромки досок на 5 - 10 мм (рис. 42). При шитье блока на три шнура сначала надо найти середину корешка и прочертить карандашом линию, перпендикулярную ему, такие же линии прочерчивают и посередине каждой половины корешка. Затем, отступив на 15 мм от верхнего и нижнего обрезов блока, а у книги, которая будет обрезаться, — на 20 мм, делают еще две метки. Три средние линии будут обозначать место расположения шнуров (при шитье на два шнура места расположения шнуров будут находиться на расстоянии, равном одной трети длины корешка), две боковые — место выхода иглы с ниткой. Размеченный таким образом корешок надо пропилить. Для этого берут мелкозубую пилку и слегка надпиливают корешок по двум крайним линиям (можно сделать прорезы ножом). Средние линии пропиливают в зависимости от толщины шнура, на котором будет сшиваться блок. Пропил можно расширить до нужных размеров шлицовкой, ромбическим или трехгранным напильником. Если пропилы окажутся мелкими или узкими, шнур будет выступать над корешком, при этом шить блок будет труднее. Глубокие и широкие пропилы могут привести к недостаточно плотной сшивке блока, и шнуры будут видны внутри тетрадей.

Закончив пропилку, стопку тетрадей извлекают из пресса и присоединяют к ней первую и последнюю тетради, на которые уже прикреплены приклейные или накинуты пришивные форзацы. На корешковой части этих двух тетрадей или на кромках форзацев делают пометки карандашом против пропилов.

На сшивальный станок натягивают шнуры так, чтобы они находились точно против средних пропилов на корешках тетрадей.

Шитье блока обычно ведется от последней тетради к первой, поэтому их укладывают слева от станка последней, тетрадью вверх и корешком к станку. Взяв верхнюю тетрадь, ее поворачивают последней страницей (форзацем) вниз, раскрывают на середине и укладывают на основание станка, совмещая метки соответствующих пропилов со шнурами (рис. 43).

Иглой с ниткой прокалывают корешок чуть выше сгиба по метке у нижнего обреза и протягивают нитку внутрь тетради, оставляя снаружи кончик 50 - 60 мм с узлом (рис. 44, А). Затем прокалывают иглой корешок тетради, не доходя 2 - 3 мм до первого шнура, и вытягивают нитку наружу. Примерно на таком же расстоянии левее шнура вводят иглу снова внутрь тетради. Нитка как бы охватывает шнур. Таким же образом «обшивают» второй и третий шнуры. После этого иглу с ниткой по метке у верхнего обреза тетради выводят наружу и слегка натягивают, опускают верхнюю часть тетради и прижимают в сгибе.

Берут очередную тетрадь. Раскрывают ее посредине и, перевернув последними страницами вниз, опускают на прошитую уже тетрадь. Иглу с ниткой вводят в пропил (прорез) у верхнего обреза (в том месте, где она вышла из предыдущей тетради) внутрь очередной тетради и, пропуская ее через ближний пропил, выводят наружу. В этот же пропил, но уже за шнуром, вводят иглу снова внутрь тетради. Обшив таким образом все остальные шнуры и выведя нитку наружу, опускают листы тетради, прижимают их к ранее прошитой, а нитку натягивают и связывают с выступающим из первой тетради кончиком. В такой же последовательности прошивают третью тетрадь. Выведенную наружу нитку, после того как она будет натянута, пропускают между первой и второй прошитыми тетрадями и, охватив петлёй нитку , скрепляющую ранее прошитые тетради, затягивают. Подобный двойной узел прочно скрепляет тетради в верхней и нижней частях блока. Такой же узел завязывают и после прошивки следующих тетрадей. Последняя тетрадь прошивается аналогично первой с той разницей, что прокол по меткам делается в нижней части ее корешка, чтобы не повредить шарнир форзаца. Если фадьчик у форзаца тканевый, его лучше предварительно проколоть шилом, чтобы игла с ниткой проходила свободно. Описанным выше .способом сшивают сравнительно тонкие книги. Более толстые книги во избежание чрезмерного утолщения корешка сшивают несколько иначе. Две первые (а потом и две последние) тетради сшивают, как и в первом случае. Введя иглу с ниткой в третью тетрадь у ближайшего обреза, выводят ее наружу в пропил перед первым шнуром и направляют уже за ним в четвертую тетрадь (рис. 44, Б). Выведя иглу с ниткой перед вторым шнуром, ее направляют за шнуром снова в третью тетрадь. Обшив третий шнур, иглу с ниткой вводят в пропил (за шнуром) четвертой тетради и выводят наружу по метке у обреза. Закрепив тетради с ранее сшитыми, приступают к шитью следующей пары тетрадей.

Шитье книжных блоков на узких тесемках (рис. 44, В) не отличается от шитья на шнурах. По-иному делают только разметку корешка. Вначале на станке укрепляют две-три тесьмы (в зависимости от формата книги). Подобранные в блок и выровненные, на корешок и головку тетради кладут на основание станка и прижимают корешковой частью к тесьме. Отступив на 1 - 2 мм от обеих сторон кромок тесьмы, параллельно им проводят по корешковой части тетрадей линии карандашом. Боковые линии размечают, как при шитье на шнурах. После чего блок снимают, отбросив первую, и последнюю тетради, помещают его между двумя фанерками в тисках и ножом или шлицовкой делают по карандашным пометкам неглубокие прорези.

Блок, сшитый на тесьме, раскрывается лучше — на весь формат, но такое скрепление менее прочное и годится лишь для блоков, состоящих из 6 - 8 тетрадей.

При одновременном шитье нескольких блоков на шнурах их нельзя прошивать нитками, так как в дальнейшем это не позволит передвигать по ним сшитые блоки. Все стежки должны быть натянуты одинаково, нитку нужно тянуть вдоль корешка, чтобы не разрезать тетрадь на сгибе. При огибании тесьмы или шнуров нитки не должны образовывать петли, надвязывать нитки следует только со стороны корешка.

При шитье книжного блока на широкой тесьме или марле их прошивают нитками (рис. 44, Г), Этим достигается более прочное скрепление тетрадей. При шитье одновременно нескольких блоков между ними нужно помещать прокладку высотой 60 - 80 мм, так как передвижение сшитых блоков здесь исключено Отдельные книги, скрепленные до ремонта бесшвейным способом, а также подшивки газет можно сшить втачку или впрокол, т. е., не в сгиб корешка, а вдоль него (рис. 44, Д). Для этого разобранную книгу или комплект газет сталкивают на корешок и верхний обрез, промазывают корешок клеем, захватывая на 5 мм кромку корешкового поля вдоль сгиба первой и последней тетрадей, и наклеивают тканевую ленту (длиной на 20 - 30 мм короче и шириной на 60 мм больше толщины корешка), тщательно приглаживая по корешку и кромкам. Затем, отступая на 3 - 4 мм от корешка, прочерчивают по ткани линию. По этой линии примерно через 25 - 30 мм делают шилом сквозные проколы и прошивают по этим отверстиям книгу прочными нитками, сначала в одну сторону, а затем в обратную. Затяжки получаются равномернее, если шить двумя иглами, пропуская их одновременно в одно отверстие навстречу друг другу. Пропустив нитки в последнее отверстие, их связывают и обрезают.

После прошивки тканевую ленту наклеивают на слизурки, а затем вклеивают форзацы. Сшитый таким образом блок книги достаточно прочен, но плохо раскрывается. Поэтому сшивать книги втачку следует только в крайних случаях.

После этого приклеивают кончики шнуров, тесьмы или марли, на которых сшит блок, к форзацу или слизуркам. Книжный блок кладут на стол корешком к себе и разъединяют концы шнура вначале пальцами до самого блока. Затем подводят под конец шнура растрепку и тыльной стороной ножа, слегка прихлопывая и притирая, продолжают растрепывать до тех пор, пока шнур не разойдется в виде веера с постепенным утоньшеннем волокна к концу (рис. 46). На форзац или слизурку, как раз против выхода шнура из блока, наносят немного клея. Затем пальцем, нажимая вначале у места выхода шнура из блока, опускают концы шнура на клей, слегка приглаживают и разравнивают, а затем притирают косточкой, расширяя и утоньшая концы веерка. Обычно после этого клей пропитывает все волокна и выходит на их поверхность. Для удобства при дальнейшей работе на проклеенные волокна можно наложить небольшой кусочек тонкой бумаги и слегка прижать ее (когда клей высохнет, бумагу надо удалить). После этого блок переворачивают, растрепывают концы шнуров с другой стороны и, слегка натягивая их, уплотняя тем самым блок, наклеивают.

Концы тесьмы приклеивают так же, но их не растрепывают, а лишь следят за тем, чтобы они легли без морщинки и складок. Чтобы приклеить концы марли, на форзац или слизурку наносят слой клея на площадь, равную этим концам. Затем, слегка натягивая, их накладывают на клей и притирают. На них можно также наложить кусочки бумаги.

После того как приклеенные концы шнуров, тесьмы или марли высохнут, книгу сталкивают на корешок, кладут на край стола и промазывают корешок клеем, втирая его между тетрадями по возможности глубже» При необходимости можно обрабатывать сразу несколько блоков, сложив их стопкой. После проклейки блоки кладут один на другой корешками в разные стороны, чтобы они не соприкасались друг с другом, и оставляют для просушки под грузом.

Как уже отмечалось, обрезать вновь переплетаемые книги приходится редко. Если же такая необходимость возникает, блоки толщиной 15 - 20 мм можно обрезать переплетным ножом по линейке (уголку) или с помощью прижимного устройства для резки бумаги (рис. 47).

При обрезке книг дисковым ножом сначала размечают линии реза. Делают это при помощи угольника, базируясь на корешок и замеряя параллельность противолежащих сторон, чтобы поля у книг оставались по возможности большими.

Затем книгу кладут на переплетную или другую подходящую по размерам гладкую доску так, чтобы ее обрезаемая часть не доходила на 10 - 15 мм до кромки доски, и вместе с ней зажимают в переплетных тисках. Вначале книгу обрезают по передку, а затем с головки и хвостика. При установке блока вместе с доской в тиски надо следить, чтобы черта, по которой будет обрезаться книга, находилась на уровне плоскости верхнего бруска. Завинчивают гайки тисков равномерно с обеих сторон и довольно плотно, следя за тем, чтобы не получились перекосы или сдвиг блока в какую-нибудь сторону и чтобы листы не выгибались в корешковой части.

Обычно тиски ставят одним концом на пол так, чтобы их винты были обращены к правой руке, а доска, на которой лежит книга, была слева. В верхний конец тисков упираются грудью или животом, обеспечивая таким образом их неподвижность. Нож берут в правую руку за рукоятку у самого диска (Рис. 48). И, прижимая его диск к верхнему брусу, с одинаковым усилием перемещают снизу вверх на себя так, чтобы за одно движение он срезал несколько листов. Впоследствии по мере освоения этой операции срезать бумагу можно будет и при движении руки с ножом от себя. Надо следить, чтобы диск все время двигался параллельно плоскости верхнего бруса, не заваливаясь ни в ту, ни в другую сторону. По мере затупления лезвия-диска его слегка поворачивают и продолжают резать другой, более острой частью.

В условиях кружка тиски для обрезки книжных блоков лучше вначале укрепить с помощью болтов на столе или на другой прочной опоре. Ребята при этом будут затрачивать меньше усилий и смогут сосредоточить внимание на работе ножом, не отвлекаясь на фиксацию тисков.

Работа с гобелем (рис. 49) построена на том же принципе с той только разницей, что строго параллельное перемещение ножа происходит благодаря тому, что колодка, на которой он закреплен, перемещается по направляющей, имеющейся на неподвижном бруске тисков, а поджим ножа проводится с помощью винта. Работать гобелем легче и удобнее, но его сложнее сделать, и практически он не всегда нужен, так как обрезать книги приходится не так уж часто.

После обрезки блока проводят кругление корешка. При этом уменьшается утолщение корешка, появившееся после сшивки блока нитками, книга приобретает более привлекательный вид, и переплетные крышки у нее открываются легче. Круглят корешки блоков, состоящих более чем из пяти тетрадей. Делают это деревянным или металлическим молотком с плоским широким бойком (типа сапожного). Блок с предварительно увлажненным корешком кладут на металлическую плиту или толстую ровную доску. Придерживая левой рукой передний край блока и натягивая его на себя, чтобы плоскость корешка немного скосилась, ударяют молотком по верхней половине корешка от середины к верхнему и нижнему обрезам, перенося постепенно удары ближе к его середине. Чтобы не попортились форзацы и не сместились верхние тетради, удары должны быть равномерные и не очень сильные. Закончив обработку одной стороны корешка, блок переворачивают и таким же образом круглят другую сторону. В результате корешок должен приобрести правильную, овально-выпуклую форму, а передний обрез — овально-вогнутую. Верхние линии корешка с обеих сторон блока должны совпадать по вертикали друг с другом. Иногда корешок круглят после обрезки переднего края и лишь затем обрезают его головку и хвостик.

Чтобы придать книге более привлекательный вид и в какой-то степени предохранить обрезы блока от быстрого загрязнения, их окрашивают. В старинных книгах их иногда золотили. Сейчас окрашивают в основном верхний обрез книги в мягкие пастельные тона. Для этого можно использовать водорастворимые краски: гуашь, цветную тушь, акварель, темперу. Перед закраской блок кладут между двумя досками так, чтобы окрашиваемая его часть была на одном уровне с кромками досок, и зажимают в прессе. Мягкую кисть, губку или ватный тампон обмакивают в краску и быстрыми движениями с равномерным нажимом наносят ее на закрашиваемый обрез книги. Краску различных цветов можно наносить, разбрызгивая из пульверизатора или при помощи щетки. При этом можно получить на обрезе фон, состоящий из точек или пятен разного цвета. Вынимают книгу из пресса лишь после полного высыхания краски.

Существуют и другие способы декоративной отделки обрезов книг. Так, на обрез зажатого в прессе книжного блока можно нанести тонкий слой подкрашенного мучного клейстера и по нему деревянной палочкой нарисовать какой-нибудь орнамент. После высыхания клейстера нанесенный на обрез орнамент сохранится. Можно нанести краску и с помощью трафаретных валиков, которые позволяют получить различные повторяющиеся рисунки или линии. Здесь также можно воспользоваться красками нескольких цветов.

После закраски обрезов приступают к дальнейшим операциям по обработке книжного блока. Можно приклеить закладку — шелковую ленточку или тесемку. Один ее конец смазывают на 30 - 40 мм клеем и приклеивают к верхней части корешка; другой конец вкладывают между листами книги, пропускают вниз и обрезают на 50 - 80 мм ниже хвостика блока.

Вслед за этим наклеивают каптал. Если нет готового каптала, его можно сделать самому. Для этого надо взять цветную ленту, намазать ее слегка клеем, сложить пополам вдоль и, вложив в сгиб тонкий шнурок, склеить, притереть гладилкой и высушить под грузом. Каптал наклеивают с обеих сторон корешка так, чтобы его рубчик выступал за обрезы блока (рис. 50). После просушки наклеенного каптала корешок слегка промазывают клеем и дают ему слегка подсохнуть. Затем вырезают полоску газетной бумаги, равную ширине корешка, но на 30 - 40 мм короче его, слегка промазывают клеем и притирают ее рукой к корешку. Для повышения прочности корешки многообъемных книг оклеивают бумагой, дублированной марлей.

Просохший блок извлекают из пресса, обрезают концы ниток и подклеивают форзацы (можно также оставить концы ниток длиной 20 - 25 мм, растрепать их и наклеить как концы шнуров на форзацы). При необходимости обрезают блок по головке и хвостику (верхнему и нижнему обрезам). Затем из тонкой ткани вырезают полоску, длина которой должна быть на 30 - 40 мм меньше длины блока, а ширина на 40 - 50 мм больше его толщины. Эту полоску смазывают клеем и накладывают средней частью на корешок. Продольные ее концы наклеивают на форзацы и хорошо притирают. Затем наклеивают каптал.

Блок с прямым корешком обрабатывают так же, исключая при этом кругление.

Скреплять листы при бесшвейном способе лучше клеем БФ-2, БФ-4, БФ-6; можно использовать и поливинилацетатную эмульсию.

На переплетную крышку можно наклеить уголки, которые выкраивают в форме трапеции из той же ткани, что и материал корешка .переплетной крышки. Размеры заготовки уголка (для школьных учебников) равны примерно 90 и 50 мм в основаниях и 30 мм по высоте. Наносить клей кистью на детали таких размеров не очень удобно, поэтому его наносят на кусок картона, к которому прижимают уголок тыльной стороной, на нем окажется достаточный' слой клея. Тканевый утолок наклеивают на наружный угол картонной сторонки с таким расчетом, чтобы основание трапеции выходило за угол сторонки примерно на полуторную толщину картона, а свободные крылья были бы одинаковы. Вначале заводят на внутреннюю сторону крышки одно крыло полоски, загибая и прижимая вверх и по ребру, а затем и другое, добиваясь, чтобы на острие угла ткань легла ровно и без складок. Так оклеивают все четыре угла.

Далее приступают к покрытию крышек переплетной бумагой или тканью. Заготовку для покрытия вырезают так, чтобы при наклейке она на 8 - 10 мм заходила на корешок и имела припуски по 15 - 20 мм с оставшихся трех сторон. При наличии тканевых уголков на крышке у покрывного материала углы лучше срезать до наклейки.

Заготовку с оборотной стороны намазывают клеем, накладывают на лицевую поверхность сторонки параллельно корешковому срезу, расправляют, приглаживают руками и через бумагу притирают ребром гладилки. Перевернув крышку, загибают и подклеивают вначале кромки у верхнего и нижнего обрезов, а потом у переднего, срезают с уголков лишний материал и заделывают так, чтобы из-под них не проглядывал картон. Оклеив вторую сторонку, крышку кладут под груз для просушки, вложив между картонными сторонками прокладку из картона, нескольких слоев бумаги, чтобы выровнять по толщине корешок с картонными сторонками. Цельнотканевая крышка состоит из картонных сторонок, наклеенных вместе с отставом на сплошную полосу ткани. Схематически стадии ее изготовления показаны на рис. 53.

Заготовку сторонок и отстава проводят, как и для составных крышек. Покрывную ткань выкраивают в долевом направлении так, чтобы по длине она была на 30 - 40 мм больше длины блока, а по ширине равнялась сумме ширины двух картонных сторонок плюс толщина блока (длина дуги корешка) и плюс 30 - 40 мм на загиб по передним срезам сторонок и расставы.

Заготовку ткани кладут на стол оборотной стороной вверх и, прежде чем промазать клеем, слегка намечают карандашом линию, проходящую через центр заготовки. Точно по центру, на одинаковом расстоянии от нижнего и верхнего срезов заготовки, накладывают и слегка прижимают пальцами бумажный отстав. Отступив по 6 - 7 мм с обеих его сторон, накладывают картонные сторонки и слегка прижимают их к проклеенной ткани. Крышку переворачивают лицевой стороной вверх и притирают покрывной материал к картонным сторонкам через бумагу ребром гладилки. Перевернув снова крышку вверх внутренней стороной, срезают углы на покрывной ткани и заделывают кромки (рис. 54).

После этого цельнотканевую крышку надо высушить под грузом или зажать между переплетными досками в тисках. При одновременной сушке нескольких крышек между ними надо поместить картонные или фанерные прокладки, вставив картонную прокладку в более тонкой корешковой части.

После просушки книгу вынимают из пресса и, не раскрывая, окатывают (штрихуют) рубчик, т. е. прожимают гладилкой или прокатывают специальным слегка подогретым роликом канавку вдоль корешка в том месте, где подклеена картонная сторонка (рис. 56). Это способствует сохранности формы корешка и более легкому открыванию книги. Подогретыми роликами можно окантовать кромку крышки — выдавить рамки по ее полю.

Для лучшей сохранности и удобства пользования комплекты газет, тонкие журналы, буклеты можно сшить и переплести в виде книги.

Сначала комплекты газет подбирают по номерам. Стопку газет сталкивают на корешок и верхний обрез. По формату газеты вырезают две картонные сторонки. Накладывают их с одной и другой стороны комплекта и шьют все вместе втачку, отступя от кромки на 5 - 8 мм. Затем корешок оклеивают полоской ткани, вдоль которой прокатывают рубчик, обрезают с трех сторон и оклеивают покрывным материалом.

Можно сшить блок газет втачку и на широких (30 - 40 мм) тесемках. В этом случае газеты прошивают вместе с тесемками, которые располагают примерно на 100 мм одну от другой. Дальше сшитый комплект газет можно обрабатывать, как блок, скрепленный на тесемках, т. е. приклейка форзаца и все последующие операции соответствуют операциям при изготовлении книги.

Прочное и аккуратное скрепление газет в блоке можно получить и следующим способом. Подобранный комплект тщательно выравнивают, сталкивая на корешок и верхний обрез. Зажимают его в тиски и на корешке делают несколько пропилов на глубину 2 - 3 мм, но не перпендикулярно плоскости корешка, а под утлом 30° и навстречу друг другу. В пропилы вводят тонкий шнур или толстую льняную нитку, захлестывают ее за скосы и завязывают (рис. 67). Корешок промазывают клеем и оклеивают марлей или тонкой тканью, длина которой должна быть примерно на 30 - 40 мм меньше длины корешка блока, а ширина на 60 - 80 мм больше его толщины.

Многополосные издания типа «Недели» удобнее (и прочнее) сшивать, как тетради книжного блока на шнурах. Это даст возможность делать для них любые переплетные крышки.

Ежедневные газеты (например, «Комсомольскую правду») практичнее и удобнее сшивать не в годовые, а в полугодовые или квартальные комплекты.

Журналы также можно переплести годовыми, полугодовыми или квартальными комплектами. Если они были сшиты из отдельных тетрадей, их разбирают, освобождают от металлических скоб, остатков ниток и клея, затем комплектуют в порядке страниц и номеров, сшивают в блоки на шнурах, тесьме или марле.

При необходимости можно подобрать из ряда номеров журналов и переплести в отдельный том какое-нибудь произведение. Метод скрепления выбирается исходя из состояния листов. Если сохраняются тетради журнала, но при этом оказываются непарные листы, необходимо, чтобы у последних оставалась корешковая часть удаляемого листа (8 - 10 мм). Этой частью подклеивают непарный лист к ближайшему, дальнейшие операции проводят обычным порядком. При большом количестве непарных листов их проще скреплять в блоки бесшвейным способом.

Журналы, скрепленные бесшвейным способом, разбирать не следует. Нужно лишь очистить от покрывного материала их корешок и скомплектовать по порядку номеров, столкнуть на корешок и верхний обрез и, зажав в тисках, обрабатывать, как книжный блок. Таким же способом можно сделать подборку материалов по интересу (например, «Заочная школа радиоэлектроники», «Фестивальная мастерская» или «Ателье ЮТ» из журнала «Юный техник»).

Иногда появляется необходимость подшить отдельные рукописные и машинописные материалы. Обычно такие подборки сшивают втачку (подобно шитью комплекта газет). Если предполагается сделать для них прочные переплетные крышки, то необходимо предусмотреть возможность прикрепления форзацев. Делается это, как и при переплете книг, сшитых втачку. Этот же способ пригоден для переплета близких по формату документов»

Альбомы для этикеток, открыток, фотографий, гербариев имеют большой спрос среди школьников. Но в продаже не всегда бывает то, что хотелось бы иметь. Овладев основами переплетного дела, ребята в кружках могут сами сделать такие альбомы по своему усмотрению.

Существуют весьма различные конструкции альбомов. Ниже будет дано описание некоторых из них.

На рис. 68 дана схема изготовления универсального альбома. Для внутренних листов его нужна плотная толстая бумага, склеенная цветная настольная бумага или тонкий цветной картон (альбертин).

В зависимости от предполагаемого формата готового альбома заготовки для его листов вырезают с припуском по 10 мм с трех сторон и 20 мм с корешковой части на шарниры. Нарезав необходимое количество листов, их, кроме двух, предназначенных для выклейки переплетной крышки, сталкивают на корешок (в альбомах корешок обычно делают по меньшей стороне). Затем по линейке обрезают с корешковой стороны полоски шириной 20 мм, которые пойдут на шарниры.

Из коленкора в долевом направлении нарезают заготовки корешкового материала, длина которых равна высоте листов альбома, а ширина — 75 мм. Количество их должно соответствовать количеству листов в альбоме. Края заготовок должны быть ровными, так как они будут видны.

Для сборки альбома необходимо сделать шаблон. На картон или фанеру прикрепляют рейку (она будет служить упором при подгонке листов), перпендикулярно ей наклеивают три картонные полоски: в центре — шириной 2 мм, отступя от нее вправо и влево на 20 мм — по одной полоске шириной 5 мм.

Между полосками укладывают отрезанные от сторонок шарниры. Слева и справа от полосок кладут заготовки листов альбома. Коленкоровый корешок намазывают клеем (лучше костным или ПВА), накладывают на уложенные заготовки листов и шарниры так, чтобы середина проходила по центральной узкой полоске, а края заходили на 10 мм на каждую из заготовок листа, и притирают косточкой. Скрепленную, пару листов снимают с шаблона, продавливают желобки шарниров и откладывают в сторону. Таким же образом скрепляют остальные пары листов, складывая их в стопку, при этом желательно прокладывать их бумагой или тонким картоном.

Когда все пары листов будут склеены, их сгибают ровно пополам коленкоровым корешком внутрь и кладут под небольшой груз для обжимки.

Обжатые пары листов кладут шарнирами друг к другу и склеивают между собой полосками коленкора. Таким же способом склеивают по четыре, а затем по восемь листов и т. д., пока все листы альбома не окажутся скрепленными. После склейки каждой очередной пары (двойной, в четыре, в восемь листов и т. д.) их надо аккуратно сложить и обжать.

Склеенный блок будет в корешковой части значительно толще, поэтому для дальнейшей обработки между его листами необходимо проложить листы макулатурной бумаги.

После этого корешок промазывают клеем и, дав ему просохнуть, обрезают блок с трех сторон. Корешок круглят деревянным молотком. Для прочности корешок альбома оклеивают полоской марли, а поверх — коленкором. Наклеивают капталы и, не вынимая бумаги, проложенной между листами, кладут сушить.

К первому и последнему листам альбома необходимо приклеить форзац. Для этого оставшиеся два коленкоровых корешка сгибают в долевом направлении пополам лицевой стороной внутрь. Наружную сторону одной из половинок намазывают клеем и накладывают

на шарнир так, чтобы фальчик корешка совпал с корешком блока и приклеиваемая кромка заходила на 10 мм на лист альбома (как и при склейке остальных листов).

Оставшуюся неприклеенной половинку корешкового материала подрезают до ширины 15 — 20 мм. Затем берут две отложенные заготовки и обрезают их по формату альбома (включая шарниры). Промазывают аккуратно клеем внутреннюю часть зауженной половинки коленкорового корешка, кладут одну из заготовок поверх блока, подводят ее вплотную к фальчику, выравнивают, накладывают на нее кромку корешка и притирают гладилкой.

Прикрепленный таким образом к альбому полуфорзац приклеивают к переплетным крышкам.

Можно вначале приклеить к сторонкам кромку корешка, а потом уже поверх наклеить полуфорзац.

Этим способом можно делать альбомы, состоящие из 20 - 25 листов. При увеличении количества листов скрепление их в корешке только клеем может оказаться недостаточно прочным.

При необходимости сделать альбом из большего количества или более толстых листов последние следует прошивать в корешке или соединять шнурами. В этом случае листы в пары склеивать не обязательно. Детали заготавливают тем же методом. На промазанный клеем коленкоровый корешок кладут шарнир, следя за тем, чтобы его левое ребро располагалось посередине заготовки (при этом следует учитывать толщину шарнира), затем с правой стороны шарнира, отступив 5 - 7 мм, накладывают заготовку листа. После этого приподнимают левую кромку коленкоровой полосы, накладывают ее сверху на шарнир и корешковую часть листа, притирают с обеих сторон и продавливают желобок. Сушат листы под грузом.

На рис. 69 показаны шаблон и последовательность изготовления альбомных листов с шарниром. Листы в блок можно сшивать втачку или проделать в шарнирах отверстия (дыроколом или высечкой) и собирать листы на шнурах или винтах. Дальнейшая обработка блока проводится так же , как и при изготовлении ранее описанного альбома.

Альбомы из плотной бумаги можно сделать и другим способом. Вначале нарезают листы нужного формата.

Затем из той же бумаги делают стержень, представляющий собой лист, раскроенный в долевом направлении и сфальцованный в виде гармошки. Ширина сгибов стержня 9 - 11 мм, количество складок должно соответствовать числу листов в альбоме (рис. 70).

Альбомные листы вкладывают в сгибы стержня, затем сшивают втачку, или, проделав дыроколом отверстия в корешковой части листов и в сгибах стержней, собирают на шнурах. Перед шитьем к первому и последнему листам приклеивают полуфорзац из бумаги с коленкоровым фальчиком.

Переплетные крышки для альбомов делают по тому же принципу, что и для книг, но из более толстого (4 - 5 мм) картона.

Хорошо выглядит альбом, если его верхняя крышка сделана с «подушкой», которая придает ей объемность и эластичность. «Подушку» делают из листов рыхлой бумаги, формат которых по длине и ширине на 15 мм меньше формата обложки. Для этого стопу бумажных листов толщиной 4 - 6 мм распускают лесенкой по двум смежным сторонам (рис. 71). Затем берут лист плотной бумаги (на 60 - 80 мм шире и длиннее сторонки крышки), срезают у него углы, промазывают с одной стороны клеем и накладывают на распущенную стопку бумаги. Кромки листа заводят под стопку, натягивают и прижимают снизу к стопке. «Подушку» приклеивают к верхней или обеим сторонкам переплетной крышки. При оклейке сторонок покрывную ткань смазывают клеем только в тех местах, которые не будут соприкасаться с «подушкой».

Еще больший эффект объемности можно получить, положив между сторонкой и покрывной тканью лист тонкого (3 - 5 мм) поролона.

При изготовлении цельной или составной крышек альбома можно использовать искусственные кожи, что позволит при соответствующем подборе тонов и тиснений добиться эффектного оформления альбома.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ШКОЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ В КРУЖКАХ ПЕРЕПЛЕТНОГО ДЕЛА

Основные приспособления и инструменты, применяемые при ручном переплете, не являются предметами повышенной опасности. Большинство инструментов ребятам десятилетнего и более старшего возраста знакомо, и пользоваться ими они умеют. Но работа с плотными материалами (бумага, картон) и острыми инструментами (ножи, шилья) при неправильной организации труда может привести к порезам, а работа с нагревательными приборами — к ожогам.

Организуя занятия в кружке, следует руководствоваться следующим:

1. Рабочие столы, стулья и табуреты должны быть устойчивыми и приспособленными для работы как стоя, так и сидя.

2. У каждого должно быть индивидуальное рабочее место, чтобы ребята во время работы не мешали друг другу, особенно при пользовании режущими и колющими инструментами.

3. Рабочий стол необходимо оборудовать полочкой (пеналом) с гнездами для хранения в безопасном положении ножей, шильев, ножниц и других колющих и режущих инструментов.

4. Особое внимание нужно уделить подготовке инструментов и приспособлений. Следует учесть, что тупой нож опаснее, чем остро заточенный и хорошо доведенный, так как требует значительных усилий в работе и большого напряжения мышц.

Осторожности требует и работа с дисковым ножом. Доверять его можно только старшим ребятам, хорошо освоившим и отработавшим приемы работы с ним.

Шилья, ножи, пилки, молотки, шлицовки (пилки) должны иметь прочные, хорошо обработанные рукоятки, ножницы — закругленные концы.

Гайки («барашки») на прессах и стойках сшивальных станков должны быть без заусенцев и оснащены стержнями для завинчивания от руки.

Подставка-подсвет для реставрационных работ должна иметь стекло толщиной не менее 6 - 8 мм.

5. Клеи, приготовляемые горячим способом, как уже отмечалось выше, необходимо варить в отдельном помещении. Приготавливать клейстеры и распускать коллагеновые клеи следует на исправных электрических плитках с закрытым нагревательным элементом. Плитка должна стоять устойчиво. Как правило, работу по приготовлению клеев нужно проводить одновременно не более чем с тремя кружковцами. Включенную электроплитку нельзя оставлять без надзора.

Клееварки должны быть устойчивы и оснащены рукоятками с деревянным или пластмассовым покрытием.

6. Приспособления для тиснения нагревать следует также на электрической плитке с закрытым нагревательным элементом.

7. При оснащении кружков промышленным оборудованием (винтовыми прессами, картонорезательными станками и т. п.) учащимся необходимо тщательно изучить инструкцию по использованию этого оборудования и правила техники безопасности при работе с ним. На видном месте у станков и на специализированных рабочих местах нужно вывесить инструкции по технике безопасности, утвержденные директором школы.

8. Руководитель кружка должен следить за правильным выполнением приемов, связанных с применением режущих и колющих инструментов, не допускать работы с неисправным инструментом. Дети могут пользоваться ножами и другими режущими и колющими инструментами лишь на рабочем месте; выносить их за пределы помещения нельзя.

9. Заточку ножей, ножниц лучше проводить на электрических точильных станках в слесарных мастерских. Если в кружке есть свой точильный станок, то затачивать инструмент нужно строго по инструкции. Ребята младшего возраста к заточке инструмента не допускаются. Старшие ребята после получения соответствующего инструктажа и показа им приемов работы на станке могут затачивать инструмент только при ограждении абразивного крута защитным кожухом. Если круг не оснащен специальным защитным экраном, работать без очков нельзя. Запрещается также работать на точильных станках без подручников.

10. После показа каждой операции нужно обратить внимание ребят на правильность ее выполнения, на нежелательные последствия нарушения правил техники безопасности.

11. Одежда кружковцев должна быть легкой, не сковывающей движений. Лучше, если ребята будут одеты в халаты и рубашки с плотно облегающими манжетами.

12. После каждых 45 минут работы во время перерыва необходимо проветривать помещение. После занятий все отходы, обрезки картона, бумаги и других материалов должны быть убраны, ремонтируемые книги, инструменты и приспособления размещены по местам хранения, столы очищены от остатков клея и прилипших материалов, кисти вымыты и поставлены на просушку.

Ребята по окончании работы должны вымыть руки и переодеться.

13. В начале занятий, а также периодически в течение года руководитель кружка должен проводить общий инструктаж по технике безопасности со всеми членами кружка.

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ В КРУЖКАХ ПЕРЕПЛЕТНОГО ДЕЛА

На каждую тему можно отвести одно иди несколько занятий, на которых учащиеся должны получить определенную теоретическую подготовку и, главное, приобрести навыки ручного переплета и реставрации книг. Сюда входит и время, предназначенное для экскурсий и других мероприятий. Основное время следует отводить практическим работам.

Обычно занятие строится по такой схеме: организационные вопросы, краткое повторение пройденного материала, изложение новой темы, подготовка к практической работе и вводный инструктаж, практическая работа и текущий инструктаж, осмотр и оценка проделанной работы, уборка рабочих мест и помещения.

Новый материал надо излагать доходчиво, просто, сопровождая объяснение демонстрацией наглядных пособий и приемов работы. Старшим ребятам рекомендуется сообщать теоретические сведения таким образом, чтобы вызвать у них интерес, стремление самостоятельно углубить свои знания.

В практике переплетного дела найдется много интересных вопросов, углубленное изучение которых принесет школьникам несомненную пользу. Можно практиковать короткие, на 10 - 15 минут, сообщения учащихся на следующие темы: история переплетного дела; развитие бумажного производства; интересные изделия переплетчиков разных времен; история книги и полиграфического производства и т. д. Несомненно, такие сообщения наряду с объяснениями преподавателя принесут большую пользу кружковцам.

В ходе практических занятий вслед за демонстрацией выполнения тех или иных операций или приемов работы учащимся нужно оставить достаточно времени на упражнения для приобретения необходимых практических навыков. Учебные упражнения можно проводить с макулатурной бумагой, а затем переходить к работе непосредственно с книгой.

Вводное занятие

Наглядные пособия. Иллюстрации из книг, плакаты, образцы книг.

Содержание и методические рекомендации. После вступительного слова о заботе в нашей стране о детях, которая, в частности, выражается в бесплатном образовании и бесплатном обеспечении учащихся учебниками, нужно рассказать о значении и задачах

кружка, подчеркнуть, что знания основ переплетного дела, приобретенные школьниками в кружках, пригодятся им в жизни.

На этом же занятии необходимо решить организационные вопросы: выбрать старосту, составить списки дежурных, ознакомить кружковцев с правилами внутреннего распорядка, с помещением и оборудованием, с организацией рабочего места, с планом работы на год.

Затем нужно рассказать о путях становления современной формы книги, о материалах, которыми пользовались при создании книг до изобретения бумаги, о значении изобретения бумаги и книгопечатания для человечества.

Говоря о первых переплетах, нужно остановиться на поисках их формы и конструкции, на сочетании в труде переплетчика мастерства художника, ювелира, гравера по кости, металлу, дереву. При этом следует особо подчеркнуть трудоемкость изготовления книг ручным способом. Для того чтобы ребята получили наглядное представление о древней книге, следует воспользоваться иллюстрациями из книг.

Т е м а. Изготовление книг на современном полиграфическом предприятии

Наглядные пособия. Иллюстрации из книг, демонстрирующие работу различных цехов полиграфического предприятия, диафильмы, плакаты.

Содержание и методические рекомендации. Занятия по этой теме лучше провести в виде экскурсии на полиграфическое предприятие. Руководитель кружка должен рассказать ребятам о том, как книга, написанная автором, поступает в издательство, как с ней работают редактор, художник, технический редактор. Затем познакомить с основными типографскими процессами производства книги (набор текста, изготовление клише для иллюстраций, печать, брошюровка, шитье блоков, изготовление переплетных крышек, вставка в них книжных блоков и др.).

Во время экскурсии по предприятию необходимо обратить внимание ребят на механизацию процессов изготовления книги, включая и брошюровочно-переплетное производство, показать наборные, ротационные многокрасочные печатные машины.

На некоторых полиграфических предприятиях выполняются ручные операции по изготовлению переплетной крышки и вставке в нее книжного блока. Нужно обратить внимание ребят на технологию производства этих работ.

Большое воспитательное значение будут иметь встречи ребят с передовыми рабочими, инженерно-техническими работниками, ветеранами полиграфического производства.

При невозможности организовать экскурсию в типографию занятие следует обеспечить необходимыми наглядными пособиями.

Содержание и методические рекомендации. На этом занятии нужно познакомить учащихся с составными частями книги: книжным блоком, переплетными крышками и форзацем, показать, как из этих элементов собирается книга.

Внимание ребят нужно обратить на способ крепления тетрадей в блоке, различные конструкции форзацев и способы их крепления к книжным блокам, познакомить с классификацией книжных переплетов по конструкции, наружному материалу, указать на дополнительные печатные элементы, используемые при комплектовке блока.

Оборудование. Книги, магнезия, бензин, 20%-ный раствор перекиси водорода, марганцовокислый калий, 2%-ный раствор формалина, лимонная кислота, уксус, вата, марля, фильтровальная бумага, пресс.

Содержание и методические рекомендации. Руководитель кружка должен рассказать ребятам о материалах, из которых изготовляется книга (бумага, картон, переплетные ткани, клей и т. д.), их физических и химических свойствах, старении и разрушении материалов книги под действием времени, неблагоприятных условий хранения и небрежного обращения.

Практические работы заключаются в осмотре поврежденных книг, выявлении повреждений, отработке приемов очистки книг от пыли, плесени, жирных, чернильных, ржавых пятен, следов пальцев рук, а также в изготовлении предохраняющих оберток и суперобложек к книгам.

При работе с химическими веществами необходимо обратить внимание ребят на правила безопасной работы с ними.

Оборудование. Инструменты и приспособления, точильные станки, абразивные бруски, бумага, картон, технические ткани.

Содержание и методические рекомендации. На этом занятии нужно рассказать учащимся о назначении переплетных инструментов: переплетного ножа, косточки, фальцлинеек и др.; познакомить их с устройством и приемами работы с тисками и обжимными прессами, дисковым ножом и гобелем, картонорубилкой, подставкой- подсветом; затем следует объяснить устройство и принцип работы сшивального станка.

После этого учащиеся должны овладеть практикой выполнения приемов фальцовки листов, сталкивания (выравнивания) стопы листов бумаги, роспуска их лесенкой, резания ножом бумаги, картона и технических тканей. Тренировочные упражнения следует проводить с использованием макулатурной бумаги различной плотности, картона, отходов технической ткани.

На практических занятиях, проводимых со старшеклассниками, следует отработать приемы заточки и правки ножей, ножниц, шильев. Кроме того, они должны научиться резать ножом стопку бумаги толщиной до 10 мм, сталкивать стопу бумаги толщиной до 20 мм, резать картон толщиной 2 мм.

Важно сразу обратить внимание учащихся на правильное выполнение этих операций и соблюдение правил техники безопасности при работе с режущим, колющим, нагретым инструментом, а также при заточке режущего инструмента.

Оборудование. Электроплитка, клееварка, кисти, косточки, бумага различных сортов, картон, переплетные и текстильные ткани, нитки, тесьма, шнуры, марля, коллагеновые клеи, крахмал, мука, декстрин, синтетические клеи, формалин 40%-ный, глицерин, бура.

Содержание и методические рекомендации. На этом занятии нужно рассказать учащимся о бумаге, различных сортах картона и его свойствах, переплетных и текстильных тканях, а также о других материалах, применяемых в переплетном деле. На практических занятиях ребята должны научиться определять долевое и поперечное направление волокон бумаги, продольные (основу) и поперечные (уток) нити в тканях. Необходимо также дать представление о различных клеях, употребляемых в переплетном деле, их назначении, достоинствах и недостатках, о добавках, улучшающих их свойства и сохранность, о способах приготовления коллагеновых, казеинового, декстринового клеев, мучного или крахмального клейстеров, а также научить их работать с клеем: равномерно наносить кистью клей на переплетные материалы, прикантовывать и притирать приклеиваемые детали. Нет необходимости ребятам запоминать рецепты всех клеев, достаточно того, чтобы они записали их в свои тетради.

Содержание и методические рекомендации. Используя бывшие в длительном употреблении учебники, нужно показать наиболее характерные их повреждения и рассказать о правилах обращения с книгами. Затем нужно отработать с учащимися приемы укрепления уголков листов, подклейки надорванных листов, вставки и укрепления выпавших листов и тетрадей, укрепления уголков переплетных крышек и подклейки форзацев.

Во время практической работы ребята должны научиться готовить клейстер, подбирать нужную бумагу для подклейки, правильно выполнять ремонтные операции. Руководителю кружка необходимо обратить внимание ребят на качество выполняемой работы, вовремя их поправлять, советовать, как лучше проделать ту или иную операцию.

Полезно провести экскурсию в школьную или другую библиотеку, где показать ребятам, как хранятся книги, как их ремонтируют.

Оборудование. Плоскогубцы, шилья (отвертки), нож, косточка, хлопчатобумажная ткань, макулатурные книги для разборки.

Содержание и методические рекомендации. Цель этого занятия — научить ребят разбирать книгу, отработать приемы разборки книжного блока на тетради и парные листы, очистки бумажных листов от остатков клея и ниток. Практические работы по этой теме лучше проводить с макулатурными книгами.

Руководитель кружка должен обратить внимание ребят на аккуратность в работе при разборке книг, особенно с прочно проклеенным корешком или сшитым проволочивши скобами. По ходу разборки нужно объяснить, какой форзац у разбираемой книги, как он прикреплен к блоку, как сшит или скреплен блок, какая в данном случае использована переплетная крышка.

Занятие 2. Реставрация поврежденных листов.

Содержание и методические рекомендации. На занятия по этой теме отводится много времени. Поэтому строить их нужно так, чтобы каждый кружковец имел возможность как следует отработать все приемы многократно.

Начать практические занятия следует с работы по склеиванию разрывов, дублированию ветхих листов, расправлению и укреплению поврежденных уголков листа, а затем перейти к упражнениям по восполнению утраченных частей листа заплатами встык и наложением, наращиванию полей у корешков листов.

Одновременно с отработкой этих приемов ребята могут устранять повреждения в учебниках.

Занятие 3. Подготовка разобранной книги к скреплению в блок.

Оборудование. Обжимной пресс, нож, косточка, клей, шлицовка, линейки, угольники, форзацная бумага, коленкор.

Содержание и методические рекомендации. Непосредственному шитью книжного блока предшествует ряд операций, которые необходимо хорошо освоить. Поэтому, прежде чем приступать к работе, нужно рассказать учащимся о фальцовке листов, подборке их в тетради, обжимке тетрадей, комплектовке блока, познакомить с различными типами форзацев, их назначением и способами присоединения к тетрадям книжного блока.

После этого можно приступить к изготовлению форзацев для переплетаемой книги и отработке приемов присоединения различных типов форзацев (для младших школьников достаточно лишь приклейных).

Занятие 4. Приемы шитья книжных блоков.

Оборудование. Сшивальный станок, переплетные ткани, нож, шило, плоскогубцы, игла, линейка, угольник, шлицовка, тонкая проволока, кисть, клей, картон, шнур, марля, тесьма, нитки, переплетаемый материал.

Содержание и методические рекомендации. В начале занятия нужно рассказать о способах шитья книжного блока: втачку нитками или проволочными скобами с пробивкой отверстий шилом, на сшивальном станке нитками, на шнурах, тесьме, марле. Необходимо объяснить и показать ребятам на образцах, в каких случаях применяют тот или иной прием шитья, в чем его достоинства и недостатки.

Изучение методов шитья следует начать с изготовления книжного блока, сшитого втачку вместе с картонными сторонками и с корешком, склеенным переплетной тканью. Эту работу нужно выполнить в такой последовательности: столкнуть переплетаемые листы, присоединить к ним с обеих сторон вырезанные заранее картонные сторонки, пробить по корешку с помощью шила отверстия, прошить блок вместе с картонными сторонками проволочными скобами или нитками, оклеить корешок переплетной тканью, обжать в прессе, обрезать готовое изделие с трех сторон, прожать гладилкой шарнир на переплетных крышках.

Приемы шитья на сшивальном станке отрабатывают в основном с учащимися старших классов. Руководителю необходимо показать кружковцам приемы разметки и пропилки корешка книжных блоков для шитья на шнурах, тесьме и марле, методы шитья блоков на сшивальном станке (на двух-трех и большем количестве шнуров, на узкой тесьме, на марле, книг мало- и многообъемных) и отработать с ними эти приемы на практике.

Для отработки приемов шитья можно использовать старые газеты, журналы. Особое внимание следует обратить на правильную обшивку шнуров, равномерное натяжение нитей, на скрепление смежных тетрадей у крайних пропилов.

Оборудование. Обжимной пресс, косточка, нож, металлический уголок, молоток, растрепка, клей, кисти (кусочки поролона), краска, трафареты.

Содержание и методические рекомендации. Это занятие проводят с ребятами младшего и старшего возраста. Руководителю кружка следует обратить внимание ребят на то, что от качественной обработки сшитого блока в основном зависит прочность книги. Обработка блока включает следующие операции: подклейку фальчиков пришивных форзацев, прикрепление слизур, подклейку концов шнура (тесьмы, марли), проклейку корешка, сушку, обрезку блока, кругление корешка, окраску обрезов блока, приклеивание закладки, наклеивание каптала, оклеивание корешка бумагой и окончательную сушку под прессом.

Для отработки этих приемов можно воспользоваться блоками из макулатурной бумаги.

Оборудование. Обжимной пресс, переплетные и прокладочные доски, приспособление для кругления корешка, шлицовка, нож, клей, кисти, толстые нитки, марля, бумага, каптал.

Содержание и методические рекомендации. Цель этого занятия — обучить ребят старших классов приемам восстановления книжного блока, скрепленного бесшвейным способом. Для этого нужно познакомить их с приемами подборки и обжимки листов книжного блока, его комплектовки и обрезки, показать, как производится предварительная проклейка корешка, пропилка его после сушки, прокладка упрочняющих нитей, вторичная проклейка корешка, приклеивание форзацев, оклейка корешка книжного блока и корешковой части форзаца тканью, наклейка каптала.

Отработку всех этих приемов можно начать с восстановления журналов «Юность», «Юный техник» и др., а после этого перейти к реставрации учебников или других книг, скрепленных бесшвейным способом.

Оборудование. Переплетные тиски, переплетные доски, уголок металлический, ножи, линейка и угольник, гладилка, ролики для тиснения, кисти, картон, бумага, переплетная ткань.

Содержание и методические рекомендации. Цель занятий по этой теме — научить ребят изготавливать цельнобумажные, картонные и цельнотканевые переплетные крышки и вставлять в них блок.

Учащиеся IV - VI классов осваивают приемы изготовления бумажных обложек, картонных, мягких цельнотканевых и цельнобумажных переплетных крышек.

Старшеклассники, кроме этого, знакомятся с деталями цельнотканевой переплетной крышки, приемами ее изготовления, а также сборки и отделки переплетной крышки.

При проведении этих занятий следует обратить внимание ребят на правила безопасности при работе с режущим и нагретым инструментом.

Оборудование. Переплетный пресс, переплетные доски, уголок металлический, нож, ножницы, гладилка, линейки и угольники, ролики для тиснения, картон, переплетные ткани, бумага, клей.

Содержание и методические рекомендации. Это занятие проводят с учащимися старших классов. Ребят нужно познакомить с особенностями изготовления составных переплетных крышек, из каких деталей они собираются, как их заготовить. Затем следует последовательно отработать с ними приемы сборки крышки: приклейку отстава и прикантовку сторонок к корешковому материалу, заделку концов корешкового материала, примерку крышки на блок, оклейку сторонок покрывным материалом, загибку кантов, заделку уголков и прокатку рубчика, опрессовку и сушку готовой крышки, а также последующие операции кругления корешка переплетной крышки и вставку в нее книжного блока.

Учащиеся изготовляют детали переплетной крышки на сделанные ранее книжные блоки.

На этом занятии можно показать также приемы использования различных переплетных тканей для декоративной отделки переплетных крышек.

Оборудование. Переплетные прессы и доски, уголок металлический, фальцлинейки, нож, ножницы, гладилка, линейки, угольники, ролици для тиснения, картон, переплетные ткани, бумага, клей.

Содержание и методические рекомендации. Для занятия нужно заранее подготовить книжные блоки, имеющие слизурки.

Так как ребята старших классов уже освоили на предыдущих занятиях приемы закройки деталей переплетной крышки, они могут заготовить их самостоятельно.

Затем руководитель должен объяснить и показать приемы монтажа переплетной крышки на блоке, а ребята одновременно с ним должны выполнять эти операции на своих рабочих местах.

Отработку приемов нужно вести в такой последовательности: наклейка картонных сторонок на слизурки, сушка, обрезка кантов с помощью фальцлинейки, срезка фасок или наклейка уголков, закройка корешкового материала, промазка его клеем и притирка к нему отстава, прикантовка корешкового материала к картонным сторонкам, прокатка рубчика, заделка концов корешкового материала, оклейка уголков переплетной крышки, оклейка сторонок покрывным материалом, приклейка форзацев к картонным сторонкам.

После отработки этих приемов можно изготовить и смонтировать переплетные крышки на учебниках, у которых они сильно повреждены.

Оборудование. Весь комплект инструмента и приспособлений для переплетных работ, переплетные материалы, клеи.

Содержание и методические рекомендации. Изучение материалов предыдущих тем и освоение практических навыков переплетных работ дают возможность кружковцам приступить под наблюдением преподавателя к ремонту своих учебников и книг школьной и личных библиотек. Руководителю кружка следует обратить особое внимание на правильность установления ребятами дефектов и повреждений реставрируемых книг.

На этом занятии нужно отвести больше времени особым приемам переплетных работ, отделке книжных блоков и переплетных крышек, использованию для этих целей разнообразных материалов.

Практические занятия должны помочь ребятам закрепить полученные знания и освоить весь процесс переплетных работ.

Оборудование. Переплетные приспособления и инструменты, материалы по необходимости.

Содержание и методические рекомендации. Цель этих практических занятий — силами кружковцев привести в порядок комплекты газет и журналов, имеющихся в пионерской комнате и школьной библиотеке. Под наблюдением и с помощью руководителя кружка ребята должны самостоятельно переплести комплекты «Пионерской правды» и других детских газет, журналов «Пионер», «Костер», «Юный техник», приложение к ЮТ «Умелые руки» и др. Последовательность проведения этих работ определяется руководителем кружка исходя из объема работы, наличия переплетных материалов и степени освоения ребятами основ переплетного дела.

Тема. Изготовление альбомов

Оборудование. Переплетные прессы и доски, металлический уголок, нож, шило, пробойник, гладилка, мерительный инструмент и угольники, картон, плотная бумага, переплетные ткани, марля, клей.

Содержание и методические рекомендации. Альбомные блоки по методу скрепления листов в корешке значительно отличаются от книжных. Поэтому преподавателю нужно познакомить ребят с технологией изготовления таких блоков, показать их макеты и образцы.

Учащимся старших классов можно поручить изготовление альбома, в котором листы вместе с шарнирами скреплены полосками коленкора. Это сравнительно сложное изделие, поэтому от ребят здесь потребуется особое внимание и аккуратность. Другие виды альбомов проще по конструкции, и изготовление их не составит большого труда.

Оборудование. Картонорубилка, переплетный пресс, ножи, ножницы, металлический уголок, шило, гладилка, линейки, угольники, кисти, картон, переплетные ткани, бумага, клей.

Содержание и методические рекомендации. На этих занятиях, проводимых с учащимися младших классов, отрабатывают приемы изготовления простейших картонажных изделий. Знакомство с ними надо начать с приемов изготовления однолистных планшетов и паспарту. Затем перейти к составным планшетам, наклейке карт на картон и полотно, изготовлению футляров для хранения открыток. При этом ребятам надо дать возможность самостоятельно изготовить задуманную ими коробку, футляр или иную поделку. Полезно также показать приемы закройки и склейки различных геометрических тел из плотной бумаги, а также бумажных игрушек типа вертушек, летающих бумажных моделей самолетов, моделей кораблей и т. п.

Учащихся старших классов следует также ознакомить с приемами картонажных работ.

Подведение итогов

На последнем занятии подводят итоги работы кружка за год. К нему желательно подготовить выставку поделок кружковцев. Ее можно оформить в виде стенда, на котором помещают не только отремонтированные книги, но и беловые и картонажные изделия, инструмент и приспособления, сделанные учащимися.

Подводя итоги работы, нужно отметить, какие знания и навыки приобрели ученики, что сделали для школьной и других библиотек, сколько отремонтировали учебников, дать оценку работе кружковцев, рассказать о перспективах работы кружка в следующем году. Лучших ребят надо отметить: вынести благодарность, выдать грамоты, подарки.

На последнее занятие ребята могут пригласить родителей, одноклассников, друзей.